Обзор мотоцикла Yamaha TDM 900

Yamaha TDM 900 Yamaha TDM 900 Yamaha TDM 900

Модель дорожного мотоцикла Yamaha TDM 900 впервые появилась в 2002 году и заменила собой модель Yamaha TDM 850. Очень часто TDM900 рассматривают как очередное поколение TDM850, однако, несмотря на общую концепцию и схожий внешний вид, они кардинально отличаются друг от друга.

Основные отличия Yamaha TDM900 от Yamaha TDM850:

  • Алюминиевая рама Deltabox вместо стальной — на 29% легче;
  • Новый доработанный и облегченный двигатель увеличенного объема;
  • Инжекторная система питания вместо карбюраторов;
  • 6-ступенчатая КПП вместо 5-ступенчатой;
  • Новые 4-поршневые передние тормоза от спортивной Yamaha R1;
  • Новый 1-поршневой задний суппорт (вместо 2-поршневого);
  • Появление модификаций с ABS (отличается черной рамой и названием — Yamaha TDM900A);
  • Новые облегченные 3-спицевые колеса, увеличенная ширина колес (120 и 160 мм соответственно);
  • Сниженная снаряженная масса (с 232 кг до 221 кг).

Однако главным преимуществом Yamaha TDM 900 является отсутствие «болячек» предыдущего TDM850 — все проблемы старых версий мотоцикла были устранены. Данный эффект был достигнут как использованием более совершенных механизмов (проблемный задний суппорт был заменен новым, более совершенным) и современных решений (проблема с карбюраторами была решена внедрением инжектора), так и доработкой уже имеющихся узлов (облегчение двигателя, использование других материалов и элементов).

Основные модификации Yamaha TDM 900:

  • Yamaha TDM900 — стандартная версия мотоцикла.
  • Yamaha TDM900A — версия с ABS. Была доступна на рынке с 2004 года. Визуально отличается рамой черного цвета. В ряде стран Европы присутствовали только данные версии (из-за законодательства, обязывающего все новые мотоциклы оснащать системой ABS).

За основу Yamaha TDM900 был взять рядный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом около 900 куб.см., выдающий 86 л.с. мощности и почти 89 Нм крутящего момента. Двигатель среднеоборотистый, с максимальными характеристиками на 6000-7500 об/мин. Как и прошлые модификации TDM850, новый двигатель TDM900 также оснащался коленвалом 270°, благодаря чему воспламенение смеси происходило ассиметрично (с запоздание в полтакта), что делало работу двигателя похожей на V-образную компоновку цилиндров.

Также из особенностей Yamaha TDM900 следует выделить алюминиевую раму, регулируемые подвески, мощные тормоза (взяты от спортивной Yamaha R1), топливный бак на 20 л и 221 кг снаряженной массы (224 кг — на версия с ABS).

2010 год стал последним годом производства Yamaha TDM900, однако официальные продажи были вплоть до 2012 года включительно. К сожалению, модельная серия прямого продолжения не получила. Лишь в 2015 году появилась модификация модели MT-09 — Yamaha MT-09 Tracer, которую можно рассматривать как некое продолжение TDM900, хотя это совершенно другие мотоциклы.

Опыт эксплуатации Yamaha TDM 101000 км

Решил поделиться опытом эксплуатации своего мотоцикла Yamaha TDM 900 2004 года.

Ранее в интернете не встречал таких обзоров, либо стесняется народ, либо просто все покупают со скрученным пробегом, поэтому никто и не думал, что у них такой пробег.

Мотоцикл был куплен беспробеговым по РФ, в мотосалоне, с пробегом 39780 км, 2004 года выпуска. Оценки были все 5, лишь двигатель был 4, по причине небольших шелушений краски, и электрика была 4, по причине того, что в фаре отсутствовала лампа)

Интересный момент еще с годом выпуска, в ПТС он 2002 года, по аукциону он 2003 года. Казалось бы, что все логично, что указали год его регистрации. Однако в таком цвете никогда не было ТДМ900, ни в 2002, ни в 2003 году. К тому же на данном мотоцикле присутствует имобилайзер, а они пошли именно с 2004 года, к тому же по цвету он соответствует 2004 году и код под седлом тоже.

Впечатления от управляемости и сравнения с 850 я тут писать не буду, такая статья у меня уже была. Тут я бы хотел рассказать о опыте эксплуатации и ремонта.

Мотоцикл был куплен в октябре 2011 года, поездить удалось немного, выехал пару раз и выпал снег.

Эксплуатация по факту началась с 2012 года.

Пробег 41000 км. Первая неприятность, это натяжитель цепи ГРМ. Это уже обсуждалось много раз на форуме. Об этой проблеме я уже знал, чтобы была отзывная компания и у натяжителей до 2005 года слабая пружина. Обычно как раз при пробеге 40тыс км проявляется.

Иногда проехав пару км, начинался звук напоминающий работу дизеля, глушишь сразу мотоцикл, заводишь заново — звук пропадает. Потом мог появляться опять, но почему-то только в городе.

Я решил с этим не тянуть заказал натяжитель. Но поскольку сякена(обслуживание) мотоцикл в Японии не проходил. Значит его прошлый японский владелец, просто докатал до 40тыс км и продал его, не желая заморачиваться с ремонтом. Поэтому я решил заодно отрегулировать клапана, но проверив зазоры, все были в допуске и было принято решение ничего не делать пока.

Натяжитель был заменен на новый и данная проблема ушла.

После чего я ездил около 20тыс км, без всяких проблем, меняя только расходники.

Пробег 60000 км. Перед поездкой в Крым, обнаружил, что задний тормозной диск неравномерно и сильно изношен. Но это еще пол беды, на нем было около 15 трещин! Я решил, что диск нужно срочно менять. Цена нового меня пугала, и я нашел бу в очень приличном состоянии. После чего съездил в Крым и еще накатал порядка 5000 км по городу.

Пробег 74000 км. Планировалась поездка в Киргизию. Первая неприятность это потек мотоамортизатор. Я тогда еще не знал специфики его ремонта и к кому нужно обращаться. Обратился на СТО, где делают спортивные стойки для авто. Они заменили сальники и масло, течи не было, я был доволен, отдал 5000 рублей.

Вторая неприятность, что мотоцикл глох при нагреве, если обороты ниже 2000. К тому же начала потеть прокладка клапанной крышки. Подозрений было много на что, в том числе на то, что мог быть зажат клапан при нагреве, вот он и глох. Однако путем поиска на форуме аналогичных случаев появилось подозрение на датчик дроссельной заслонки. Диагностика его давала ни совсем обычный результат, если принудительно закрыть газ с усилием, только тогда появлялись нули, при обычной работе нет. Поэтому я все же решил датчик заказать и заменить. И УРА, проблема ушла.

Ну и при поиске проблемы, были заодно проверены клапана, они до сих пор были в допуске. Поэтому просто заменили прокладку клапанной крышки.

Я решил более подробно продиагностировать мотоцикл. И выяснилось, что также пришло время менять рулевые подшипники, колесные подшипники и втулки прогрессии. Все подшипники и пыльники рулевой и колес были заменены на новые оригинальные. А в прогрессии было продиагностировано, что нужно менять только втулки, подшипники были в очень хорошем состоянии, тогда я заменил только втулки, все пыльники прогрессии.

Потом обнаружил, что переднее колесо все же туго крутиться. Проблема была в том, что суппорта чуть-чуть закисли, успешно вылечил промывкой суппортов и прокачкой.

Пробег ~79000км. Обнаружил, что клапанная головка мокрая и на ней есть какие-то потеки. Было похож на течь из прокладки клапанной крышки, однако я этот вариант сразу отмел, потому что прокладка была новая и едва прошла 5000 км. Начал осматривать все узлы и обнаружил, что течь из крышки термостата. Разбор показал, что крышку повело и из нее сочиться антифриз, а далее стекает по клапанной крышки. Я замазал ее герметиком и начал искать новую крышку. Оказалось, что данная проблема случается у многих, кстати ни только на ТДМ900, а также и на всех других поколениях. Более того, это крышка подходит от всех ТДМов и даже от ТРХ. Нашел в нашей группе ВК ТДМа на разбор, он продавал термостат в сборе на 2000 рублей. Я спросил, нет ли там щели между крышкой и термостатом, ровная ли она? Продавец заверил что щелей нет. Ладно, купил. Когда это счастье дошло, оказалось, что щелей действительно нет, потому что они насмерть заклеены клеем! Да да, даже ни герметиком, а каким-то клеем типа бакситки. Когда я позвонил продавцу, он начал мазаться как малолетний гопник, говорить, что: ты спрашивал нет ли там щелей, там не было щелей, короче разговор был ни о чем. Я даже предлагал ему вернуть сам термостат, оставить себе патрубки, и чтобы он вернул 1000 рублей, но он ни шел вообще ни на какие уступки. Тогда был навечно забанен и в группе и на форуме. В итоге я обнаружил, что моя крышка, замазанная герметиком перестала держать и течь возобновилась. Тогда я снова разобрал, подточил крышку, чтобы она села плотней и лучше замазал герметиком. А далее заказал новую оригинальную крышку с новым резиновым кольцом, и она кстати встала не на много дороже, чем термостат в сборе с клеем, около 3000 рублей. Новую крышку я поставил уже потом в зиму, потому что заклеенная держала нормально.

Пробег 82000 км. Тот же год, конец сезона. После небольшого прохвата, уже осенью, в середине октября, обнаружил что амортизатор потек опять. К тому же еще и потекла вилка, и звезды цепь были изношены до максимума. А тут и через неделю снег обещали, я решил не заморачиваться и поставил мотоцикл в теплый гараж на ремонт. Вилка и звезды, цепь не были первоочередной задачей, нужно было сначала что-то решить с амортизатором. Цена нового амортизатора около 48000 рублей, бу в РФ продавали за 5-7-10тыс рублей, с ебай от 12тыс рублей. Я сначала обратился к мастеру, который делал амортизатор, ибо он давал гарантию на сезон, а сезон еще не закончился. Он сказал, что у тебя теперь на штоке есть коррозия, а штоки с каналом я не умею делать извини. У меня тогда создалось впечатление, что эта коррозия была изначально, но он все ровно решил заработать денег. Ну да ладно. Купил амортизатор у одного товарища с форума, за 5000 рублей, сначала попросил фотки, он прислал. На штоке были черные точки, продавец заверил, что это грязь. Я поверил ему на слово и не просил вытирать грязь и делать фотки заново. Когда амортизатор пришел, оказалось, что это никакая ни грязь, а явная коррозия на рабочей зоне штока! Ну ладно, поставил амортизатор, пару качков и побежало масло. Когда я ему позвонил, тот сказал, что ничего не знаю у меня аморт не тек, деньги возвращать не хотел. Максимум на что удалось с ним договориться, это он вернул 2000 рублей, аморт остался у меня. Потом на форуме я увидел объявление. Амортизатор за 7000 рублей, продавец уверял что ездил течи не было. Я попросил фотки, шток по фото был в идеале, по крайней мере где это было видно. Тогда я сделал предложение, что он отправляет, я ставлю на мотоцикл, если не бежит, то оплачиваю аморт, если бежит, то назад отправляю за его счет, он согласился. Я поставил амортизатор на мотоцикл, долго его качали, течи не было. Это было в теплом гараже в январе. Ну а потом, когда я выехал на мотоцикле в апреле, проехал 8км, обнаружил что весь шток в масле. Я позвонил продавцу, но он категорически отказался возвращать деньги, типа ты же сказал, что он не течет, уже несколько месяцев прошло, ничего не знаю. Но потом вернул тоже только часть денег, и я остался с двумя текущими амортами. Мне это уже все надоело, и я решил заказывать новый, но поскольку никто денег за аморты возвращать не собирался, вспомнил поговорку про скупого, который платит дважды. Потом все же решил поискать кто отремонтирует амортизатор. И решил, что если ремонтировать амортизатор, то с изготовлением нового штока. Нашел контору в Москве, которые делают. Цена вместе с перебором аморта около 12тыс рублей +расходы транспортной компанией. Но они сказали, что все мастера в отпусках, надо было обращаться раньше. И тут я вспомнил, что у нас в Новосибирске, парень, который когда-то делал амортизаторы на мотоцикл. Позвонил ему, оказалось, что он точит штоки с каналом, так чтобы работали регулировки, цена за все 6000 рублей. Отдал ему на ремонт, и вот уже 25тыс км амортизатор ходит, не бежит и на ходовые качества нет никаких претензий.

После 10тыс км успешной эксплуатации я отремонтировал у него второй амортизатор, он уже сделал скидку за 5000 рублей.

Ну а далее я перебрал вилку, заменил все направляющие, сальники, пыльники, на новые оригинальные. Поменял звезды цепь.

Еще к концу сезона, не всегда срабатывала кнопка электростартера, чистил все контакты, ничего не помогло, помогла только замена реле стартера на новое оригинальное. А также заменил аккумулятор на новый оригинальный YUSA. За место старого, на котором уже ездил несколько лет и с ним покупал мотоцикл.

Пробег 90200 км. Опять поставил мотоцикл в теплый гараж. На этот раз решил проверить зазоры клапанов и для профилактики заменить цепь ГРМ. Оказалось, что зазоры почти все ушли. Отрегулировал клапана, заменил цепь ГРМ. Замерили компрессию, она была около 13,8. Долго думал, стоит ли поменять для профилактики маслосъёмные колпачки. Но мотоцикл масло не жрал ни грамма и посмотрел через выпуск на клапана, они были абсолютно сухие. И подумал отложить эту процедуру на следующую регулировку клапанов, на 130тыс км+.

Пробег 98500 км. Начался сезон, я отправился в путешествие на Байкал. Уже возвращался назад, отъехав примерно 300 км от Иркутска и не доезжая 50 км до Тулуна у меня погасло все табло и мотоцикл заглох. Впереди была какая-то деревня, я на нейтрале с горки докатился до места где можно остановится. При попытке завести мотоцикл, щелчки в реле. Ну п@@@ц подумал я. Нет зарядки! Ведь я уже обладал той информацией, что уже как минимум у троих горел генератор примерно на таком же пробеге. Тестер с собой я не брал, но перед выездом проверял зарядку и на холостых и на оборотах, и под нагрузкой все было идеально! Решил на всякий случай проверить все предохранители, но уже знал, что своим ходом я отсюда не выберусь, потому что даже если перегорел предохранитель и сдох аккум, дело плохо. Учитывая, что аккумулятор почти новый. По хелп-листу нашлись ребята с Тулуна. Все прозвонили и действительно дело было в генераторе, когда его снял, две катушки были прогоревшие. Мне предложили перемотать генератор, я согласился это стоило 1500рублей, что в принципе изначально смущало)) но выхода другого не было. Генератор перемотали, я доехал 1500 км до дома без приключений. Юбилей 100000 км встретил, не доезжая Мариинска.

А дальше все интересное только начиналось. Приехав наконец домой, я решил проверить зарядку, на холостых зарядки не было, на оборотах она не падала, а росла до 13,4, но на холостых была 12,7. И тут я понял что попал на 45тыс рублей! Однако я решил не торопиться, прочитал гигабайты форумов, про электросхемы, про мотоцикл с аналогичными генераторами и реле, как в рунете так и на зарубежных сайтах, мучал всех знакомых электриков и тп. В итоге пришел к выводу, что генератор сгорел ни просто так. Генератор сгорел из-за неправильной работы реле, которое умерло просто от времени. Перемотанный в Тулуне генератор сгорел из-за того же реле. Однако позже выяснилось, что мастер, который перематывал использовал проволоку 1мм, а там должна была быть 1,6. И то, что этот перемотанный генератор сгорел весь, все катушки, а ни 2 как на оригинальной перемотке, подтверждает эту теорию.

В итоге я нашел мастера по перемотке, который мотает на мотоциклы с гарантией. К тому же есть отзывы среди знакомых кто у него перематывал, на KLR650 и CBR900, самый большой пробег после перемотки 25тыс км и никаких проблем. Но! Они все меняли реле зарядки на новый оригинальный. Поэтому я отдал на перемотку, стоимость 7000 рублей и купил новое реле с новой прокладкой под крышку генератора еще 13500 рублей. Езжу уже 1000 км, полет нормальный. Продолжаю дальше ездить и замерять зарядку, все отлично!

Вывод: Никогда не покупайте бу запчасти! Особенно, если новая оригинальная стоит недорого и есть возможность купить. Такие узлы как генератор или амортизатор, можно восстановить качественно, недорого и с гарантией, в случаи если нет возможности купить новое. Про амортизатор я уже описал свой опыт, аналогичный опыт был у знакомых и с амортизатором, и с генератором. Продавец бу никогда не вернет вам деньги, а изначально будет заверять что запчасть исправная.

Казалось бы, так много поломок, через короткие пробеги. Однако это все от неопытности и недостатка информации. Сейчас имея данный опыт, я бы сразу поменял натяжитель и датчик дроссельной заслонки, ибо они попадали под отзывную компанию. Купил бы крышку термостата и подготовил запасной амортизатор.

Что касается генератора. То как профилактику от его сгорания, если у вас реальный пробег, я бы рекомендовал 90тыс км заменить реле.

Многие рекомендуют покупать контактные запчасти вместо их восстановления. Якобы, что это лучше. Но давайте разберем ситуацию в двух случаях, когда вышли из строя два дорогостоящих узла.

Амортизатор. Про покупку амортизатора бу я уже писал. Однако я покупал в России, где они уже эксплуатировались в жестких условиях. Но также среди знакомых есть опыт покупки с ебая и прочих сайтов, где амортизатор эксплуатировался только по Европе или Японии. Аналогично, он течет либо сразу, либо после короткого срока эксплуатации.

Что касается ценовой составляющей и экономии. Покупка бу амортизатора это выброшенные деньги. Обычно амортизатор начинает течь на 70тыс км, где 20тыс км из них по России, где постоянно на шток попадает грязь и песок и царапает шток. Можем предположить, что новый амортизатор в России будет ходить максимум 50-60тыс км. Я за ремонт отдал 6000 рублей, и проехал уже 25000 км, и даже если мне сегодня надо будет его опять ремонтировать, то пробег в 50тыс км мне обойдется в 12000 рублей, но никак ни в 48000 рублей стоимости нового амортизатора.

Генератор. Также про покупку бу генератора много читал, поэтому повторять своих ошибок, как с амортизатором не стал. У кого-то прошел 500 км и сгорел, у кого-то вообще сразу не работал, честно говоря вообще не нашел такого, чтобы кто-то купил генератор бу и был доволен.
Конечно может быть они не поменяли реле, а причина сгорания была именно в нем.
Свой опыт перемотки генератора, тоже считаю положительным, стоимость обошлась более, чем в 3 раза дешевле нового.

Конечно, везде есть кустари, которые плохо сделаю амортизатор или генератор. Но я думаю нужно не проходить через старые ошибки других, а обращаться к специалистам, о которых есть положительные, реальные отзывы, желательно от знакомых. К тому же любые отзывы легко проверить.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *