Передняя вилка мотоцикла Урал М67-36

Передняя вилка телескопического типа с внутренними пружинами л гидравлическим амортизатором двустороннего действия (рис. 22) состоит т стержня 8 рулевой колонки с мостиком 76, траверсы 3, двух перьев с амортизаторами и амортизатора руля (демпфера).
Стержень рулевой колонки служит для крепления вилки к головке рамы на двух опорных шарикоподшипниках. Стержень нижним концом запрессован в мостик, а верхний его конец зажимается в головке рамы гайкой, стягивающей подшипники.
Траверса надета сверху на конические концы труб 24 перьев вилки и крепится к стержню гайкой. В два боковых разрезных отверстия мостика вставлены и закреплены стяжными болтами трубы перьев вилки.
Пружина вилки смягчает толчки, передаваемые от колеса к раме. Нижним концом пружина навернута на гайку 35 трубки амортизатора, верхним концом — на верхний наконечник 12 пружины, помещенный на штоке между ограничительными ганками. Пружина соединяет подвижную часть вилки (наконечник 25 пера вилки) и неподвижную трубу 24 пера вилки и может работать как на сжатие, так и на растяжение.
В каждом пере передней вилки установлен масляный амортизатор, предназначенный для гашения колебаний. Он состоит из трубки 27, штока 14, ганки 35 трубки и нижней направляющей 31 амортизатора. Наконечник 25 пера заполнен маслом, уровень которого должен быть выше нижней направляющей

Корпус амортизатора болтом 29 укреплен на основании наконечника пера вилки. В нижней части корпуса амортизатора имеются отверстия для прохода масла в амортизатор. ‘
Шток верхним концом ввернут в затяжную гайку 11 трубы пера. Снизу х штоку гайкой прикреплена нижняя направляющая 31 амортизатора» имеющая форму квадрата с закругленными углами. Над направляющей расположен поршень 32 амортизатора, выполненный в виде тарелки с отверстием в центре. Края поршня плотно прилегают к внутренней поверхности трубки амортизатора. Движение поршня вверх ограничивается штифтом 26. В момент, когда поршень упирается в штифт, масло свободно проходит снизу вверх через зазор между отверстием поршня и штоком.
Гайка 35 трубки амортизатора служит верхней направляющей штока и представляет собой стакан с калиброванным отверстием. Корпус амортизатора перемещается вместе с осью колеса.
В каждое перо вилки через вывернутые затяжные гайки 11 заливают 135 см3 масла, применяемого для двигателя. Для удаления масла и промывки перьев вилки необходимо отвернуть и снять наконечники (см. раздел 9,
стр. 97).
При сборке передней вилки необходимо обратить внимание на то, чтобы
между наконечниками пружины и гайкой, контрящей затяжную гайку трубы пера, остался зазор 0,2—0,5 мм, обеспечивающий свободное вращение затяжкой гайки со штоком. —
Амортизатор руля. На мотоцикле установлен амортизатор фрикционного вида (см. рис. 22). Он состоит из двух стальных шайб, подвижной 37 и неподвижной 39, двух фрикционных шайб 17 и затяжного болта 7 с головкой. Трение между стальными и фрикционными шайбами затрудняет поворот
передней вилки.
Степень затяжки амортизатора руля выбирается в зависимости от состояния дороги и скорости движения. При езде с большой скоростью, особенно на неровной дороге, болт затяжной нужно затягивать туже; при медленной или с частыми поворотами езде болт отпускается, так как сильно затянутый амортизатор затрудняет поворот руля.
Регулировать затяжку подшипников надо в такой последовательности:
вывесить переднюю часть мотоцикла так, чтобы переднее колесо не касалось грунта;
вывернуть затяжной болт амортизатора руля, снять пружинную и опорную шайбы, поддерживая рукой шайбы амортизатора;
покачивая переднюю вилку (вверх и вниз) за руль или за наконечники перьев вилки, определить наличие люфта.
Если в подшипниках есть люфт, нужно отпустить гайку 4 стержня рулевой колонки, сдвинуть вверх траверсу 3 с гайкой, предварительно ослабив затяжные гайки перьев вилки, затянуть гайку 9 подшипников до отказа, а затем отпустить на 1/6—1/8 оборота. Снова проверить наличие люфта в подшипниках.

Ирбитский «Урал» и Киевский («Днепр») одни из самых популярных мотоциклов совецкой эпохи мотостроения, которая так и не догнала других мотогигантов мира. Но мы не о этом сейчас. Итак эти два оппозита можно встретить везде и самое интересное, что хоть, типа, разные модели все равно моло чем отличаются друг от друга. Да и предок у них один. И зачастую возникает вопрос, особенно у новичков, : взаимозаменяемые ли детали?!

Тут как раз и нестыковочка образуется — о полной взаимозаменяемости деталей говорить не приходится. Разве что вы переставите моторы с одной рамы на другую. Тут все подгоняется и подходит.

А о том что более менее подходит рассмотрим ниже:

Двигатель и система питания на мотоциклах

Без какой-либо переделки можно считать взаимозаменяемыми: карбюраторы, поршневые кольца, втулки верхней головки шатуна, поршневой палец и его стопорные кольца, клапанные пружины и их тарелки, а также все детали сцепления, кроме маховика. Условно можно считать взаимозаменяемыми и поршни, но в варианте установки поршней КМЗ на мотоцикле «Урал» придется подрезать юбку (например, по нижнему маслосъемному кольцу). Также взаимозаменяемы двигатели в сборе, но вместе с «родными» выхлопными трубами.

Коробка передач.

Взаимозаменяемы ведомая шестерня, шестерня привода спидометра и некоторые подшипники (см. таблицы в приложении). А лучше всего переставить КПП в сборе — тут почти все нормально подходит — возникают некоторые нюансы с карданными валами. Дело в том, что «Уральская» КПП короче «Днепровской». Желающих ставить на мотоциклы КМЗ ирбитскую коробку, наверное, не много, а чтобы установить КПП от «Днепра» на «Урал» надо либо заменить «родной» кардан более коротким, от М61 или М62, или использовать в сборе от КМЗ -посадочные места на хвостовиках идентичны. Даже замечу, что Днепровская коробка будет немного получше Ураловской.

Главная передача («мост») на мотоциклах

Несмотря на различные внешние формы и небольшие отличия в приводе тормозных колодок, мосты взаимозаменяемы. проблемы с количеством и диаметром шпилек крепления главной передачи к маятнику решаются довольно просто при помощи дрели и метчиков. Все детали, сокрытые внутри «моста», также взаимозаменяемы, хотя и могут иметь небольшие отличия в зависимости от возраста агрегата. В случае установки «днепровского» «моста» на мотоцикл «Урал» может потребоваться и заднее колесо от «Днепра», т. к. «уральское» колесо разноспицевое и может тереть тормозным барабаном по кулаку.

Ходовая часть.

Абсолютно одинаковы у мотоциклов передние телескопические вилки и пружинно-гидравлические элементы подвески заднего колеса и колеса коляски. Эти агрегаты взаимозаменяемы как в сборе, так и по «мелочам». Но нужно избегать комбинации «уральского» колеса со штампованным тормозным барабаном и «днепровских» тормозных щитов, обратная комбинация абсолютно работоспособна. Если рассматривать колесо как набор деталей, то одинаковыми можно считать обод и все внутренности ступицы: подшипники, распорные втулки и гайки с сальниками.

Абсолютно одинаковыми можно считать на мотоциклах электротехнические комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания, а также всю светотехнику и переключатели на руле.

Различны по форме, но имеют одинаковые посадочные места: бензобак, переднее крыло, сдвоенное седло (потребуется развернуть на 180° фиксатор седла на раме), руль с крепежом и тент коляски.

Коляски на мотоциклах довольно нормально стают с одного мотоцикла на другой (ведь крепеж одинаковый), разве что можете немного тяги подрегулировать! Хотя опять вставлю: у меня рама старого образца на К-750 и ураловская коляска немного неправильно становилась — мотоцикл стоял под углом от коляски так что пришлось немного укорачивать заднюю тягу (регулировочного болта не хватало, закручивался до упора). Немного обрезал, заварил — теперь стоит как родная! Кстати, ураловские коляски мне больше нравятся — МТовские неудобные и нет отдельного багажного отсека сзади!)))))

.. 10 11 12 13 14 15 ..

МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Передняя вилка состоит из двух труб, наконечников, пружин, детален гидравлических амортизаторов, траверсы и мостика со стержнем рулевой колонки. На вилке установлен амортизатор руля.
Несущими деталями вилки являются трубы 30 (рис. 25), вставленные в разрезные отверстия мостика 18 и зажатые в нем стяжными болтами 47. Трубы оканчиваются конусами, на которые надевается траверса 3. В верхнюю часть конусов труб завинчены гайки 8, которые связывают трубы с траверсой. Между траверсой и мостиком на трубах вилки установлены кожухи 27 с кронштейнами 1 крепления фар. На нижней части труб насажены втулки 32, удерживаемые от смещения стопорными кольцами 33. В трубах над втулками имеются радиальные сверления для прохода масла. Внутри труб находятся штоки 45 амортизаторов. Вверху штоки ввинчены в гайки 8 и затянуты контргайками 7. Снизу к штокам прикреплены направляющие 42. Над направляющими на штоках свободно насажены поршни 43. Кольцевой зазор между отверстием в поршне и штоком является проходным сечением для амортизаторной жидкости гидравлического амортизатора. Спиральные пружины 46 надеты на штоки амортизаторов и закреплены: вверху — на спиральных пазах верхних наконечников 4, а внизу — на гайках 31, навинченных на корпуса амортизаторов.
Трубы вилки с закрепленными внутри штоками являются неподвижной частью передней вилки, а наконечники 34 перьев вилки с основаниями для крепления оси переднего колеса и трубками гидравлических амортизаторов 40 — подвижной частью вилки.
Ось колеса проходит через отверстие основания правого наконечника и завинчивается в резьбу левого наконечника, после чего стопорится болтом 35. В нижней части обоих оснований наконечников имеется резьбовое отверстие для болтов 36, крепящих конусы 39 амортизаторов. Наконечники вместе с верхними втулками 29 при толчках на неровностях дороги перемещаются вдоль труб перьев вилки, скользя по нижним втулкам 32.
Сальники 28, навинченные на трубы наконечников, удерживают верхние втулки, предотвращают вытекание масла из полости вилки и предохраняют поверхность труб от попадания песка и пыли. Они состоят из трехкромочных манжет, поджимных пружин, войлочных колец и шайб. Сальники удерживаются гайками, навинченными на корпуса сальников.

Разборка. Переднюю вилку без особой необходимости разбирать не рекомендуется.
Перед разборкой необходимо поставить мотоцикл на подставку, приподнять за переднее колесо и подложить упор под переднюю часть мотоцикла.
Отвинтить гайку болта 35 левого наконечника, вывинтить ось переднего колеса (левая резьба) и, вынув переднее колесо из диска тормоза, снять колесо (предварительно отсоединив трос переднего тормоза). Вывинтить гайку 26 и снять барашек 9. Отвинтить гайки 8 и 10, снять гайки 8 со штоков, снять траверсу 3. Освободить гайки болтов 47 и снять наконечники 34 перьев вилки с направляющими трубами 30. Вывинтить корпуса сальников 28 и вынуть трубы 30 из наконечников 34. Снять стопорные кольца 33, втулки 32 и 29 и сальник 28 с труб 30.
Для разборки амортизатора вилки необходимо отвинтить болт 36 крепления амортизатора и вынуть амортизатор 40 в сборе. Затем отвинтить гайку в верхней части штока, снять верхний наконечник и пружину вилки. Вывинтить нижний наконечник пружины и вынуть шток с поршнем в сборе (трубку амортизатора предохранять от повреждений).
Для разборки сальника 28 необходимо отвинтить гайку сальника, вынуть войлочное кольцо, снять пружину манжеты сальника и вынуть манжету.
При снятии кожуха 27 необходимо отсоединить фару, отвинтить гайки и вынуть болты 47 крепления щитка к кожуху. Отвинтить гайки крепления переднего щитка к мостику и снять щиток. Вынуть болты, снять кожухи.
Сборка. Перед сборкой все детали вилки должны быть тщательно очищены от грязи и промыты в керосине.
Вилку нужно собирать в такой последовательности: собрать амортизатор 40, надеть пружину, вставить его с пружиной в наконечники 34 вилки, затянуть болтом 36. На трубу 30 надеть корпус сальника 28 в сборе, направляющие втулки 29 и 32 и стопорное кольцо 33. Вставить трубу 30 в наконечник 34 и завинтить корпус сальника на наконечнике. Резьбу корпуса сальника обмазать суриком или бакелитовым лаком. Вставить трубу 30 с наконечником 34 в кожух и продеть через мостик 48 рулевой колонки. Предварительно закрепить трубу в мостике стяжным болтом 47. В каждое перо вилки залить чистое масло.
Установка на раму. Перед установкой передней вилки на раму необходимо проверить количество шариков в подшипниках рулевой колонки (должно быть по 22 шт. в каждом). Ставить шарики в обоймы подшипников, запрессованных в головку рамы, на смазке Литол-24. Вилку вставить в головку рамы и закрепить гайкой 13, затем установить траверсу 3 на конусы труб 30. Завинтить концы штоков амортизаторов в гайки 8, за— контрив контргайками 7.

Следить за тем, чтобы между торцами контргайки и верхним наконечником 4 пружины был зазор в пределах 0,2—0,4 mm.
Слегка завинтить гайки 8 на траверсе 3, отпустить болты 47,
затянуть гайки 8 до отказа и затянуть болты 47; завинтить гайку 10, завинтить барашек 9 амортизатора и зашплинтовать его.
Присоединить трос переднего тормоза к рычагу на тормозном диске и диск совместно с колесом вставить между перьями вилки. Продеть через ступицу и диск тормоза ось переднего колеса и завинтить его до отказа (левая резьба).
Закрепить ось в левом наконечнике пера вилки болтом 35.
Проверка и регулирование зазора между контргайкой и верхним наконечником пружины. Зазор между контргайкой 7 и верхним наконечником пружины 4 должен постоянно находиться в пределах 0,2—0,4 mm. Чтобы проверить и отрегулировать этот зазор, нужно снять переднее колесо, вывинтить гайку 8 крепления трубы к траверсе, и, приподняв наконечник 34 кверху, выдвинуть из трубы шток вместе с гайкой и наконечником пружины. Если при проверке окажется, что зазор нужно отрегулировать, следует ослабить контргайку 7 и несколько свинтить гайку 8 со штока. Навинчивая или свинчивая контргайку на штоке, установить требуемый зазор между контргайкой и наконечником. Придерживая контргайку ключом, навернуть гайку 8 до упора в контргайку и надежно их затянуть. Опустить наконечник 34 вниз и ввинтить гайку 8 в трубу вилки.
Отрегулировав зазор в одной трубе вилки, таким же образом отрегулировать зазор и в другой трубе.
Регулирование подшипников рулевой колонки. В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо регулировать подшипники рулевой колонки. Их затягивают так, чтобы устранить зазор и в то же время обеспечить свободный поворот руля.
Регулировать затяжку подшипников надо в такой последовательности:
приподнять переднюю часть мотоцикла так, чтобы переднее колесо не касалось грунта;
вывинтить барашек 9 амортизатора руля и снять шайбы 21—24. Покачивая переднюю вилку вверх и вниз за руль или за наконечники 34 перьев вилки, определить наличие зазора.
При наличии зазора в подшипниках следует отвинтить гайки кронштейнов крепления руля к траверсе и, не отсоединяя тросы и электропровода, снять руль с траверсы и положить его на бензиновый бак. Отвинтить гайку 10 и затяжные гайки 8, снять гайки 8 со штоков, снять траверсу 12. Если траверса с труб вилки не снимается, то легкими ударами молотка через деревянную наставку сбить траверсу с труб. Затянуть гайку 13 подшипников до отказа, а затем отпустить на 1/8—1/6 оборота. Снова проверить наличие зазора в подшипниках. Передняя вилка должна поворачиваться без заеданий и больших усилий.

После регулирования поставить на место траверсу, руль и собрать амортизатор руля.
Замена масла в амортизаторах. Для замены масла в амортизаторах передней вилки необходимо приподнять переднюю часть мотоцикла, снять переднее колесо и ослабить гайки болтов 47.
Свинтить затяжные гайки 8, снять их со штоков, снять правое и левое перья вилки. Перевернуть перья вверх наконечниками 34 и слить отработанное масло. Залить в трубы 30 каждого пера по 150—200 cm3 керосина, прополоскать взбалтыванием внутренние полости труб и амортизаторов перьев вилки, слить керосин и в трубы залить чистое масло.
Чтобы полностью слить промывочный керосин, перья вилки необходимо выдержать наконечниками вверх в течение 10— 15 min.

Регулировка зазора вилки является довольно простой, но очень важной задачей в ремонтных работах. В виду того, что подвеска колеса на мотоциклах Днепр и Урал сделана в форме телескопической вилки, то правильная её регулировка обеспечит необходимый вылет вилки для нормального передвижения мотоцикла.
Разборка передней вилки мотоцикла Днепр, как и мотоцикла Урал, показывает, что внутри самой вилки располагается амортизатор, а расстояние между верхней частью пружины и контргайки составляет примерно 0,4 мм.

Регулировка вилки мотоциклов Урал и Днепр осуществляется следующим образом:

  1. Демонтируем переднее колесо.
  2. Затем откручиваем гайку,крепящую трубы к конструкции мотоцикла.
  3. Из этой трубы вынимаем гайку и шток с пружинным наконечником.
  4. Производя регулировку контргайки, можно установить нужный нам зазор между пружинным наконечником и контргайкой.
  5. Гайку необходимо завинтить в контргайку, для этого последнюю нужно немного придерживать ключом.
  6. Далее отпускаются пружинные наконечники и завинчивается сама гайка.

Регулируя телескопическую вилку, осуществляется и сама регулировка подвески мотоцикла, чего мы и добиваемся.

Мотоциклы Урал и Днепр

Никита_Белоусов

Мужики!
Подскажите какую переднюю вилку (лучше «перевёрнутого» типа) поставить на «Днепр 11» с мИнимальной переделкой как самого мотоцикла, так и вилки???

sam

Купи Ижевскую пневматику, травесы можно купить на Авиамоторке, тогда вообще чего делать не надо.

yurg

а я бы посоветовал оставить родную, токо заменить пружины на ижевские.

Wong

Если есть возможность найти вилку от японца, то могу посоветовать «перевёртыш» от GSX-R 400 (750, 1100). Очень знатная вилка. Из классических «телескопов» очень хорошо себя зарекомендовала вилка от CBR 900RR (лежит сейчас такая в Камикадзе (г. Москва)).
Брать вилку лучше всего в сборе с передним колесом, суппортами и тормозными дисками, чтобы потом не было гемороя с подгоном и подбором.
Если же попроще и подешевле, то, действительно, ИЖевская вилка с самодельными граммотными траверсами из ал. сплава подойдёт.

Никита_Белоусов

А не подскажите где взять чертежи траверс для ижёвской вилки???

refenad
цитата: А не подскажите где взять чертежи траверс для ижёвской вилки???

здесь и возьми, в -ЧЕРТИЖАХ-…

sam
цитата: здесь и возьми, в -ЧЕРТИЖАХ-…

Чтоб долго не искать http://oppozit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=2

Никита_Белоусов

Всем спасибо!!! А скока может стоить выточить такого рода деталь???

Я тут нашел вилку пневматическую от ИЖа с рулём и колесом за 400 р., но без дискогово тормоза(с барабанным) это нормуль(в смысле цена) или нет???

Wong

кстати, чертежи можешь изменять по своему вкусу. Единственное, чего нужно придерживаться — это размер отверстий под перья вилки.

Никита_Белоусов

Вопщем описываю чего я хочу: вилку от ижа (ну чтоб у колеса толстая НЕ подвижная часть, а у руля тонкая) с передним дисковым тормозом и колесом!!! Где это купить в питере или москве??

А чё такое орионовская вилка???

Wong
цитата: А чё такое орионовская вилка???

Это вот именно то, что ты описал.

manowar

только это не перевертыш….

Никита_Белоусов

Так ГДЕ купить?????
И примерную цену скажите плиз…….

HammerFall

В сокольниках у веры за 2600 нормална?

beard_

для Никита_Белоусов:

я бы тебе посоветовал вот с этими ребятами сойтись : Night Riders
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, 25–19,
т.: (8142)756–158

pomah

Не в тему: Никита ты мой однафамилиц. : )

marlboro

для HammerFall:

Вообще имя пишется с большой буквы

Никита_Белоусов

Всем спасибо… (Особенно poma))) за полезную инфорацию…

Но ситуация такая есть мужик знакомый на авторынке, так он обещал привезти эту вилку из Москвы или Питера с минемальной наценкой но я её должен сам найти У меня есть только ИНТЕРНЕТ и вот желательно найти в ентом самом ИНЕТЕ прайсик с такой вилкой…

У меня пока не получилос Ктонить ПОДСКАЖИТЕ plz

Никита_Белоусов

А ещё какие шины поставить (из иностранных «крутых» асфальтные до 1500р) на 19 дюймовые родные колёса???

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *