Цепь изнашивается. Это один из самых часто упоминаемых вопросов в руководствах по техобслуживанию велосипеда, но редко смысл понимается верно. Это грязная работа, но давайте поглубже рассмотрим вопрос, что такое износ цепи, почему это важно и как предотвратить большие растраты на как можно более долгий период.

Составляющие цепи

Велосипедная цепь состоит из множества отдельных кусочков. Это пин, наружная пластина, внутренняя пластина, втулка и ролик. На современных цепях втулка объединена с внутренней пластиной и держится в круглом ролике.

Каждое звено цепи примыкает к следующему, варьируя внутреннюю пластину с наружной. Целым звеном цепи принято считать один сегмент наружной и внутренней пластины вместе. Между пинами цепи расстояние 0,5 дюймов (12,7 мм). Это «шаг» цепи, который является производственным стандартом для многоскоростных велосипедов. (Прим.: в этой статье мы говорим лишь о цепях стандартных многоскоростных велосипедов с переключателем скоростей).

Что значит износ цепи?

Прорехи в пинах и втулках позволяют цепи удлиняться.

Износ цепи обычно воспринимают как «удлинение цепи», т.к. звенья цепи вытягиваются при использовании. Это самый важный тип износа цепи, и растяжение начинается от втулок с пинами. По прошествии времени внутренний диаметр этих втулок увеличивается из-за расточки пинами своих посадочных мест. Чаще всего изношенной цепью считается та, которая удлинилась на 1% от изначального шага в пол-дюйма (12,7 мм).

Другой тип износа цепи – «хлюпанье». Его нелегко определить, но этот износ цепи от перескакивания из стороны в сторону приведет к медленному и непостоянному переходу звеньев задолго до того, как будет заметен износ какого-нибудь пина.

Почему меня должно это беспокоить?

Износ цепи приведет к потере эффективности при переходах от звена к звену. Кроме того, сильно изношенная цепь слабее, и нет ничего интересного в рвущейся под давлением силы цепи.

Вероятно, самым важным фактором будет то, что износ цепи может ударить по кошельку, если долго не придавать этому значения. Это потому, что новая цепь с шагом в пол-дюйма предусматривает, что она будет плотно ложиться на зубец. С увеличением шага цепь поднимается все выше по зубцу и ускоряет тем самым износ зубьев, т.к. уменьшается точка соприкосновения. Слишком долгий износ, и цепь начнет выпрыгивать из зубцов.

“Если вы поставите старую изношенную цепь на новую кассету, эта кассета может износиться всего за несколько поездок», говорит Ник Мёрдик, менеджер линии твердых товаров в Shimano America. «Цепь очень эффективна при полном соответствии шага цепи зубцам шестерни. Поэтому если вы меняете цепь до того, как она окончательно изнашивается, шестерни кассеты и звездочки прослужат вам намного дольше». По этому поводу мы слышали, что команды Мировых Чемпионатов на протяжении трёх сезонов используют те же системы звезд и кассеты исключительно за счет замены цепей до начала их износа.

Если на вашем велосипеде стоит бюджетная трансмиссия, как например, Shimano Altus, возможно, вы можете изнашивать цепь по полной. Но чем лучше велосипед, тем лучше нужно следить за цепью.

Калвин Джонс из Park Tool поднимает важный вопрос касательно стоимости отдельных составляющих для замены. «Можно рассмотреть стоимость кассеты и цепи. Бюджетная кассета Shimano стоит почти столько же, сколько и дешевая цепь. Розничная цена около $20 вместе. Почему бы просто не заменить обе детали (и поизносить подольше)? Но рассмотрите прекрасную кассету SRAM XX1, стоимость которой в 8 раз дороже цепи. Она стоит того, чтобы заменять цепь чаще».

Как измерять степень износа?

Степень износа цепи измеряется специальным инструментом или точной линейкой / рулеткой. Какой метод использовать – вопрос очень спорный и горячо обсуждаемый.

При использовании линейки новая цепь должна быть четко 12 дюймов и иметь 12 звеньев; мерять нужно от середины пина до середины пина. Общепринятая погрешность в износе цепи – удлинение на 1% между звеньями. В действительности же, стоит менять цепь до этого показателя.

Следовательно, любые показатели после 12 и 1/16 дюйма (0,5%) будут говорить о том, что цепь пора менять. А после 12 и 1/8 дюйма (1%) значат, что цепь изношена окончательно, и, по всей видимости, кассету тоже придётся менять.

Использование рулетки или линейки для замеров – подходящий способ, но не самый простой.

Сложно удержать линейку ровно, когда нужно измерять 1/8 дюйма, и в этом случае инструменты для проверки цепи будут значительно более подходящими и сэкономят вам время, дав быстрый результат.

Джонс поднимает вопрос о различии параметров износа цепи на разных трансмиссиях. «По прошествии лет стандарты замены изменились», говорит он. «Цепи теперь уже, люди не слабее. Продолжительность жизни цепи уже не та. К тому же, задние звёзды стали уже и тоже не служат теперь так долго, как раньше. Раньше на шести-семи скоростных кассетах 1% износа цепи был нормальным показателем, но теперь это не так».

Учитывая в некоторой степени комментарии Джонса, Мёрдик настаивает, что последние 11-скоростные цепи Shimano намного более долговечные и прочные, чем цепи предыдущих версий.

Какой контролер цепи лучше?

На рынке огромный выбор, что же лучше?

Существуют определенные убеждения относительно того, какие типы контролеров цепи действительно работают качественно, а какие лишь преждевременно считывают степень износа. Можно почитать статьи о том, что большинство контролеров дают заведомо ложные данные, принимая во внимание движение ролика при вращениях в обратную сторону. Контролеры цепи от Shimano и Pedro’s отделяют износ ролика посредством замера износа пина в том же направлении и считаются действительно точными для цепей всех брэндов и скоростей (6-7-8, 9, 10 и 11).

Park Tool CC3.2 – толкает ролики в противоположном направлении
Shimano CN42 – толкает ролики в том же направлении. Следовательно, не допускает износ пина

«В действительности существует лишь одна признанная универсальной единица измерения: шаг, или расстояние от одного пина до следующего (пол-дюйма)», говорит Мёрдик. «Диаметр ролика с внутренней и с внешней стороны, диаметр заклепочного пина, размер отверстия во внутренней пластине, через которую проходит пин, и количество промежутков между пином и пластиной, а также сами пластина и ролик могут немного отличаться от модели к модели.

Цифры на многих индикаторах износа цепи, – продолжает он, – могут «мутить воду», т.к. могут показывать миллиметры удлинения, процент износа, или процент растяжения. Поэтому, когда инструмент говорит вам, что пора менять цепь на 0,5, он может иметь ввиду любой из трёх показателей».

Дэниел Слассер из SRAM поддерживает эту точку зрения. «Движение ролика может кардинально повлиять на считывание»,– говорит он. – «Некоторые инструменты, неспособные отличить износ пина от движения ролика, могут считать абсолютно новую цепь как изношенную. Большинство контролеров цепи на рынке имеют такой изъян, обеспечивая, чтобы ваша цепь считывалась как изношенная до того, как вы повредите касету».

Abbey Bike Tools – одна из компаний, производящих инструменты для велосипеда, но не производящая контролеры цепи.
«Контролеры, которые мне не нравятся, — это такие, которые имеют индикатор скольжения и вращения», — говорит владелец Abbey, Джейсон Куэйд. «Чтобы считать эти показатели, нужно надавить рукой, и в зависимости от силы надавливания, они могут выйти из строя. Хотя контролеры и учитывают движение роликов, как например, Shimano TL-CN41, однако, я не считаю, что результаты его и Rohloff (точно не помню его тип) слишком отличаются».

Запутались? Просто считайте, что я приверженец того мнения, что любой контролёр цепи лучше, чем его отсутствие. Несмотря на мнение многих, из личного опыта скажу, что большинство контролеров делают своё дело. В любом случае проверьте свой контролер на новой цепи и убедитесь, что он работает исправно и не будет вам стоить лишней замены цепи без необходимости. И помните, что большинство инструментов для цепи «вставляемые», т.е. их не нужно с силой впихивать в цепь.

Да, она поизносилась

Я сравнил контролер CN-42 от Shimano и подобные измерительные приборы Park Tool CC-3.2 и KMC Digital. Современную 10/11-скоростную цепь, которую я проверял, они измеряют одинаково, сигнализируя об износе на показателе 0,75%. Например, довольно изношенная 11-скоростная цепь Shimano Ultegra была измерена контролером Shimano CN-42, и он показал, что цепь изношена. То же показал на этой же цепи и Park Tool CC-3.2, а также более старый CC-3. А проверенный электронный контролер KMC показал 0,89 мм – показатель, после которого KMC настоятельно рекомендует делать замену.

Что касается меня, мне нравятся вставляемые измерительные приборы, которые определяют, на какой стадии износа находится цепь, что противоположно, например, одностороннему Shimano, который просто говорит «да» или «нет», не обозначая, насколько она уже износилась. И несмотря на дороговизну, мне также нравятся электронные измерительные приборы от Feedback Sports и КМС. Да, на эти приборы влияет диаметр ролика, но я бы лучше заменил цепь, которую считаю изношенной, чем немного позже менять всю трансмиссию.

Так, насколько часто нужно менять цепь?

К сожалению, пройденная дистанция – не показатель износа цепи, и единственный способ понять – замерять приборами. Как Shimano, так и SRAM отказываются выпускать измерительный прибор относительно дистанции.

Когда Джейсон Куэйд не занимается производством инструментов, становится механиком на профессиональных гонках. «Определить период жизни цепи по пройденной дистанции невозможно», соглашается он. «Просто в этой игре слишком много переменных. В этом году Тур Альберты проходил в очень непогожий день, по грязным дорогам, в дождь. Почва была очень скользкая и сильно липла к колесам. За один день тьма цепей износилась, за 162 км».

Вставляемые контролеры цепи можно купить недорого. Учитывая комментарии Куэйда, его стоит использовать каждые несколько недель во время стандартного обслуживания цепи (смазка / протирка).

Такие производители, как KMC, SRAM, Park Tool и Abbey Bike Tools, все согласны с тем, что отметка 0,5 % на большинстве контролеров цепи – самый удобный момент для замены цепи, чтобы предотвратить излишний износ кассеты. Вы можете продлить его до 0,75%, но вы рискуете, т.к. все контролеры разные.

Лично для меня сразу понятно, что нужно менять 10-11-скоростную цепь, когда показатель на электронном контролере КМС 0,4 мм или 0,5 % на Park Tool CC-3.2. Для меня контролеры, подобные Shimano CN-42 (несмотря на известную его точность на разных брендах /скоростях), старому Park CC-3 и др. не обеспечивают такого раннего сигнала и показывают уровень износа только тогда, когда, на мой взгляд, уже поздно, чтобы обеспечить сохранность кассеты.

Что насчет «хлюпанья» цепи, упомянутого выше?

Некоторые велосипедисты, такие которые не передают много крутящего момента на трансмиссию, изнашивают ролики цепи до того, как это покажет традиционный контролер цепи. «Подумайте о маленьких велосипедистах, или о тех, кто среднего роста, но частота вращения педалей у них высокая», говорит Куэйд. «Они изнашивают ролик, и цепь, соответственно, начинает ходить из стороны в сторону, но при этом не растянута».

Мёрдик подтверждает. “При износе цепь становится более гибкой, если говорить буквально, что начинается с трения между внутренней и наружной пластиной,» говорит он. «Это может повлиять на процесс переключения еще даже до того, когда почувствуется удлинение. Фактически, гибкость новых цепей разных производителей сильно отличается, и это влияет на качество переключения цепи и долговечность».

Что касается решения, Куэйд говорит, что это не так просто. «Эти цепи может быть тяжело обнаружить при домашнем обслуживании, если не ставить новую цепь на чей-то еще велосипед на дневной пользование», добавляет он. «Такой износ может вызвать легкие смещения, благодаря которым его легко обнаружить. Цепь будет отставать в переключении».

Что, если цепь уже износилась?

Точнее, при каком износе ваша цепь начнет диктовать вам доступные варианты решений. На сильно убитой трансмиссии зубья будут выглядеть закрученными из-за висящей на них цепи. Если вы уже на этой стадии, просто сменить цепь – не вариант.

Некоторые райдеры предпочитают износить все детали до той степени, когда уже передачи начинают перепрыгивать, но велик риск того, что разорвется цепь. Другие заменят цепь и кассету и надеются, что звёзды можно использовать дальше. Если вы так делаете, при любом переключении зубьев цепь проваливается (там, где цепь не отсоединяется от нижней части звездочки) или спадает, что говорит о том, что ей некомфортно.

«Если вы используете кассету стандартной стальной сборки, вероятно, что после 1% вы еще не будете ощущать дискомфорта», говорит Куэйд. «Но если вы используете алюминиевую легковесную кассету, она может иссушиться уже на показателе 0,5 – важно протестировать велосипед после замены цепи».

«Когда кассета износилась настолько, что не стыкуется с новой цепью, это создаст лишние проблемы с безопасностью. Поэтому быстрая прокрутка педалей после смены цепи – не самая хорошая мысль. Никогда не устанавливайте новую цепь с изношенной кассетой».

Заключение

Замена цепи это почти как выбор шин или крема для тела – у каждого свое мнение. Зациклиться на мелких деталях легко: когда цепь износилась, какие показатели дает тот или иной контролер. Как ни крути, но даже температура играет свою роль – приставьте холодный контролер к цепи, лежавшей на солнце, и он неверно считает данные. Когда бы у вас ни возникло сомнение относительно износа цепи, лучше замените её – это в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. «Самое важное, что должен взять для себя отсюда любой велосипедист, это то, что в долгосрочной перспективе самый экономный способ позаботиться о трансмиссии – это содержать цепь в чистоте и смазывать, а также заменять до начала изношенного состояния».

Разобраться в случаях, когда надо поменять цепь ГРМ в автомобиле можно самостоятельно, достаточно посвятить этому вопросу немного времени и внимания. На сегодняшний день всё большее распространение получают моторы с приводом на ремне, тем не менее цепной механизм газораспределения является так же актуальным. Не стоит вводить себя и знакомых в заблуждение мыслями о том, что цепь будет служить вам весь срок эксплуатации автомобиля. Связано это с тем, что каждая деталь механизма в ходе эксплуатации авто получает некоторую степень износа и с течением времени она только возрастает. И тут важно разобраться, через сколько км. стоит вмешаться и произвести замену цепи.

Сроки эксплуатации цепи ГРМ

В руководствах информации о том, когда и на каком пробеге меняют цепь ГРМ, практически нет, но, исходя из опыта автовладельцев, цепь может прослужить вам от 100 до 200 тыс.км. пробега. Одним из характерных признаков для проблем с ремнём может послужить звук двигателя. Когда автомобиль заводится «на холодную» и на протяжении нескольких секунд слышно металлический «рык», вероятнее всего наступил момент, когда следует менять цепь ГРМ.

Цепь ГРМ является одной из важнейших составляющих в работе двигателя. Когда работает двигатель, в процессе обязательно участвует и цепь. Это значит, что столь важная деталь поддаётся достаточно высокой степени нагрузки.

Схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи

Со временем цепь из-за постоянной работы может поддаться растяжению. В этом случае замена цепи не совсем обязательна, достаточно обзавестись новым натяжителем, который устранит слабину и провисание. Также в цепи может слететь один или несколько зубьев. Это приведёт к проскальзыванию и рассинхрону работы, что влечёт за собой урон клапанам. Отсутствие части зубьев в цепи требует вмешательства, потому что водитель рискует повредить распредвал, а это приведёт к необходимости замены уже самого вала и прокладки блока цилиндров.

Возможно, Вам будет интересна статья — как завести машину с севшим аккумулятором

Замена цепи ГРМ. Что менять?

Чтобы выполнить все необходимые работы, желательно находиться при этом в яме либо под подъемником с эстакадой. Для замены цепи пригодится следующий перечень инструментов:

  • ключ на 6 (шестигранный);
  • головки торцевые (12, 13 и 14);
  • молоток и зубило;
  • обрывок ткани, чтобы вытирать;
  • ёмкости для слива технической жидкости;
  • динамометрический и разводной ключ;
  • деревянный брус;
  • герметик;
  • новая цепь.

ключ шестигранныйголовки торцевыемолоток и зубилодинамометрический ключразводной ключновая цепь ГРМ

Теперь можно перейти непосредственно к процессу смены. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

  1. Произвести съём успокоителя.
  2. Убрать натяжитель.
  3. Надеть на нижнюю планку шпильку.
  4. Снять цепь.
  5. Посредством плоской отвёртки избавляемся от шестерни, что внизу.
  6. Поместить новую цепь на место старой и обработать маслом машинным.
  7. Очистить и привести в порядок снятые компоненты механизма, при необходимости сменить на новые.
  8. Обновлённые компоненты располагать с совпадением меток на них и на шкивах.
  9. Вернуть всё в исходное положение.

Вопросов о том, нужно ли менять цепь ГРМ остаться не должно, это теперь вопрос времени. На всю работу понадобится целый световой день, поэтому желательно подготовиться заранее. Следует обзавестись всеми необходимыми прокладками, герметиками и инструментом, запастись терпением и прицелиться на результат.

Также советуем ознакомиться со статьей — как сохранить номера при продаже автомобиля

Как часто надо менять цепь и звезды на мотоцикле?

Почему изнашиваются цепь и звезды?

Со временем цепь и звезды на вашем мотоцикле могут изнашиваться и потому требуют к себе внимания. Несмотря на то, что с каждым годом цепи и звезды совершенствуются, из-за чего нуждаются в меньшем уходе, рано или поздно их придется менять.
Под воздействием внешних факторов (прилипание грязи и песка) металл на цепи и звездах истончается. Песчинки и пыль просто стирают поверхность зубьев как наждачная бумага.
Производители всегда рекомендуют менять цепь и звезды одновременно. Передняя и задняя звезда обычно изнашиваются одинаково, различия могут возникать, если использованы звезды разных производителей. Также, если задняя звезда алюминиевая, допустимо менять ее чаще, поскольку она мягче стальных и быстрее изнашивается.

Сколько обычно служат цепи и звезды?

При нормальном обслуживании качественные брендовые цепи O-Ring (например, D.I.D VO) служат 16 000 км, цепи X-Ring (DID VX, VT, ZVM-X) нужно менять каждые 32 000 км. Но не забывайте, что при плохом уходе любые цепи служат намного меньше.
Звезды могут иметь разный срок службы в зависимости от используемого метала и технологии изготовления, поэтому желательно устанавливать звезды от одного производителя.
Мы рекомендуем следующие бренды:
AFAM — французские приводные звезды премиального качества, этот бренд любят спортсмены за высокую прочность, подходят для использования в соревнованиях;
Sunstar — оригинальные звезды для японских мотоциклов, устанавливаются на мотоциклы Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki с завода;

JT Sprockets — самые популярные экономичные и надежные звезды для мототехники, производятся из японской стали, сертифицированы по европейским стандартам.

Как определить износ на звезде и нужно ли ее менять?

Изношенная цепь начинает медленно ломать звезду, так как ее звенья уже не будут проскальзывать по зубьям, а будут ударять по ним. Зубья деформируются. В процессе износа они выгибаются, искривляются и даже откалываются. При эксплуатации сильно изношенной цепи шаг звеньев увеличивается, и ролики начинают бежать по вершинам зубьев звезды. В худшем случае это может привезти даже к разрыву цепи.

(С левой стороны — новая звезда, а с правой — изношенная)
Чтобы проверить состояние ведущей звезды необходимо снять защитный кожух. Также можно осмотреть зубцы, постепенно проворачивая заднее колесо. Изношенные зубцы, будут выглядеть, как на схеме 2. Если на звездочке отсутствуют зубцы, присутствуют сколы или зубья загнуты, требуется немедленная замена. Заднюю звезду осмотреть проще, признаки износа такие же, как на передней.

Как определить, что приводная цепь подлежит замене?

После каждой чистки обращайте внимание на натяжение цепи: если она сильно провисает, это явный сигнал о том, что ее пора менять. При движении такая цепь будет греметь. Обычно на маятнике мотоцикла есть наклейка с указанием норматива провисания цепи. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах 25-35мм, у эндуро – около 40мм, у кроссовых мотоциклов — еще больше. Если цепь при ходе маятника натягивается в струну, это приводит к повышенному износу цепи, звезд и подшипников коробки, поэтому необходимо поддерживать натяжку цепи в оптимальном диапазоне.
Если цепь начинает требовать постоянной подтяжки — значит, ее пора менять. Также внимательно осмотрите внутренние сальники цепи. Если заметили дефекты — цепь требует замены.

Почему стоит менять цепь и звезды одновременно и как можно сэкономить в крайнем случае?

Некоторые мотоциклисты считают замену звезды каждый раз лишней тратой денег, меняют их только через раз или просто подпиливают зубья на старых звездах. Подпиливание граней поможет немного сэкономить, но в дальнейшем это только увеличивает шанс, что что-нибудь может сломаться.
Некоторые мотоциклисты в целях экономии советуют просто переворачивать старую звезду, но это так же не безопасно, ведь зубья на перевернутой звезде могут попросту сломаться.
Чем сильнее изношена цепь, тем сильнее удары по зубьям. Это в свою очередь может полностью сломать звезды и даже вал КПП. А замена вторичного вала обойдется весьма дорого.
Устанавливая новую цепь на старые звезды, вы сразу уменьшаете срок службы и самой цепи. Важно, чтобы цепь и звезды были притерты друг к другу. Старые звезды могут вызвать повышенный износ приводной цепи или ее разрыв во время езды. Это чревато ДТП и опасностью для мотоциклиста, так как цепь может ударить водителя или обмотаться вокруг ноги.
Установленные одновременно новые звезды и цепь со временем притираются друг к другу и передают всю мощность мотоцикла, а так же обеспечивает комфортную езду. Единовременная замена цепи и звезд гарантирует надежную езду без потерь мощности, а так же поможет избежать ненужных затрат из-за непредвиденных поломок.

Как подобрать комплект цепь-звезды в нашем магазине?

У каждой цепи свой предел прочности и износостойкость, очень важно правильно подобрать ее под свою модель мотоцикла. Разные цепи выдерживают разные нагрузки, например цепи с X-сальниками служат в 2 раза дольше, чем обыкновенные O-Ring цепи.
Чем массивнее цепь, тем труднее ее порвать, поэтому на более мощные мотоциклы (свыше 600-750сс) рекомендуется ставить усиленные цепи.
Также есть различия между внедорожными или дорожными цепями. Для кроссовых цепей используются специальные узкие X-сальники. Благодаря меньшим зазорам, они не так подвержены износу от грязи и песка.
При установке обычной цепи на внедорожный мотоцикл не забудьте скинуть 150сс с предельной мощности, заявленной в характеристиках цепи: например, если на цепи указано «до 400cc», максимальный объем двигателя кроссового мотоцикла, на который ее можно поставить — 250сс.
В нашем магазине большой выбор мото цепей и звезд, мы сотрудничаем только с известными производителями и гарантируем качество. При выборе товара, вы можете воспользоваться фильтром подбора по моделям мотоциклов или обратиться за помощью к нашим консультантам.

Как продлить жизнь приводной цепи и звездам мотоцикла?

Чтобы новые цепь и звезды прослужили вам дольше, за ними нужно правильно ухаживать — регулярно чистить и смазывать. Очистку рекомендуется проводить по мере загрязнения, а смазку не реже чем каждые 500км и после мойки или дождя.
Для чего требуется очищать цепь? Во время езды ролики цепи перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. В зазорах роликов цепи накапливается грязь, остатки старой смазки и дорожная пыль. Закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек, стирая их. Это приводит к повышенному износу зубьев приводных звезд. Сам ролик от грязи истирается изнутри и крошится, сильнее всего страдают резиновые сальники.
Регулярную смазку цепи необходимо производить, чтобы пополнять заводскую смазку под роликами и ухаживать за резиновыми уплотнениями цепи, предотвращать ржавчину, уменьшить износ цепи и звездочек и снизить потерю крутящего момента при его передаче с мотора на колесо.
Без должного ухода цепь может прийти в полную негодность уже через несколько тысяч километров.

Перед смазкой цепь нужно обязательно хорошо помыть и почистить: нанесите специализированное аэрозольное средство для очистки мотоцепи Motul или Bel-Ray. Их составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок и не вредят сальникам. Струя смывки из аэрозольного баллона под давлением проникает в зазоры цепи, растворяет остатки смазки и выбивает ее из-под роликов вместе с пылью и водой. При сильном загрязнении можно использовать щетку для очистки цепи.
Наносите очищающее средство на всю поверхность приводной цепи, прокручивая колесо. Для удобства можете использовать центральную подножку или подкат под заднее колесо.
Никогда не чистите цепь при включенной передаче и не пытайтесь почистить трудно доступные места пальцами — это может привести к травмам! Не вдыхайте распыляемую жидкость!

Для очистки бессальниковых цепей можно использовать керосин. Для сальниковых цепей это запрещено, поскольку произойдет вымывание внутренней смазки сальников, и цепь сразу потеряет гарантию производителя. Внутренняя смазка служит весь срок службы цепи (при условии сохранности уплотнительных манжет на краях втулки).
После чистки цепь обязательно следует просушить, тщательно вытерев ветошью. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудно будет просочиться в зазоры. Отличные результаты смывка покажет только при регулярном обслуживании цепи, при эпизодическом использовании вы не достигните желаемого результата.
Смазку цепи, которая подходит вашему мотоциклу, наносите с внутренней стороны цепи, прокручивая при этом колесо. Потом смазка наносится не на ролик, а на резиновые уплотнения, но уже по наружному кругу. То есть, полная смазка проходит за два проворота цепи, за первый смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя.
Дайте смазке высохнуть в течение 10-15 минут, излишки смазки удалите ветошью, цепь должна выглядеть как сухая. Это не только предотвратит попадания смазки на заднее колесо, но и продлит ресурс цепи со звездами.

Ведущая звездочка главной передачи — снятие и установка. замена сальника вторичного вала

Снимать ведущую звездочку приходится для ее замены, при разборке коробки передач, а также при замене сальника вторичного вала.

Снятие

1. Установив мотоцикл на центральную подставку, отворачиваем шлицевой отверткой четыре винта крепления левой крышки картера. Поднимаем заднюю часть крышки вверх и отводим ее в сторону, не отсоединяя троса сцепления. Для удобства можно предварительно отсоединить правый глушитель, правую подножку водителя и педаль тормоза.

2. Размыкаем цепь главной передачи и, привязав к отверстию крайнего звена верхней ветви шнур или проволоку, тянем за нижнюю ветвь. Цепь сматывается со звездочки заднего колеса, и шнур уходит в верхний чехол. Не переусердствуйте, цепь не должна соскочить с ведомой звездочки!

3. Подцепляем отверткой пружинное кольцо резинового колпачка штока сцепления.

4. Снимаем кольцо.

5. Снимаем колпачок вместе со штоком сцепления.

6. Большой отверткой или зубилом разгибаем контровочную шайбу гайки звездочки.

7. Заводим на звездочку нижнюю ветвь цепи и располагаем цепь так, чтобы ее «хвост» вошел в зазор между звездочкой и стенкой картера, заклинив звездочку.

8. Ключом на 36 мм отворачиваем гайку по часовой стрелке (резьба — левая!)

9. Снимаем гайку и контровочную шайбу.

10. Снимаем ведущую звездочку. Цепь оставляем на мотоцикле.

Замена сальника вторичного вала

При необходимости (потеки масла в отсеке звездочки) заменяем, поддев отверткой, сальник вторичного вала. Новый сальник запрессовываем подходящей оправкой. Будьте внимательны, чтобы кромка сальника не подвернулась (можно воспользоваться оправкой, вырезанной из пластиковой бутылки). Если на резиновом колпачке штока сцепления появились трещины, заменяем колпачок.

Установка

Устанавливаем звездочку в обратной последовательности. Верхнюю ветвь цепи вытягиваем из чехла за шнур. При установке цепи разрез замковой пластины располагаем против направления рабочего движения ветви цепи.

Инструменты

Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000–5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.

Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:

  • Динамометрический ключ с удобной рукояткой;
  • Набор ключей и головок;
  • Компактная болгарка с алмазным диском по металлу;
  • Консистентная смазка, а также средство для очистки и масло для цепи.

Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.

Демонтаж

Вначале необходимо снять кожух цепи и открутить все болты, удерживающие крышку ведущей звезды. Сняв пластиковые кожухи, наживите все крепления на их изначальные места, чтобы исключить их потерю. Под крышкой звезды всегда находится немалое количество грязи — её лучше вымыть, воспользовавшись специальным спреем. После этого промойте узел водой и аккуратно вытрите остатки жидкости неабразивной тряпочкой.

Если в повестке дня имеется замена звёзд, нужно ослабить их крепления, открутив соответствующие болты. Здесь вам потребуется помощь, поскольку доступ к болтам звезды заднего колеса обычно закрыт маятником и мотоцикл приходится двигать вперёд-назад. Теперь остаётся только ослабить гайку задней оси — однако никакие крепления пока полностью снимать не нужно! Мотоцикл устанавливается на центральную подножку либо подкат, после чего нужно окончательно открутить гайку задней оси и снять колесо. Выполнив эту операцию, начинайте снимать звёзды, полностью выкручивая болты, фиксирующие их.

Чтобы существенно облегчить процедуру установки новой цепи, стоит разрезать имеющийся передаточный механизм. В некоторых моделях мотоциклов имеется специальное приспособление, называемое брейкером (Chain Breaker) — достаточно опустить его на цепь и зажать, чтобы выбить из неё штифт. Если оно отсутствует, цепь можно расклепать пробойником, входящим в набор для клёпки. Однако опытные механики говорят, что такой инструмент слишком легко ломается, и советуют вначале спилить головки штифта болгаркой. После этого разорвать звено будет очень легко — если же у вас отсутствуют все вышеперечисленные инструменты, цепь можно распилить ножовкой, хотя такая работа отнимет немало времени.

Если вас интересует, как поменять цепь с помощью специального инструмента, то вам следует знать, что совершать сложных действий не придётся. В прижимной механизм клепальщика устанавливается втулка для резки цепи, после чего она совмещается со штифтом с надпиленной головкой. Прижимной болт заворачивается заранее подготовленным динамометрическим ключом с усилием 10–12 Нм. Остаётся только вставить пробойник и вворачивать его до тех пор, пока штифт не выпадет и цепь не разорвётся.

Установка

Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.

Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.

Если вам интересно, как заклепать цепь с помощью молотка и зубила, вы можете прочитать приведённые ниже рекомендации и выполнить всё вручную — однако вероятность поломки передаточного механизма будет очень велика. Поэтому лучше взять специальный клепальщик, который ограничивает перемещение шлицов — это позволит сохранить целыми сальники детали. Штифты обильно смазываем специальной смазкой для цепи, после чего надеваем на них сальники и вновь смазываем. Теперь необходимо продеть их в ролики, установить ещё одни сальники, вновь смазать и закрепить сверху крышку замка. Устанавливаем это звено в клепальщик таким образом, чтобы штифты попали в специальную канавку — останется только заворачивать прижимной болт, пока они не упрутся в её основание.

Теперь нужно установить в инструмент специальную насадку для расклёпывания штифтов. Прижмите её к поверхности цепи — промахнуться практически невозможно, поскольку в инструменте имеется специальное углубление, облегчающее прицеливание. Используя динамометрический ключ, заверните прижимной болт до окончания свободного хода. В зависимости от производителя цепи, это значение может находиться в пределах 15–20 Нм, однако вам следует ориентироваться на резкое увеличение необходимого усилия для поворота болта. Не старайтесь сильно перетягивать болт, поскольку в этом случае замок потеряет подвижность, что приведёт к ускоренному износу трансмиссии.

Остаётся только установить заднюю звезду и наживить крепление. Теперь вам нужно в обратном порядке установить колесо, однако также не затягивать его ось. Проверьте, чтобы все детали находились на местах и вы не потеряли никаких крепёжных элементов.

Окончание

Следующим этапом будет регулировка цепи — для дорожных мотоциклов нормальным считается провисание передаточного механизма на 25–35 мм. В зависимости от того, какой именно механизм используется на вашем мотоцикле, вам может потребоваться переместить ось по специальной прорези, управляя ею с помощью регулировочных болтов, либо повернуть эксцентриковое приспособление. Установив нужный уровень провисания, затяните гайки задней оси и убедитесь, что заднее колесо полностью зафиксировано.

Теперь начните дотягивать все крепления до нужного момента, используя динамометрический ключ — все значения вы можете найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Начинать следует с задней звезды, дотягивая её болты крест-накрест, чтобы избежать повреждения резьбы, зафиксируйте переднюю звёздочку и проверьте, что цепь прокручивается без существенного провисания на определённом участке. Перед началом эксплуатации мотоцикла передаточный механизм нужно будет смазать, используя специальный спрей.

Если вы приобрели не ту модель цепи и вам нужно узнать, как укоротить её, стоит воспользоваться приведёнными выше рекомендациями. Используя пробойник, разорвите механизм и извлеките из него нужное количество звеньев. После этого тщательно смажьте все компоненты и установите шлицы, не забыв о сальниках и роликах пар трения. Однако такую операцию стоит выполнять только в крайнем случае — перед покупкой цепи нужно уточнять, подходит ли она для определённой модели мотоцикла.

Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи

Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.

Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.

Смотрите также: Уход за мотоциклом | Как мыть байк

Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.

В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.

Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.

Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.

Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.

Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.

Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.

Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!

Разборка

Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.

На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.

Древесина: выбор профессионала.

Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.

С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.

Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.

На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.

Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.

Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.

После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…

Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…

Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.

Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.

Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.

Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.

Новая (слева) и старая (справа) звезда

Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода

Новая против старой цепи

Сборка (самое важное)

Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.

Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…

Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.

Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:

Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:

Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.

Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.

Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:

Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.

Смотрите также: Почему в современных автомобилях большой расход масла

Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.

Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля

Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.

«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен.

Звено встало на место.

Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?

Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.

Затяжка звездочек

Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.

Смотрите также: Mercedes-Maybach 2018, пожалуй, лучший автомобиль в мире

Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.

Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.

После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.

Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.

Нанесение смазки цепи

Подсчеты

Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)

Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)

Время работы: 6 часов

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *