«Курс лечения» линзованных фар Depo

Предыстория. Покупал эту ООБ с уже затертыми и желтыми родными рефлекторными фарами Hella. Поэтому фары были сразу же заменены на новую рефлекторную Hella. Свет, конечно, стал гораздо лучше, но лично в моем представлении «не более чем удовлетворительным». Далее была попытка установки ксенона, но даже отрегулированный, он был, как я посчитал, «издевательством над встречными», а потому был демонтирован на следующий день. Спустя некоторое время мой хороший знакомый, тоже обладатель в том числе ООБ, купил линзу Depo под галоген и… тут же решил их выкинуть. Классика жанра от Depo – фары не регулировались. Вообще надо признать, что фары Depo в виде «как есть» с завода – г… редкостное (разве что только выглядят отлично), но не всё так безнадежно если применить к ним наш «хенд мейд» 🙂 Те фары были вскрыты, соскочившие регулировочные каретки поставлены на место (хорошо хоть не сломались), добавлен тот корейский ксенон 4300К и, в общем то всё заработало, но не совсем правильно, даже после выставления лампы в фокусе. Главные минусы – сильная неравномерность светораспределения (были яркие узкие полосы и более бледная остальная часть), присутствовали световые артефакты над светотеневой границей (даже когда в линзе работала галогеновая лампа), а также форма галки от галогена (попутных слепит «тока так»!). Поэтому регулировка фар была несколько занижена и общий эффект был на мой взгляд «не айс», особенно это было очевидно когда порой пересаживаешься с авто укомплектованным заводским ксеноном. Но поскольку эта ООБ использовалась почти всегда в городе, то до поры до времени «забивал» на это.
Итак. Недавно, выделил несколько дней на безделье, и решился поэкспериментировать с линзой Depo. Хотел добиться равномерного светорасределения и правильной проекции (см. ниже) света на дорогу.
Как с/у фару, на этом форуме объяснять никому не надо. Как разобрать её – можно найти через поиск. Например, PILOT-T подробно расписал эту процедуру. Главное нагреть фару, чтобы размягчился герметик, на котором сидит пластиковое «стекло».
Вот видеоролик, где вначале показан процесс вскрытия фары
Греть в духовке или применить фен (не тот который у жен 🙂 , а промышленный), решайте сами. По мне так, фен лучше. Также рекомендую нагреть стык, где герметик не очень сильно, чтобы при отделении стекла, остатки горячего герметика не разлетались на блестящие внутренности фары, лучше постепенно оттягивать стекло и подрезать растянутый герметик канцелярским ножом. Главное вытащить вот эту линзу (так дальше буду называть сборку линзы с отражателем и шторкой).
Фотоаппарат подвернулся под руку уже после всех работ, поэтому на фото видите линзу сразу с другой шторкой

Изначально в линзе ставится вот такая шторка. Крепится на двух загибаемых лепестках.

Кстати причина симметричных боковых световых артефактов в забавном отверстии в родной шторке. И если справа световое пятно лучше освещало знаки и указатели, то левая проекция пятна попадала в зону встречных.
Перед тем как снять родную шторку, обязательно сделайте отметки положения «горизонта» шторки на внешней стороне отражателя, с двух сторон! Они обозначены зеленой стрелкой. Отметки будут необходимы для начального ориентирования новой шторки относительно рефлектора.

Собственно далее, надо изготовить новую шторку примерно вот такого вида, как упрощенно её называют «с ксеноновой галочкой»

и правильно её выставить в оптической системе линзы, надежно закрепив. На первый взгляд это несложно. Однако если Вы, захотите получить правильную проекцию на дорогу четко обрезанного поверху светового потока, потребуется вспомнить как минимум физику оптических систем и геометрию 🙂
Поскольку рассматриваемая линза+рефлектор рассчитаны под галоген, а планируется вставить в них ксеноновую лампу, то положение шторки между линзой и рефлектором придется менять от заводского. Здесь сказывается форма источника света и как выяснилось в очередной раз – качество проектирования и изготовления фар Depo. В моем экземпляре фар то ли ошибка ещё при проектировании, то ли на стадии изготовления, то ли нестабильность выходных параметров при производстве, но обнаружен следующий факт. Смещение шторки от рефлектора в сторону линзы на несколько мм положительным образом сказывается на качестве светотеневой границы и светораспределении при работе с ксеноновой лампой. Ради интереса поставил лампу галоген – разница была и с ней. Перемещение (ближе-дальше) линзы относительно рефлектора (дает изменение величины основного светового пятна) только ухудшало картинку (тут тайваньцы наверно угадали 🙂 . Особенность ли это конкретно моих фар или будет также и с другими партиями омеговских фар Depo, судить не берусь. Просто вырежьте из любой жестянки полоску и на включенной лампе поэкспериментируйте с её продольным положением, сохраняя положение края шторки по отмеченному «горизонту». Примерно таким образом, экспериментально было определено будущее положение новой шторки. И после этого была определена конструкция шторки, позволяющая жестко её закрепить в таком положении, при обеспечении возможности выполнения регулировки подгибанием. Из следующей фото, думаю, вполне всё понятно.

Шторка вырезана из металлической пластины 0,7 мм и закреплена на 4 точках. Снизу использованы незадействованные родные проушины рефлектора, сверху винты крепления держателя линзы к рефлектору. Все соединения обработаны фиксатором резьбовых соединений (на всякий 🙂 Сторона шторки со стороны рефлектора зачищена до блеска, чтобы отражать поток света обратно в рефлектор! Это действительно заметно увеличивает интенсивность и равномерность светового потока на выходе.
Вполне возможна реализация и другим образом. Тут кому как понравится и что окажется под рукой (вплоть до разрезанной алюминиевой банки).
Главное обеспечить жесткое положение новой шторки.
Выше были рассмотрены светораспределение и светотеневая граница.
Теперь самое интересное – исполнение такой формы шторки, которая обеспечивает правильную (требуемую и безопасную для встречных) проекцию света на дорогу. Дело в том, что форма шторки, это далеко не две параллельные линии соединенные по центру переходной галкой. Вот пример проекции заводских ксеноновых фар на вертикальную стену

Обратите внимание на непараллельность правой и левой (относительно галки) частей светотеневой границы и их разный угол относительно горизонта! Дело в том, что такая картинка на вертикальной плоскости, при проекции на дорогу разворачивается следующим образом. Вблизи автомобиля обе обочины освещаются на одинаковую высоту. Вдали правая обочина освещается практически на той же высоте (с минимальным спадом) вплоть до крайней освещаемой точки своей полосы движения. А по левой стороне спад происходит чуть быстрее, до крайней освещенной точки на встречной полосе. Галка обеспечивает разность дальности освещенности своей полосы и встречной. А если точнее и проще говоря, то темное пространство над нижним левым краем галки – это то место где «находятся» глаза водителя на встречке. Да, для владельцев родного ксенона всё это и так очевидно, но тем кто, возможно, пожелает сделать переделку фар это надо учитывать обязательно!
В итоге после пары пробных жестянок была использована примерно вот такая шторка

Шторка нарисована не в пропорциях, на самом деле переходная галка получается миниатюрной. Привел только главные размеры и принцип ориентации по «горизонту» рефлектора (красная линия). При правильной установке размеры a и b примерно равны.
С таким маленьким перепадом на галке получить четкие углы галки при изготовлении не получилось. Малейшие изъяны перехода по галке от надфилей при проекции даже с 2 метров были уже видны. Потому реализована форма галки как у Nissan Murano (см. выше), её просто проще было повторить без проявления изъянов.
Новая шторка была выставлена, закреплена и отрегулирована по отметкам «горизонта» на рефлекторе. Пробное включение показало вот такую картинку

Далее ставим лампу (у меня корейская 4300К под цоколь Н1) в фокус. Т.е. добиваемся расположения центра светового пятна на галке. Обычно подпиливают немного пластик цоколя лампы или подкладывают что либо, на одной из сторон. К счастью, эту процедуру подгонки мне выполнили уже давно и всё получилось сразу.

Вообще то за такое исполнение посадочного места лампы, в средневековье наверно отрубали бы руки. Кстати, чтобы прижимная пружина не выскакивала из плохих фиксаторов, рекомендую проушины пружины завести одна в другую (как на фото).
Собираем фары. Протираем и вычищаем все внутренности. Заранее рекомендую вывести регулировочные каретки в средние положения.
Если вскрытие было первым, то можно сажать на тот же герметик, разумеется, распределив его равномерно, чтобы не было пропусков. После такой сборки надо прогреть феном стыки. У меня фары разбирались второй раз. Потому старого герметика было уже маловато. Пришлось вычистить его остатки и собирать на обычный силиконовый герметик. В этом случае желательно дать отлежаться фарам сутки при комнатной температуре и со снятыми заглушками, перед установкой. Иначе есть вероятность (в зависимости от состава герметика), при работе лампы и нагреве фары, осаждения испарений от свежего герметика на стекло.
Если Вы не уверены в правильности установки «горизонта» шторки, то предварительно поставьте собранные без стекол фары на автомобиль и, включив, проверьте расположение проекции (углы наклона светотеневой границы относительно горизонта). Должно получиться примерно так

(это где то с 6 метров), а ещё лучше если будет как на фото проекций, которые выше по тексту (там расстояние побольше).
Спустя некоторое время, покатавшись, были заказаны у умельцев шторки дающие «на выходе» повторение хелловской галки. Теперь правильнее и приятнее.
Обязательно выполняем регулировку фар!
Можно с использованием стенда, можно на стене. Главное отрегулировать правильно, не забывая, что ксенон даже в отличной линзе, но без автокорректора – штука весьма опасная. Методику и условия легко расскажет Яндекс.
Не ждите пока Вам начнут моргать или вообще кинут, что нибудь в стекло со встречки. Более того, рекомендую вечерком с товарищем поменяться авто и покататься навстречу своему же автомобилю, причем по разным неосвещенным дорогам с одной полосой в каждом направлении, с неровностями покрытия, а не только на ровной площадке какого нибудь гипермаркета. Многие, кто говорит, что ему не моргают, будут сильно и неприятно удивлены.
У меня после стандартной процедуры регулировки в нулевом положении корректора получилось примерно так.
Корректор на 0. На очень ровной дороге всё правильно «как по книжке» и далеко освещается, но при езде по дороге с неровностями (читай почти везде) из-за колебаний кузова и отсутствия автокорректора, водитель встречки, находясь за пределами освещаемой мной зоны, иногда будет видеть часть света от моих фар, т.е. будет ослеплен. Если дорога имеет спуски и подъемы ситуация усугубляется. Поэтому такое положение корректора использую на трассе только если нет встречных.
Корректор на 1. Дальность разумеется слегка уменьшается, но все вышеописанные проблемы не проявляются вообще. Это основное положение корректора для всех дорог.
Остальные положения только для загруженного, присевшего сзади автомобиля.
Резюмирую. Из «плохих с завода» линзованных под галоген фар Depo вполне можно выжать неплохой ксеноновый свет с правильной проекцией на дорогу и хорошим светораспределением если подойти к этому процессу творчески. Качество света приблизилось к заводскому ксенону. Лишь два минуса. Корейцы не делают пока лампы с такой же яркостью как например у Philips, потому яркость все же меньше получилась, но не намного. И нужен, конечно, автокорректор для работы на максимальную дальность света. Без него приходится мириться с некоторым уменьшением «дальнобойности» Омыватель штука то же нужная, но не критичная на самом деле.
Все вышеизложенное предназначено для тех, кто по разным причинам не желает тратиться на оригинальные ксеноновые фары, но хотел бы цивилизованно улучшить свет фар Depo. Если сделаете всё правильно, то результатом будете точно довольны.
Жаль, но с введением нового тех.регламента осенью 2010 года, проще будет просто покупать готовые фары под ксенон с соответствующими маркировками на стеклах. Впрочем и с галогенкой, после такой переделки, эти фары светят приятнее стоковых Депо.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Дмитрий.: 22 Апрель 2010 — 21:42

XL555 ›
Блог ›
Немного о фарах + Видео урок по установки БИ линз

(х)

Что полезно знать о фарах и оптике
Стандарты ECE, DOT и JDM
Фары (или световые приборы), удовлетворяющие европейским требованиям «ECE» (Economic Commission of Europe, ЕЭК/ООН), обозначаются литерой E и цифрами в кружке. Цифра указывает на страну, сертифицировавшую данный продукт (1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, ., 22 — Россия). Правилами как ECE, так и DOT регламентируется лишь регулировка ближнего света. Для света «европейских» автомобилей с 1957 года установлена «четкая» светотеневая граница с асимметричным светораспределением (правая часть поднимается вверх под углом 15°, обеспечивая акцентированное освещение правой обочины). Кроме того, стандарт ЕЭК предписывает более низкий допустимый уровень ослепления встречных водителей, чем, например, в США.
*прим-1: в странах с левосторонним движением, например, в Великобритании с кодом страны 11, требования могут зеркально отличаться;
**прим-2: в целом, исключая зеркальность левосторонних движений, в правилах светотехники ряд стран постепенно мигрируют к европейским стандартам: Великобритания в конце 1970-х, Австралия в 1980-х, Япония в 1990-х.
В отличие от европейских, свет североамериканских фар распределяется почти симметрично. Световые приборы, предназначенные для США, маркируются аббревиатурой DOT (Department Of Transport, Министерство транспорта США). Поскольку DOT обращает повышенное внимание на освещение дорожных знаков и разметки, в итоге это выражается в более высоком допустимой уровне бликов (эффекте ослепления) для встречного транспорта. К тому же, в США фары положено регулировать только по вертикали. Световые приборы, предназначенные для внутреннего рынка японских автомобилей (JDM, Japan Domestic Market) рассчитаны на левостороннее движение, и по сути, удовлетворяют зеркальной копии ECE.
Три типа автомобильных фар
Параболические — самыми распространенными являются обычные фары с параболическим отражателем. Их особенность — лампочка расположена в фокусе (фокальной точке), благодаря чему отражатель направляет пучок света вдоль оси (удобно для дальнего света). Рассеиватель расширяет луч горизонтально. Полезный выход света («к.п.д.») таких фар — около 27%.
FF-рефлекторы — эллиптический отражатель «свободной формы» (free form, freie flechen). Просчитанная на компьютере поверхность рефлектора поделена на отдельные сегменты, каждый из которых отвечает за свою часть освещаемого пространства. Луч распределяется более целенаправленно и повышается его дальность, а «к.п.д.» достигает уже около 45%.
Прожекторные. Все больше моделей автомобилей отходят от традиционных параболических фар, начинающих сильно проигрывать в эффективности. Производители начинают предпочитать фары с эллипсоидными отражателями — именуемые в народе точечной или линзовой оптикой. Лучи лампы, находящейся в первом фокусе, собираются во втором и затем попадают в собирающую линзу. Впервые «линзовые» фары ближнего света появились в 1986 году на «семерке» BMW. Лучи, собираясь во втором фокусе отражателя, «подрезаются» экраном, который обеспечивает заданную светотеневую границу, а затем еще раз фокусируются линзой. Их к.п.д. (особенно второго поколения) уже начинает превышать 50%. При этом вместе с прекрасно сфокусированным ярким светом линзовая оптика старается оберегать от него глаза встречных водителей, не допуская опасного засвечивания встречной полосы (но об этом ниже).
Преимущества прожекторных фар:
— повышенная светоотдача при лучшей экономичности.
— улучшенная видимость, большая безопасность и обзорность.
— современный стиль вид автомобиля.
Недостатки: как правило, довольно высокая стоимость.
Светотеневая граница
По нормативам большинства стран, одной из важнейших характеристик световых приборов автомобиля служит так называемый «светотеневая граница» (ближнего света) — условная линия там, где луч ваших фар кончается, переходя в почти полную темноту впереди на дороге. Как видно из рис., линия асимметричная: луч справа заходит несколько дальше левого.
Можно добавить сюда еще одну иллюстрацию, по которой видно, что правая фара «бьет» ярче и дальше, а левая — ровно настолько, чтобы не слепить встречный транспорт. Это стандартный европейский образец светового пятна для правостороннего движения — справа оно длиннее, чтобы лучше освещать обочину — именно там, где можно ожидать, например, внезапного появления неожиданной фигуры или выбегающих детей. Очевидно, что реализация подобного сложного светового профиля — не самое простое дело, и ясно также, что качество автомобильных фар сегодня во многом зависит от совершенства технологий изготовителя и от их точной настройки.
Как устроена «линзовая оптика»
Термин «линзовая» подразумевает, что в фаре сейчас есть линза — она позволяет с меньшей поверхности отражателя получить световой пучок, превосходящий по свойствам обычный. В целом фара прожекторного типа — это оптическая система, состоящая из отражателя эллиптического типа, экрана (шторки) и выпуклой (сферической либо эллиптической) линзы. Вся конструкция напоминает проектор, который просто вставили в фару и прикрыли снаружи прозрачным стеклом или рассеивателем. Здесь лучи источника света, находящегося в первом фокусе системы, отражаются эллиптическим рефлектором и собираются во втором фокусе, где, «обрезанные» экраном, затем проецируются линзой на дорогу.
Что именно отсекает свет сверху?
Отсечение верхнего света, в особенности мешающего полосе встречного движения, является требованием ECE с 1957 г. В линзовой оптике, хотя общий вид луча создает отражатель, за отсечение верхнего света отвечает помещенный во втором фокусе системы экран, задающий в конечном итоге светотеневой горизонт. Кто-то спросит, почему экран (на рис.) снизу, если свет нужно обрезать сверху? Все просто как физика: проекторы переворачивают «то, что проецируют».
Поскольку предписано «резкое отсечение», экран находится в фокальной точке отражателя, позволяя поддерживать максимальные яркость и контраст луча вблизи самой границы светотени. Частично свет, поглощаемый экраном, переходит в тепло, а отраженный — способен создавать паразитные ореолы. Однако в целом, по сравнению с обычными фарами, линзованные системы обеспечивают более «жесткий» светотеневой горизонт, и соответственно, более адекватно (в серийных условиях) удовлетворяют требованиям европейских дорожных нормативов.
О настройке линзовых систем
Из предыдущего ясно, что линзовые приборы требовательнее к точности и настройке. Но, если фары серийные (в частности, «родные» для автомобиля), можно вполне доверять настройкам изготовителя.
В иных случаях даже незначительные отклонения могут вести к тому, что свет фар станет опасным для встречных водителей, плюс может существенно ухудшить вашу собственную видимость. К примеру, скорее всего, немногие заметят разницу, если повернуть обычную фару на 4 градуса. Но поверните на 4 градуса луч линзовой оптики — вы тут же обнаружите, что с вашим светом что-то не в порядке, не говоря о других людях. Как известно, яркость светового потока ксеноновых ламп примерно вдвое выше обычных, и фары могут стать источником сильнейшего ослепления. Поэтому правила ЕЭК недавно дополнены требованием, чтобы линзованная оптика обязательно имела автоматическую систему регулировки светового пучка в вертикальной плоскости (Automatic Level adjuster), а также омыватель фар. Почему омыватель так обязателен, может показаться странным, однако это вытекает из результатов исследований фирм Alferdinck, Hella, Bosch и др., а именно: грязь, накапливающаяся на линзах фар, потенциально увеличивает эффект ослепления до 300% по сравнению с чистыми линзами. Особенно это актуально для фар повышенной яркости. В настоящее время все серийные автомобили оснащаются необходимыми устройствами.
Биксеноновые линзы
Линзы ксенон представляют собой ксеноновый модуль с линзой, который устанавливается непосредственно в фару автомобиля. Би-ксеноновые линзы более равномерно освещают дорогу, по сравнению с рефлекторной оптикой, они обеспечивают предельно четкую «ступеньку» света в дальнем и ближнем режимах с отсутствием паразитных засветок.

Линзы серии G

Схема подключения

Инструкция

Разновидности ламп

Температура свечения

Видео урок 1 по установки БИ линз:

Видео урок 2 по установки БИ линз:

На границе света и тьмы: как правильно отрегулировать фары самому

Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света. Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет. Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей. Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки света фар

На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся. Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.

Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики. Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.

Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.

И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка.

Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно.

Как правильно отрегулировать фары самому

Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.

По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно. Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека. У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса. Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары. На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх. Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо. Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.

Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис. Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется. К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.

Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.

Mazda Proceed ›
Бортжурнал ›
Светодиодные противотуманные фары с четкой светотеневой границей. Часть 1.

Ещё осенью задумался о том, что всё, конечно, хорошо. И ездить с постоянно включенными противотуманками от BOSCH — это классно, но, судя по показаниям вольтметра, генератору заряжать аккумулятор легче без них (особенно в темное время суток в пробке), а потребляют они как никак 110 Ватт (2 фары по 55 Ватт).
Посему они были демонтированы с дуги во время установки балки, в надежде что их место когда-нибудь займут более высокотехнологичные и более экономичные источники света.

Ещё один забег и рысачество по выборгской в поисках нужных мне туманок результата не дали — везде туманки-то есть, но светят они аки дикий колхозный ксенон — во все стороны подряд. Меня такой расклад дел не устраивал — я не сторонник светить встречке в глаза. Да и вообще, сама по себе концепция противотуманных фар этому противоречит. Ведь недаром у тех же бошей идёт чёткая световая горизонтальная полоса, без засветки вверх (да и вниз-то там тоже особо-то засветки нет). Поэтому-поэтому пошёл я самизнаетекуда и нашёл там методом нехитрых манипуляций то что мне нужно — как их якобы называют, с линзами «6D», противотуманки.

В описании было заявлено, что мощность каждой 20Ватт. Забегу немного вперед — после распаковки первым же делом была проверка на работоспособность и, естественно, замер. Так вот, при напруге в 12.6В ток шёл 0,86А… Тадам… 10Ватт! Ну, в принципе, пойдёт. Светят неплохо, я бы сказал очень даже неплохо для таких малышей. А брал я специально мелкие, т.к. в железной балке дуги, после установки светодиодной балки, вокруг штатных отверстий под туманки осталось ограниченное пространство, а ЕЩЁ где-то сверлить дополнительные отверстия я желанием не горел.

Итак, начнем.

Вот такие вот они приехали, 2 штуки. Первое, что бросилось в глаза — визуально литьё корпуса аккуратное (при шатании по выборгской у многих экземпляров были неаккуратные кромки по корпусам, а тут всё гладенько). Второе, и самое главное — линзы снаружи ничем не защищены. То есть пара моек, немого воздействия песочка с дороги, и всё зашоркано.

Начинаем разбирать. Качество монтажа окантовки вполне себе неплохое, длина резьбы для болтов в корпусе достаточная, при сборке (опять вперед забегаю) ничего нигде не сорвалось.

Вот сама линза. По периметру дополнительная уплотнительная резинка (что ОЧЕНЬ порадовало)

Заглядываем внутрь.

И обнаруживаем, что братья-китайцы жутко сэкономили на монтаже платы к корпусу. В этой туманочке она висит на одном болтике. Хорошо хоть что отверстия (а там… а там даже резьба есть заводская!) везде где положено в наличии. Поэтому, немного поковырявшись в закромах, исправляем ситуацию (плату отделять и мазать термопастой в этот раз, в отличие от балки, я не стал — мне интересно что в итоге будет при эксплуатации).

Собираем, предварительно прикидывая как правильно поставить линзу, чтобы граница была сверху, а не снизу в итоге

После подключения для верификации линзы выплыл косяк — не горят. Ага, снимаем линзу и выкручиваем всё же 2 болтика, которые попали на дорожки и, видимо, мыкали на корпус, тем самым вызывая НЕРАБОТУ. Ну что ж, будет плата висеть на 2х, это всё же лучше, чем на 1.

А дальше… А дальше возвращаемся к дилемме по поводу защитного стекла, которое в данных устройствах просто необходимо. И, как говорится, наши руки не для скуки — решение найдено!

Размечаем (одной крышки хватит на 2 туманки)

Далее берем у дяди Андрея чуду-штуку с граверной насадкой и по-колхозному, но аккуратно, запиливаем, ибо тупо ножницами всё пойдёт трещинами.

Далее, натягиваем на «чуду-штуку» насадку с наждачкой и приводим кромку в божеский вид.

Чуть не забыл. По опыту эксплуатации на разных машинах целой кучи ДХО, сделал снизу каждой туманке по отверстию диаметром около 1мм, для «обмена воздухом с атмосферой» и слива влаги, если она туда попадёт (ибо практически все светильники из серии ДХО выходили из строя банально по причине сгнивания изнутри — попадала вода, и деваться ей было некуда). К тому же, подтверждением правильности моих действий служит то что в любой нормальной оптике всегда есть вентиляция.

Со второй туманкой повезло чуть больше, плата позволила закрепить себя аж на 3 болта

Далее, сборка. На сам корпус накладывается в свой паз резинка, сверху на нее кладется линза. Далее, по кромке линзы нанес прозрачный силиконовый герметик, и далее защитное стекло. Я так сделал специально, чтобы ни влага, ни пыль не попадали в пространство между линзой и акрилом. По части того что получилось совсем герметично — думаю, на холоде там разряжение не шибко зверское получится (что стекло втянет немного), поэтому это влияние нивелируем. И далее — фиксация на болты прижимной рамки.

Вот что получается — слева уже с защитным стеклом, справа — без. Если не шибко приглядываться — разница и не особо-то заметна. Однако, разница на самом деле есть.

Ну и итоговая, не особо качественная, зато с установленными кронштейнами

Следующая запись будет после установки на машину, и в ней же постараюсь показать как они светят.
И спасибо, что осилили «многобукф»)))

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *