Сообщества ›
Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) ›
Блог ›
Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Барабаны очищены
Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность «подколотить» их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.
Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.
Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.
Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

Второй ряд
С другой стороны
Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.
Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.
Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана «зонт» и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.
После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

По случаю был куплен миниатюрный краскопульт. Расход менее 100л/ч. Очень экономичный, не требует мощного компрессора, а качество окраски будет зависеть только от вашего мастерства. Авто им не покрасишь, но для мотоцикла то что надо! Можно качественно покрасить любые детали.
И безмасляный компрессор на 170л/ч

Новые сальнички. Про подшипники и смазку все и так понятно, провел полную ревизию. А вот сальники было очень сложно найти. Они идут на камаз, но импортные стоят не реально дорого, а отечественных почти нет в продаже. Пришлось заехать в спец маг РТИ.

Вот такой результат по бою. В заводские 5мм. я везде уложился, а в сборе с шинами стало еще лучше.Борта ободов еще на заводе были не очень хорошо подогнаны и в месте стыка есть перепад высоты.
>Колеса мотоцикла Урал. Урал размер колеса

Мотоцикл Урал и Днепр — Колеса мотоцикла Урал

На ИМЗ мотоцикл Урал комплектуют четырьмя одинаковыми колесами. Три из них – рабочие, одно – запасное.

Колесо состоит из шины (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы (рис. 1). На колесах дорожных мотоциклов «Урал» используются шины модели И-40 размером 3,75 X 19″ (95×484 мм), Размер 3,75″ показывает ширину покрышки, размер 19″ — посадочный диаметр обода. В случае необходимости можно использовать по крышки 3,25 X 19″, 3,0 X 19″, однако последнюю можно устанавливать только на колесо коляски мотоцикла Урал. При использовании шины 3,0 X 19″ с линейным рисунком протектора на колесо коляски щиток колеса коляски меньше забивается грязью и проходимость мотоцикла по грязи улучшается. В мотоциклах применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей, спиц.

Спицы изготовлены из специальной проволоки с накатанной резьбой передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий момент. Для повышения допустимого значения вращающего момента спицы расположены под углом к радиусу — тангенциально.

Ступица колеса мотоцикла Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сбора ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения. Для предотвращения вытекания смазочного материала, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником, установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче, поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет. Колесо вращается на двух конических радиально-упорных подшипника, которые смазываются смазочным материалом ЛИТОЛ-24. Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют правильной регулировки. Если подшипники недостаточно затянуты и имеют повышенный люфт, то во время работы появляются ударные нагрузки, в результате чего быстро выкрашиваются беговые дорожки подшипников, обрываются спицы. Если подшипники «перетянуть», то за счет повышенного трения они перегреются, смазочный материал вытечет, что приведет к их быстрому выходу из строя.

Во время движения колеса вследствие деформации шины происходит трение камеры о покрышку. Для уменьшения силы трения при сборке шины внутрь покрышки засыпают тальк. Крайне нежелательно попадание внутрь покрышки посторонних предметов (например, отслоенных нитей каркаса),которые способствуют изнашиванию камеры мотоцикла Урал.

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

содержание .. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Колеса мотоциклов «Урал», «Днепр» взаимозаменяемы. На рис. 5.12 и 5 13 показаны колеса мотоциклов «Днепр» и «Урал» в разобранном виде.

Колеса ремонтируют при наличии трещин в ободе, при износе тормозного барабана и отверстия подшипника. Техническое обслуживание колес сводится к своевременному промыванию и смазке подшипников, регулировании их, контролю натяжения спиц, контролю и поддержанию давления в шинах. Спицы должны быть натянуты равномерно и достаточно туго. Степень натяжения спиц определяют по звучанию. Признаком слабого натяжения является низкий тон звучания.

Состояние подшипников в ступице колеса проверяется вращением затянутой оси и покачиванием ее в колесе. Ось должна легко вращаться без заметного люфта, щелчков и заеданий. При вращении колеса допустимы радиальное и боковое биения: для обода колеса — не более 2 мм; для шины боковое биение не более 3мм, радиальное не более 5мм.

Рис. 5.12. Колесо мотоциклов «Днепр11 с шиной: 1 — колесо в сборе, 2 — ниппель, 3 — спица; 4 -корпус колеса; 5 — шайба, 6 — втулка правая, 7 — подшипник; 8 — втулка; 9 — втулка левая, 10 — гайка, 11 — сальник б сборе; 12 — гайка; 13 — отражатель; 14 — шплинт, 15 — гайка, 16 — ось заднего колеса; 17 — ось переднего колеса; 18 -обод; 19 — шина

Рис. 5.13. Колесо мотоциклов серии «Урал»: 1 — корпус колеса со стальной ступицей и тормозным барабаном; 2 — упорная шайба; 3,4- правая и левая распорные втулки; 5 — гайка ступицы в сборе с сальником; 6 — пружина и манжета сальника; 7 — гайка; 8 — обод; 9,10- ось заднего и переднего колес; 11 — гайка оси; 12 — ниппель; 13 — спицы; 14 — колесо без шины

• КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОБОДЬЕВ И ШИН?

Система обозначения размеров колес и шин в дюймах применяется и в настоящее время. Первая цифра обозначает ширину профиля шины в накачанном состоянии (для обода — ширину). Вторая цифра показывает диаметр шины в свету (посадочный диметр обода).

Размеры мотоциклетных шин приведены в таблице.

Таблица 5.4

Размеры шин, дюйм

Размеры шин, мм

Размеры ободьев, дюйм

Размеры ободьев, мм

(2.50-16″)

(1,85-16″)

(3,25-16″)

(1,85-16″)

(4.00-17″)

(2.75-17″)

(3,00-18″)

(1,85-18″)

(3,50-18″)

(2,15-18″)

(2,25-19″)

(1,25-19″)

(2.50-19″)

(1.60-19″)

(3,25-19″)

(1,85-19″)

(3,75-19″)

(2,15-19″)

• КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБОД КОЛЕСА МОТОЦИКЛА М67?

Основная трудность при установке нового обода — это правильный монтаж спиц. Работу следует производить на верстаке. Вначале надо вставить спицы в отверстия ступицы с одной стороны. Затем взять две рядом расположенные спицы и правую из них направить влево, а левую -вправо таким образом, чтобы спицы перекрещивались. После этого вставить концы спиц в первое и одиннадцатое отверстие обода (между спицами должно остаться девять свободных отверстий). Теперь в каждое четвертое отверстие обода нужно вставить остальные спицы этой стороны ступицы как показано на рис. 5.14. Между спицами одного направления должно оставаться три свободных отверстия. Вставленные спицы закрепить ниппелями, завернув их наполовину.

Для того, чтобы установить спицы с другой стороны ступицы, нужно приподнять обод и сильно нажать на ступицу, утопив ее настолько, насколько позволят спицы. Затем колесо перевернуть и вставить спицы в каждое четвертое отверстие как в предыдущем случае, ниппели подтянуть.

Рис. 5.14. Сборка колеса мотоцикла «Урал»

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС СБОРКИ КОЛЕСА?

При замене спиц, обода или ступицы собрать колесо помогает несложное приспособление (рис. 5.15, 5.16). Колесо нужно уложить на него, предварительно слегка подсобрав. Вставить в центральное отверстие втулку 8 колеса и в нее — ось 9 заднего колеса. Установить на ось шайбу 6 и закрепить гайкой 5. Обод 2 колеса притянуть струбцинами 1 и равномерно затянуть все спицы, начиная с коротких. Точность сборки будет гарантирована, да и времени требуется немного.

Рис. 5.15. Приспособление для сборки колеса. Струбцины снять Рис. 5.16. Колесо установлено в приспособление: 1 — струбцина; 2 обод; 3 — спица; 4 — ступица; 5 -гайка; 6 — шайба; 7 — центрирующий выступ; 8 — втулка; 9 — ось; 10 — болт; 11 — гайка

содержание .. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..

Шины. Типы и обозначения размерности шин

Существует несколько способов обозначения типоразмера шин.

Данная размерность автошины означает, что покрышка имеет высоту 1 200 мм;

ширину 500 мм;

внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 508 мм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.

Еще один способ обозначения типоразмера шины:

1 260 — высота шины в мм;

14.00 — это ширина шины в дюймах;

20 — это внутренний (посадочный) диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска в дюймах;

R — означает автошину с радиальным кордом (радиальная конструкция автошины).

Также размер шины может выглядеть так:

Данная размерность автошины означает следующее: покрышка имеет высоту 1 260 мм;

ширину 425 мм;

высоту профиля 85% от ширины (т.е. 425х0,85=361,25 мм) — при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль»;

внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 21 дюйм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.

изготовлена по технологии производства радиальных шин (именно так, R – это не радиус шины, а радиальная конструкция автошины).

Индекс скорости

Зависимость грузоподъемности от скорости

Скорость, км/ч Изменение нагрузочной способности, % Изменение давления, %
Символ скорости
F G J K L M
Статичное состояние +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 40
2 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 40
10 +180.0 +180.0 +180.0 +180.0 +180.0 +180.0 30
15 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 25
20 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 21
25 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 17
30 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 13
35 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 11
40 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 10
45 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 9
50 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 8
55 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 7
60 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 6
65 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 4
70 +5.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 2
75 +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 1
80 0 +4 +4 +4 +4 +4 0
85 +2.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 0
90 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0
95 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0
100 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0
120 0 0 0
130 0 0

Обращайтесь! Мы всегда рады вам помочь!!!!!

С уважением, ООО «Урал СТ»

характеристики (размер камеры, диаметр колес), тюнинг

Велосипед Урал – один из образов СССР. На нем катались практически все дети того времени. Возможно, даже сейчас у кого-то в гараже или в деревни завалялся этот советский велосипед.

Что касается истории этого бренда, то велики Урал изготавливаются с 1965 г. Тогда Пермский завод запустил производство надежных и неприхотливых великов, которые были бы полезны не только для обычных прогулок, но и для передвижения на большие расстояния. Они практически сразу начали пользоваться популярностью. Его устройство было простое, а ремонт не занимал много времени.

Велосипед Урал был больше ориентирован на взрослое мужское население страны, но пермский завод не забывал и про другую часть населения. Кама – еще одна продукция данного предприятия. Это дамский велик, который был легче и удобнее, чем Урал. На Каме катались и подростки, которые еще не могли совладать с Уралом.

Сегодня изготовлением великов занимается компания ООО «Урал-Трейд», которая сотрудничает с производителями велосипедов в Индии, КНР и Тайване. Данная компания сейчас поставляет на рынок не только готовые велики, но и запчасти, и другие компоненты для велосипедов.

Характеристики

Еще перед началом производства был произведен расчет подходящей геометрии с учетом анатомических особенностей человека. Все велики Урал были большими с высотой рамы в 56 см. Диаметр колеса составлял 28 дюймов, что позволяло эксплуатировать велик в условиях ровных дорог и бездорожья. Хотя покрышки подходили больше для езды по ровным дорогам. Некоторые все же находили решение проблемы и устанавливали на заднее колесо самопальные более широкие покрышки и камеры.

На нем была установлена задняя тормозная втулка, но некоторые любители устанавливали на велики позднее и ободные тормоза.

Если говорить про комплектацию, то практически всегда она была стандартная. Но все же иногда она расширялась, и на велосипед устанавливались светоотражатели, подножки, усиленные багажники и даже аптечки.

За что полюбили

В первую очередь продукция пермского завода была удобной и неприхотливой. Каретка и втулки, самые часто ломающиеся составляющие любого велосипеда, легко ремонтировались и заменялись. Это очень ценили жители Советского Союза. Урал мог использоваться для перевозки тяжелых грузов и покатушек в соседнюю деревню. Следует отметить, что именно в сельской местности Уралы пользовались особым спросом. Размер самого велика подходил практически всем мужчинам и даже некоторым женщинам.

К сожалению, в противовес надежности шел очень большой вес велосипеда в 16 килограммов. Дело в том, что рама и прочие составляющие велика изготавливались из стали. Современный скоростной аналог может весить всего 6-7 килограммов.

Урвать новый Урал в 70-е годы считалось очень престижно. Их могли выдавать в качестве поощрения на заводах.

Уралы в руках энтузиастов сегодня

Велосипеды Урал в том виде, в котором они были почти 50 лет назад, сегодня уже не производятся. Тем не менее не все они уже сгнили или валяются на чердаке в виде хлама. Сегодня достаточно популярен тюнинг велосипеда Урал. Некоторые умудряются изменять его внешний вид до неузнаваемости, а кто-то просто восстанавливает его каноничный облик. Модернизация велика охватывает все его составляющие. Самые талантливые оборудовали их еще и мотором от мопедов и даже бензопил.

Кто-то устанавливает аналоги деталей, а кто-то усердно и кропотливо восстанавливает старые. Новые же детали для Уралов сегодня найти очень тяжело. Купить их можно в основном только с рук.

Модернизированный Урал

Продукция ООО УРАЛ-ТРЕЙД сегодня

На официальном сайте производителя можно найти всего 4 модели велосипеда Урал: 2 женские и 2 мужские. У них полностью идентичные характеристики за исключением одного: женский велик имеет соответствующую геометрию. Все они производятся на 28-х колесах, с корзинами на руле, а скоростные оборудованы 6-тью передачами с переключателем от Shimano.

Помимо Уралов, на заводе в Перми изготавливаются и компоненты для велосипедов других отечественных брендов, например, Stinger.

Итог

Велосипеды Урал по-настоящему легендарный велосипед в истории России и СССР. Один из немногих, который получил такую популярность среди всех жителей страны. В свое время он был чуть ли не универсальным средством передвижения: это и дорожный, и горный, и даже спортивный велосипед. Все зависело от того, в чьи руки он попадал.

Особое внимание заслуживает переделка этих байков. В умелых руках веломастеров он превращался в настоящее произведение искусства. Сейчас под брендом Урал выпускает всего 4 велосипеда, которые не пользуются и вряд ли начнут пользоваться такой популярностью, как более старинная модель.

Колеса и шины



Колеса автомобиля обеспечивают его поступательное движение; оснащенные шинами, они также частично смягчают и поглощают толчки и удары, возникающие при движении по неровностям дороги.

На рассматриваемых автомобилях применяются дисковые колеса с разъемным ободом и с шинами регулируемого давления.

Автомобильное колесо состоит из ступицы 3 (см. рис.117 в предыдущих материалах), диска, обода, пневматической шины и деталей крепления.

Ступица, обычно является принадлежностью моста. Она вращается на двух конических подшипниках 19 и 20, установленных на цапфе 17. Под­шипники фиксируются гайкой 22, замковой шайбой 23 и контргайкой. Смазка, закладываемая в подшипники, удерживается сальником 7, установленным внутри ступицы; от попадания пыли и грязи ступица уплотняется резиновой манжетой, установленной снаружи.

Рис. 129. Колесо автомобилей КамАЗ-4310, УРАЛ-4320: 1 — замочное кольцо; 2, 4 — бортовые кольца; 3 — покрышка; 5 — обод; 6-паз вентиля; 7 — ободная лента; 8 — камера

Диск и обод 5 (рис.129) изготовляются штамповкой и сварены между собой в неразборную конструкцию. Диск крепится к шпилькам 2 (см. рис. 117) ступицы колеса гайками, имеющими сферическую поверхность; гайки колес левой стороны с левой резьбой, правой стороны — с правой резьбой.

Шина на ободе удерживается двумя съемными бортовыми кольцами 2 и 4 (см. рис. 129) и заточным кольцом 1.

Колеса вместе с шинами подвергаются балансировке, в результате которой на них устанавливаются грузики, удерживаемые пластинчатою пружиной. В случае разборки и последующей сборки колеса шину, балансировочные грузики и другие детали нужно установить на те же места, которые они занимали до разборки, по меткам, нанесенным до разборки.

Регулировка подшипников ступицы колеса осуществляется с помощью гайки 22 (см. рис. 117). Для выявления необходимости регулировки поднимают колесо домкратом, вынимают полуось, колесо покачивают руками. Если ощущается зазор в подшипниках или колесо вращается туго, а тормозные механизмы отрегулированы правильно, то необходимо отрегу­лировать затяжку подшипников. При регулировке отворачивается контргайка, снимается замковая шайба, гайка затягивается до тугого вра­щения колеса, после толчка рукой колесо должно сразу же останавливаться. Далее отпускают гайку на 1/8. ..1/6 оборота, ставят замковую шайбу и контргайку. Правильность затяжки подшипников проверяется по свободному вращению колеса без осевого перемещения.

Запасное колесо на автомобиле КамАЗ-4310 устанавливается за кабиной в специальном держателе, имеющем механизм подъема, и опуска­ния с гидравлическим приводом. На автомобиле Урал-4320 держатели запасного колеса закреплен на правом лонжероне рамы за кабиной. Подъем и опускание запасного колеса этого автомобиля обеспечивается гидроподъемником, включенным в систему гидравлического усилителя рулевого привода. На автомобиле ЗИЛ-131 запасное колесо устанавливается в откидывающемся кронштейне, расположенном за кабиной на правом лонжероне рамы и имеющим устройство для механического подъема и опускания колеса.

Рис. 130. Пневматическая шина: 1 — протектор; 2 — подушечный слой; 3 — каркас ; 4 — боковина; 5 -борт; 6 -металлическое кольцо; 7 — обод; 8 — вентиль; 9 — диск; 10 – камера

Пневматическая шина состоит из покрышки 3 (см. рис. 129), камеры 8 с вентилем ободной ленты 7.

Покрышка удерживает камеру на ободе, защищает её от повреж­дений, обеспечивает сцепление колес с дорогой. Покрышки состоит из каркаса 3 (рис. 130), двух бортов 5 с металлическими кольцами 5, подушечного слоя 2, протектора 1 и двух боковин 4.

Камера представляет собой замкнутую эластичную кольцевую трубу, заполненную сжатым воздухом. Для впуска воздуха, на камере при помощи гайки с шайбой и зажимной пластины закреплен вентиль 8, к которому крепится шланг системы регулирования давления воздуха в шинах.

Ободная лента предохраняет камеру от истирания об обод и зацепления ее бортами покрышки. Лента располагается между камерой и ободом.

На автомобиле КамАЗ-4320 устанавливаются широкопрофильные шины размером 1220 х 400 — 533. Первая цифра в этом размере обозначает наружный диаметр, вторая — ширину профиля, третья — внутренний диаметр, все величины в мм. Давление воздуха в шинах регулируется в пределах 70…350 кПа.

На автомобиле Урал-4320 устанавливаются шины размером 370-508. В обозначении этой шины первая цифра обозначает ширину профиля, а вторая её внутренний диаметр в мм. Нормальное давление воздуха в шинах должно быть 250… 320 кПа, кратковременное снижение давления в этих шинах можно до 50 кПа.

На автомобиле ЗИЛ-131 устанавливаются шины размером 12.00-20. Здесь первая цифра обозначает ширину профиля, вторая — внутренний диаметр в дюймах (один дюйм равен 25,4 мм). Нормальное давление воздуха должно быть 300 кПа, допускается снижать его в зависимости от дорожных условий до 50 кПа. При движении по дорогам с твердым покрытием и при массе перевозимого груза до 5 т давление в шинах должно быть 420 кПа.

Каждая шина имеет свой номер, индекс завода-изготовителя и дату изготовления. Эти данные заносятся в технический паспорт автомобиля, там же указывается и дата установки шин на автомобиль.

Правила эксплуатации шин требуют, чтобы в шинах поддержи­валось нормальное давление. При недостаточном давлении быстро разрушается каркас шины, при избыточном давлении опорная поверхность протектора уменьшается, шина плохо поглощает толчки, снижается проходимость машины. Устанавливать давление в шинах следует в соответствие с дорожными условиями, а снижать до минимально допустимой величины можно только кратковременно с целью преодоления труднопроходимых участков пути.

Состояние шин влияет на безопасность движения. Излишнее давление воздуха в шинах увеличивает тормозной путь, может быть причиной боковой неустойчивости автомобиля. К таким же последствиям приводит эксплуатация автомобиля с изношенными шинами, особенно при движении по скользким дорогам.

Неисправности подвесок < Пред. След. > Техническое обслуживание колес и шин

Колеса для мотоцикла Урал

Колеса для мотоцикла Урал
Составными частями колеса являются шина (с ободной лентой и камерой), обод, спицы и ступицы. Для колёс мотоцикла “Урал” используются шины размером 3,74 X 192” (95 X 484 мм). Параметр 3,74 обозначает ширину покрышки, параметр 19 дюймов обозначает посадочный диаметр обода. Для мотоциклов используется стальной катаный из ленты, а потом сваренный обод. Для установления ниппелей и спиц в нём выполнены специальные лунки.
Спицы нужно для того, чтобы передавать радиальную нагрузку, вращающий и тормозящий моменты. Для этого расположение спиц тангенциально, под углом к радиусу.
Ступица мотоцикла является сборной стальной. Состоит из собственно ступицы и штампованного тормозного барабана, приклепанного к ней.

Тормозной барабан протачивают в целях обеспечения необходимого размера и уменьшения радиального биения. С левой стороны ступица уплотняется сальником, который установлен в гайке. Это делается для того, чтобы предотвратить вытекание смазки, а также попадание влаги и пыли внутрь ступицы. Так как правая сторона ступицы меньше подвержена загрязнению (она обращена к главной передаче или тормозному барабану), то сальник не устанавливается.
Колесо осуществляет вращение на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые рекомендуется смазывать “ЛИТОЛом-24”. Такие подшипники требуют тщательной регулировки. Их преимущество в том, что они обладают большей несущей способностью.
Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется определить состояние колёс. Колесо осматривается на предмет наличия трещин и вмятин на ободе. Также определяется, изношена ли внутренняя поверхность тормозного барабана, проверяется также состояние подшипников, которые находятся в ступице колеса, наличие спиц в колесе, радиальное и осевое биение обода и шины и равномерность натяжения спиц.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *