Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

  1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
  2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

  • Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
  • Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
  • Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

  1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
  2. Разберите и промойте систему спиртом.
  3. Разбухшие детали замените новыми.
  4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Citroen Nemo «Жучка» ›
Бортжурнал ›
Очень нужен совет: Буксует сцепление. Поменял — все равно буксует =(

Уважаемые автолюбители, очень нужен Ваш совет.

Машина пробежала около 150тыс. Начало буксовать сцепление.
Я ни на секунду не сомневаясь в том, что само сцепление свое отжило — приобрел новое сцепление Valeo и отдал машину вместе с деталью на сто с просьбой «заменить сцепление». Это было моей ошибкой номер №1.

После замены сцепления я первый день постоянно «глох» при старте, потому что как только педаль на 1мм отпустишь — уже машина заглохла. Но через день как то привык. И вроде как несколько дней сцепление не буксовало. Но прошло 3-4 дня, а буксует как будто ничего и не меняли. За следующие пару дней мою голову посетило очень много мыслей, и одной из них было то что сцепление вовсе не меняли, и там все еще стоит старое сцепление (ведь старую деталь мне не отдали).

Я обратился на СТО, обьяснил проблему и попросил отдать старое сцепление. Мне сказали «без проблем», и через 10 минут вынесли коробку LUK с каким то ржавым сцеплением. Мыслей в голове появилось больше, но я сказал что это не мое сцепление, и я привозил VALEO коробку. Правда еще спустя 5 минут нашлось мое сцепление в моей коробке…

В целом посоветовались, решили поменять трос сцепления. Он и вправду последние пол года вел себя странно, сцепление выжималось ступенями…

Замена троса не помогла, сцепление буксует дальше. Я уже прилично нервничаю, ведь получается что проблема не в тросе и не в сцеплении, и все это были пустые траты.

Сотрудники сервиса начали говорить, что стыкаются с таким впервые в жизни, от чего мне стало печально. Ведь я вообще не хотел бы вникать в проблему, а просто хотел, чтобы люди, для которых это является профессией, просто сказали в чем проблема, сколько стоит ее решить и решили ее.

Но раз уж сотрудники сам не знают, приходится начинать думать самому. Диалог:
я: а что, если на сцепление попадает масло?
м(мастер, старший по цеху): Такого быть не может, сцепление отделено от сальника коленвала маховиком, масло попадать не может.
я: а когда разбирали, там все было сухо?
м: да
я: ну так что делать?
м: давай разберем, посмотрим, если косяк наш — исправим бесплатно. Если твой — оплатишь работу.

Ну, если чесно, я не знаю в чем может быть мой косяк, если я обратился на сервис… Но весь намек на то, что я купил «неправильное сцепление», и что покупал деталь не у них.
Мое мнение такое: даже если я купил не то сцепление, то на СТО должны сказать «братан, так оно не подходит»… Ведь я не обязан быть специалистом, чтобы обратиться на сервис?

Короче разобрали. Оказывается все в масле. Все в ебучем масле.
Но ведь старший по цеху день назад убеждал меня что такого быть не может? Когда я задал вопрос по этому поводу, он сказал:
Ну это масло из коробки, а не из двигателя, а я тебе говорил о сальник двигателя!

Ну заебись, нервы на пределе, но подумал что главное решить проблему и забыть обо всем этом недоразумении.

Значит нужно купить 4 сальника: коленвала(на всякий), первичного вала(основная причина течи), и два сальника полуосей. Я позвонил знакомым, стоимость в два раза меньше, но нужно ждать, на СТО детали есть, вечером можно будет забрать машину. Сальники оплачиваю я, ведь вина не СТО…

Соглашаюсь на детали от СТО (а то еще снова скажут что не те детали, да и ждать несколько дней без машины не охота).

Приезжаю вечером забирать машину, человек, который делал «тест драйв» говорит: «оно все равно буксует»…
Бля, я чесно в шоке, не знаю что сказать. Просто пиздец какой то.

Короче говоря, это и есть текущим состоянием дел:
Новое сцепление, новый трос, новые сальники коленвала, первичного вала, полуосей. А сцепление буксовало так, как и раньше.

Подскажите, может у когото есть идеи, из за чего может быть такая ситуация?

А данное СТО я прийму решение «рекламировать» или нет, когда точно буду знать в чем была проблема. Хотя и скорее всего «отрекламирую», ведь я уже потратил 6000грн, а проблема не решена. Но должен сказать, что обслуживался у них по сути всегда, и до этого проблем ранее не было.

Как работает сцепление, устройство сцепления

Сцеплением является конструктивно выделенный элемент, позволяющий ненадолго отключить ведущий вал мотора внутреннего сгорания от механического привода колес, чтобы понизить или повысить передаточное число раздаточной коробки. Также оно дает возможность достичь плавного отключения или включения нагрузки на мотор, что предотвращает механические повреждения коленвала.

Для автомобилей с любым видом переключения передач является стандартным такой состав системы сцепления:

  1. Нажимной диск сцепления.
  2. Ведомый диск сцепления.
  3. Ведущий диск сцепления или маховик.
  4. Механический выжимной подшипник.

Существуют такие виды сцепления по вариации переключения передач:

  1. Механическое — передаточное число раздаточной коробки водитель выбирает вручную.
  2. Электрическое — принцип работы похож на механическое сцепление, только выжимается оно электрическим мотором, а не усилием водителя.
  3. Гидравлическое — используется в транспорте с автоматической КПП.
  4. Вариаторное — из-за дороговизны обслуживания и сложности конструкции, очень слабо распространено. Представляет собой устройство, в котором под влиянием центробежной силы сходятся некие зацепы и во время соприкосновения прокручивают клиновидный ремень.
  5. Комбинированное — чтобы оптимизировать управление коробкой передач, используется гидравлический и мускульный вид переключения одновременно.

Пробуксовывает сцепление или нет, как определить

Ни одна поломка транспортного средства не происходит мгновенно.

Как правило, возникновению неисправности предшествуют изменения в работе мотора, на которые автовладелец обязательно должен обратить внимание. Игнорировать подобные изменения неразумно, а в некоторых случаях, даже опасно.

  1. Транспортное средство ведет себя на дороге неадекватно. При разгоне сильно тупит.
  2. Если выжимать сцепление на заглушенном транспортном средстве, слышен скрежет, а педаль с трудом передвигается.
  3. При движении на высоких оборотах мотора слышен специфический гул, который прекращается, если выжать педаль сцепления.
  4. После прогрева мотора и включения передачи, транспортное средство двигается рывками.

Чтобы проверить, исправно ли сцепление, следует:

  1. Прогреть мотор, чтобы в результате загустевшего масла не возникало дополнительного сопротивления.
  2. Ставим транспортное средство на ровную поверхность, чтобы не было значительных уклонов, и включаем стояночный тормоз (ручник).
  3. При помощи педали управления дроссельной заслонкой, задаем следующие обороты мотора — 1500-1700 об/мин.
  4. До упора выжимаем педаль управления сцеплением и включаем первую передачу.
  5. Теперь плавно отпускаем сцепление.

Если после проведения данной процедуры, педаль не заглохнет, значит сцепление явно требует ремонта.

Педаль сцепления, как отрегулировать педаль сцепления

Для регулировки педали сцепления, необходимо выполнить ряд следующих действий:

  1. Открываем водительскую дверь, находим педаль сцепления, нажимаем ее до упора и замеряем расстояние до самой крайней точки педали.
  2. Далее отпускаем педаль сцепления и снова замеряем расстояние до самой крайней точки педали.
  3. Затем следует высчитать разницу между данными значениями. Полученный показатель должен составлять примерно 12.5-13.5 сантиметров. Максимальным ходом педали является значение не более 16 сантиметров. Если значение отличается от необходимого диапазона, нужно отрегулировать сцепление, то есть, свободный ход педали.
  4. Открываем капот транспортного средства и на коробке передач ищем рычаг с тросом сцепления, что идет к педали. Возле рычага расположен железный шток, закрепленный двумя гайками и к которому идет трос.
  5. После этого берем рожковые ключи и немного откручиваем данные гайки. Для легкого откручивания и смазки можно применить жидкую смазку WD40. Чтобы отрегулировать педаль сцепления, необходимо использовать гайку, что расположена поближе к педали. Если гайку накручивать к педали сцепления, ее свободный ход будет увеличиваться, и наоборот.
  6. Теперь следует снова измерять с помощью линейки ход педали внутри транспортного средства.
  7. После того, как нужный ход педали выставлен, закручиваем до упора вторую, контрольную гайку, чтобы зафиксировать регулировку.
  8. На конечном этапе, необходимо произвести контрольный замер и проверить педаль сцепления. При нажатии на данную педаль не должно быть лишних трений и звуков, педаль должна легко нажиматься. Во время езды не должно быть пробуксовок и запаха гари в салоне.

Общее

Когда вы едете на высокой скорости, и вдруг впереди появляется острый поворот, первой реакцией будет немедленное торможение и переход на более низкую передачу. Но что, если вы хотите переключить 2-3 передачи вниз, двигаясь при этом на высокой скорости? Или поверхность дороги скользка, а мотор обладает большим крутящим моментом. В таком случае есть риск не только повредить КПП мотоцикла, но и из-за интенсивного торможения двигателем сорвать заднее колесо в юз, а это чревато падением. Для того чтобы избежать такой проблемы, существует проскальзывающее сцепление (slipper clutch), или у него есть более точное определение — ограничитель обратного крутящего момента. Принцип его заключается в проскальзывании дисков корзины сцепления, пока обороты двигателя не станут соответствовать скорости вращения заднего колеса.

В обычных корзинах сцепления при экстремальном торможении двигателем, тормозное усилие, передаваемое на заднее колесо через приводную цепь или карданный вал, может вызвать тряску, «дробление», и подпрыгивание заднего колеса, что приводит к потере сцепления покрышки с асфальтом. Основная задача проскальзывающего сцепления — контролировать заднее колесо при резком, экстремальном торможении и переключениях на пониженную передачу

Первое применение проскальзывающего сцепления на мотоцикле было найдено на байке «Hogslayer», сделанным Джонм Грегори и Кристенсоном. («Hogslayer» был гоночным мотоциклом и записал много рекордов на свое имя в 70-е годы прошлого столетия. Мотоцикл был известен благодаря своим технологическим инновациям. Он был способен производить 320 л.с. и развивал максимальную скорость в 290 км/ч. В настоящее время окончательный вариант этого мотоцикла находится в Британском Национальном музее мотоциклов.) С тех пор применение проскальзывающего сцепления стало традицией в мотогонках, в частности, в MotoGP. Сейчас, все мощные и производительные серийные мотоциклы так же имеют такой узел.

Фактическая разница между проскальзывающим сцеплением и обычным сцеплением мотоцикла. На фото муфта сцепления разобрана. Основание муфты находится в правой части, а хаб (внутренность самого узла) — в левой части. Вы можете увидеть шарики и пазы, по которым они перемещаются. В обычном режиме, когда идет набор скорости, или мотоцикл двигается с постоянной скоростью, в зацепление входят части, которые отмечены синим цветом. Плоскости этих пазов находятся перпендикулярно относительно плоскости корзины, и корзина сцепления работает в обычном режиме — передает крутящий момент.
Во время резкое падение скорости, основание и хаб корзины сцепления проворачиваются, и в работу вступают наклонные пазы и шарики в них. При достижении определенного усилия, хаб и основание корзины сцепления начинают скользить друг относительно друга, поскольку их плоскости находятся под углом, корзина начинает расширятся, тем самым разжимая диски, и частично поглощает силу торможения мотором, выключая сцепление.
Следует отметить, что если такой важный узел, как проскальзывающее сцепление, покупается в качестве тюнинга, то он требует грамотной установки и настройки. Лучше доверить это специалистам, иначе можно вообще лишить свой мотоцикл торможения двигателем.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *