Каркас жесткости

Материалы:

  • малярный/канцелярский скотч
  • эпоксидная смола
  • стекловолокно/стеклоткань
  • шпаклевка со стекловолокном
  • строительная сеточка
  • листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен ля защиты малярного от пропитывания.

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Как сделать сиденье на мотоцикл

Как сделать сиденье на мотоцикл ? Таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, которые решили улучшить внешний вид своего байка, переделать раму, или построить с нуля. Ведь внешний вид многих серийных мотоциклов оставляет желать лучшего и чтобы выделить байк из толпы, многие осуществляют тюнинг мотоцикла заменой серийных деталей на более эксклюзивные. Но вот не серийное сиденье отличного вида, да такое, которое подойдёт к мотоциклу без переделок, найти в продаже практически невозможно. И седло — это именно та деталь, которую следует делать конкретно для каждого мотоцикла и каждого водителя. В этой статье мы рассмотрим подробно пару вариантов изготовления сидения на мотоцикл своими руками и что для этого понадобится.

О том, как восстановить серийное штатное и потрёпанное жизнью седло мотоцикла его перетяжкой, я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. А в этой статье мы познакомимся с парочкой технологий изготовления сиденья для мотоцикла с нуля.

Можно конечно заказать эксклюзивное седло для своего любимого байка в какой нибудь мастерской. Но если вы и найдёте такую, то цена на качественное эксклюзивное седло будет не маленькой, а во многих мелких городках грамотных мастерских попросту нет. А если и есть, то только те швейные ателье, которые могут только лишь пошить оболочку седла (чехол).

А на вопрос: сделают ли они основу седла из металла или пластика (и мягкую обивку) — на вас могут посмотреть как на полоумного, и редко кто в обычных швейных мастерских способен это грамотно сделать с нуля. Поэтому есть смысл попытаться сделать сиденье на мотоцикл своими руками, и если изучить это дело подробнее, то можно добиться неплохого результата.

Но уже имея определённый опыт в этом деле и перебирая в сети множество информации, по изготовлению сиденья для мотоциклов, мне стало понятно, что большинство этой информации довольно поверхностно, и многие нюансы о том, как правильно сделать сидение на мотоцикл вообще не описаны.

В этой статье будет описано именно пошаговое руководство, как грамотно сделать с нуля седло для своего байка, с учётом конфигурации рамы и общих форм. И хотя будут рассмотрены всего два варианта сидений и их форм, на их основе и по такой же технологии можно будет сделать седло практически любой формы, под любую раму и пятую точку водителя. К тому же одинаковая форма, цвет и размеры седла не могут нравиться всем, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие инструменты и материалы потребуются в этом деле я перечислять не буду, нет смысла, так как они будут описаны в процессе работы. Итак — поехали.

Как сделать сидение на мотоцикл — первый вариант.

При таком способе, основа седла делается из самодельного стеклопластика. Можно конечно же сделать основу седла и из листового металла и мне приходилось это делать ( работать с металлом я больше люблю, чем с пластиком). Но добиться того, что металлическая основа будет точно повторять контуры рамы не так просто новичкам, и некоторым придётся загибать кромку металлической основы молотком прямо на раме, для придания жёсткости основе седла. А если рама покрашена, то краска будет испорчена.

Можно для придания жёсткости металлической основе седла приварить по контуру пруток или тонкую трубку, но придётся точно загибать их по контуру основы седла и прихватывать сваркой. Или загнуть кромку металлической основы седла с помощью зигмашинки. Да и вообще можно придать основе сиденья из стального листа любую выпуклую анатомическую форму (например как на фото слева), и по законам сапромата, выпуклость и загнутая по периметру кромка, придаст жёсткости даже тонкому стальному листу.

Но во первых такое седло подойдёт только для чопперов в стиле олдскул или боббер, а во вторых этот способ требует соответствующего оборудования, которое описано вот тут или вот здесь. И такое оборудование есть далеко не у каждого.

Разумеется вариантов изготовления основы седла несколько, и каждый зависит от конфигурации рамы, стиля мотоцикла, личного вкуса, наличия соответствующего инструмента и оборудования и поэтому каждый выбирает способ исходя из своих навыков и возможностей. Но для новичков, ниже мной будет описан более простой способ изготовления основы седла из стеклопластика, который позволяет сделать неплохое седло, даже не имея в наличии дорогого оборудования.

И таким способом легче добиться точного повтора контуров рамы с основой седла и это важно, так как если не будет зазоров между основой седла и рамой, то сидение будет лежать и гармонично смотреться на раме как влитое. Например для чопперов в стиле хайтек, требуется седло, которое точно повторяет контуры рамы (для чопперов в стиле олдскул это не важно и для них будет ниже описан второй вариант седла).

И так, как я уже говорил, новичкам и тем людям, которые вообще не имеют ни оборудования, ни навыков работы с листовым металлом, всё же будет проще работать с стеклопластиком, что и будет описано далее.

Для начала плотно обклеиваем раму в районе седла (как на фото слева) сначала малярным скотчем, а потом обычным канцелярским прозрачным, или чёрным полиэтиленовым скотчем, как на фото ниже.

Малярный скотч не такой клейкий и он потом позволит отклеить застывшую основу седла от рамы. А канцелярский полиэтиленовый скотч поверх малярного нужен для того, чтобы эпоксидная смола не пропитала малярный скотч и не запачкала (не приклеила) раму (особенно если рама покрашена).

После полной обклейки рамы скотчем, можно разводить эпоксидную смолу (10 частей смолы и одна часть отвердителя) и пропитывая смолой кусочки стеклоткани, накладывать их на скотч (как на фото). Слоёв должно быть столько, чтобы получилась толщина стеклопластиковой оболочки не менее 3 мм.

Количество слоёв зависит от толщины стеклоткани и разумеется, чем стеклоткань толще, тем слоёв потребуется меньше, но с толстой стеклотканью не совсем удобно работать (тонкая стеклоткань лучше повторяет очертания рамы и выпирающего аккумулятора, если он торчит). Подробнее о работе с стеклотканью я уже писал вот тут и вот здесь, поэтому не буду повторяться.

После застывания эпоксидки, уже можно маркером очертить линию по контуру, по которой впоследствии будет обрезаться лишний стеклопластик. Кстати, застывшую стеклопластиковую основу уже можно отклеить и снять с рамы, для более удобной работы на столе или верстаке.

Теперь следует определиться, где сверлить отверстия в пластиковом основании седла, под болты крепления седла к раме мотоцикла, в соответствии с отверстиями в раме, или исходя из того, где на раме будут приварены ушки с отверстиями для крепёжных болтов.

На головки крепёжных болтов ещё полезно приварить прямоугольные пластинки из листового металла и после этого вставив болты изнутри основы (чтобы резьба болтов торчала к раме) пластинки болтов накрываются стеклотканью и промазываются эпоксидной смолой (то есть болты вклеиваются в основу седла так, чтобы резьбовая часть болтов торчала в сторону рамы.).

Следующей операцией будет зашкуривание наждачной бумагой пластиковой основы, для того, чтобы придать мелкую риску на поверхности застывшего пластика, которая улучшит адгезию (сцепление) наклеиваемого пенополиуретана.

Вырезаем и наклеиваем пенополиуретан, чтобы он заполнил всю поверхность седла, и затем лишний материал обрезаем по контуру. Контуры пластиковой основы (по линиям отмеченным маркером) лучше обрезать ещё перед наклейкой пенополиуретана.

Если ездить собираетесь часто на дальняк и хотите седло помягче, то можно наклеить ещё и слой листового войлока (если тонкий, то два слоя), или другой материал, который найдёте, но поролон использовать не советую, так как он сильно проминается и крошится со временем.

Лучше поискать для верхнего слоя листовой прорезиненный поролон (тот, который используется на заводских сиденьях серийных мотоциклов, или скутеров).

После наклейки дополнительных слоёв, разумеется лишний материал обрезаем по кромке основы седла и закругляем края шлифовальным кругом.

Лишний материал не должен выпирать за кромку основы, и при необходимости всё подрезается (даже мелкие бугорки), должно получиться примерно как на фото.

Выкройка седла.

Теперь остаётся сделать выкройку, вырезать и сшить кожу. Для многих новичков это сделать не так просто, но сделать точную выкройку, повторяющую очертания седла, поможет всё тот же малярный скотч.

Полностью обклеиваем им мягкую поверхность седла.

Далее маркером отмечаем линии будущих швов по контурам загибов, как на фото слева. Снизу седла тоже проводим линию маркером по внутреннему загибу, как на фото ниже.

Теперь остаётся аккуратно вырезать лезвием скотч по линиям, очерченным маркером и затем снять выкройки с седла, и мы получим точные выкройки седла из скотча, которые переносим на кожу.

Остаётся вырезать куски кожи по бумажным выкройкам и проверить, приложив к седлу, а затем сшить.

У кого нет швейной машины, то отдаём готовые выкройки в ближайшее ателье на прострочку.

Способов закрепления кожи несколько, можно с помощью хорошего клея, заклёпок, но для пластика подойдёт и степлер.

Но прежде чем пристреливать кожу к пластику скобками, обмажьте её и основу седла клеем, так надёжнее.

А при наклейке и пристреливании, попросите помощника, чтобы он натягивал кожу, чтобы исключить образование складок.

Хотя если сделана точная выкройка, то складок не должно быть вообще.

Но небольшие складки легко устраняются натяжкой кожи и пристреливанием степлером с тыльной стороны основы седла.

Готовое седло устанавливаем на мотоцикл и любуемся результатом.

Как сделать сиденье на мотоцикл в стиле олдскул — второй вариант.

Этот вариант проще, и с ним приятнее работать, не знаю как для кого, но для меня точно, так как работы будут производиться с настоящими чопперными материалами — сталью и толстой кожей (чепрак). Но такое седло не подойдёт для мотоциклов предназначенных для дальних поездок, так как оно не достаточно комфортно.

Но как говорится красота требует жертв и такое седло довольно изящно смотрится на чопперах сухарях, бобберах, да и вообще на настоящих железных чопперах старой школы кастомайзинга (олдскул).

Для начала опять же следует определиться с материалом для основы седла. Можно основу сделать из пластика толщиной миллиметров 6, но лучше из листовой стали, так как прочный пластик найти не так то просто. Да и для чопперов старой школы сталь больше подходит по стилю. Хотя некоторые заказчики просят чтобы сталь была обклеена плёнкой под карбон, и такой вариант будет показан на фотографиях ниже.

К тому же будет описан вариант изготовления седла, для которого на металлической основе не нужно будет загибать кромку для придания жёсткости. Кромка загибается если используется тонкий стальной лист (1-1,5 мм — как на самом первом фото в начале статьи).

А при использовании стального листа толщиной 4 — 5 мм, лист такой толщины и так достаточно жёсткий и без всяких рёбер жёсткости и загнутых кромок. Его просто нужно будет нагреть и немного изогнуть по форме будущего седла.

Если кому то стальная основа из листа толщиной 4- 5 мм покажется тяжеловатой, то можно облегчить основу седла, если насверлить в ней множество отверстий. А потом снизу обклеить седло полностью кожей, или плёнкой под карбон и отверстия не будут видны даже снизу. Впрочем кому как.

Но прежде чем начинать работать с металлом, сначала вырезаем шаблон седла из ватмана, складываем его пополам для проверки симметричности (если нужно подрезаем), затем примеряем на мотоцикле.

Если размеры и форма пока бумажной основы седла удовлетворяют, то прикладываем бумажный шаблон на металлический лист и обводим маркером.

Далее вырезаем металл по обведённому контуру. После вырезки обрабатываем края основы седла зачистным диском (чтобы убрать заусенцы), а у кого есть такая роскошь как гриндер, то конечно же удобнее всего зачищать и ровнять края на нём.

Вырезанную из листового металла основу седла прикладываем к мотоциклу, проверяем и если размеры и форма удовлетворяют, то отмечаем места креплений седла на металлической основе (о креплениях седла ниже).

Далее следует сделать шаблон для кожи сиденья и здесь опять же поможет бумага. Прикладываем бумажный лист к первому бумажному шаблону или к вырезанной и обработанной металлической основе седла и обводим маркером лист бумаги так, чтобы начерченная линия отступала от кромки железа (или от кромки первого бумажного шаблона) примерно на 12 мм. Если хотите более толстое седло (уложить больше мягкого материала), то припуск делайте не 12 мм., а больше.

Вырезаем по контуру второй шаблон для кожи, который должен получиться по краю больше на сантиметр, чем железная основа седла. Прикладываем второй бумажный шаблон к толстой коже (лучше использовать 4 — 5 мм кожу так называемый чепрак) и обводим маркером, затем вырезаем.

По второму шаблону следует вырезать ещё одну деталь из кожи как на фото слева, которая будет устанавливаться под основой седла (снизу).

Обе вырезанные кожаные детали складываем вместе и по их контуру (периметру), отступив от края примерно 5 мм, пробиваем множество отверстий, как на фото слева (используем пробойничек диаметром 2 — 3 мм), которые нужны будут впоследствии для сшивания обоих кожаных деталей между собой на седле.

В металлической основе тоже следует отступив от края примерно на 10 мм, просверлить по периметру отверстия (диаметр сверла на пару соток больше, чем у заклёпок, которые будут использоваться), расстояние между отверстиями примерно 30 — 40 мм. Просверленные отверстия следует раззенковать (убрать заусенцы).

Ещё в нижней части основы седла следует приварить болты крепления под пружины седла (или пластины с резьбой), а какие болты и в каком месте приваривать, зависит от пружин, которые вы найдёте и от деталей крепления (а так же от крепёжных мест на раме). Но обычно хватает приварить в просверленных трёх отверстиях три шпильки М8 или М10 — они видны на фото ниже (одна шпилька спереди и две сзади) которых хватает для надёжного крепления.

После этого можно основу седла грунтовать и красить, чтобы она сохла, пока вы будете заниматься кожей.

А некоторые ещё и обклеивают нижнюю часть основы седла плёнкой под карбон, чёрный пластик (как на фото слева) или просто тонкой кожей, но здесь как говорится на вкус и цвет.

Кроме толстой кожи для седла, следует вырезать пенополиуретан по форме основы седла и закруглить его края, как на фото. Но наклеивать его на основу седла пока рано. Сначала следует приклепать заклёпками нижнюю кожаную деталь к нижней части основы седла (фото слева).

А после этого уже клеим пенополиуретан (см.фото) к верхней части основы седла и закругляем его краяс помощью крупной наждачки или шлифмашинки.

Теперь остаётся накрыть пенополиуретан кожей и сшить кожанные детали между собой на седле, ну и покрасить кожу. Для этого нужна мощная швейная машина и у многих её нет.

Но можно обойтись и без неё и именно для этого пробивались пробойником по периметру отверстия, диаметром 3 мм.

Через эти отверстия кожанные детали сшиваются с помощью кожаного шнурка.

Далее прикручиваются гайками к заранее приваренным шпилькам крепёжные элементы седла и пружины.

Крепёжные детали можно изготовить самому, а можно заказать из каталогов. Те же пружины можно заказать обычные велосипедные, а можно и булавочного типа.

А вообще варианты соединения деталей могут быть и другие, например с помощью люверсов, как на фото слева. Или с помощью заклёпок, как на фото ниже. Здесь как говорится, что кому по душе.

Ну а способов нанесения рисунков на толстую кожу ещё больше — это и тиснение, и гравировка специальными штихелями, и даже татуировки с помощью специальной машинки, как показано в видеоролике под этой статьёй.

Здесь полёт фантазии не ограничен и именно этим интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

Разумеется и способы изготовления сиденья на мотоцикл с нуля могут быть и другие, но все описать в одной статье нереально. Но всё же надеюсь, что многие новички, прочитав эту статью, теперь найдут ответ на вопрос — как сделать сиденье на мотоцикл, успехов всем!

Олег Суворов

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *