Схема электрооборудования мотоцикла Урал М67-36

klscm15

Схема электрооборудования мотоцикла Урал М67-36

Хай! Вашему вниманию предлагается подробная схема мотоцикла Урал М67-36, технические характеристики которого можно найти по данной ссылке. Сейчас же у вас есть возможность ознакомиться с особенностями построения системы электрооборудования байка.

От себя хотелось бы добавить, что данный мото считается очень распространенным среди жителей постсоветского пространства. Его можно увидеть не только в отдаленных уголках России, но также в Средней Азии, на Кавказе, в Украине, Белоруссии и в Молдове. Этот железный конь выделяется стабильной работой электроники, а также неприхотливостью в обслуживании.

Разъяснения к схеме мотоцикла Урал М67-36:

1) Левый указатель поворота.2) Лампочка левого указателя поворота.3) Передняя фара мотоцикла.4) Лампочка указания габаритов/стоянки мото.5) Лампочка ближнего, а также дальнего света мотоцикла.6) Правый указатель поворота (его нету на мотоциклах, что обустроены боковым прицепом — коляской).7) Спидометр.8) Лампочка подсветки шкалы спидометра.9) Контрольная лампа работы указателей поворотов.10) Контрольная лампа работы аварийного масляного давления в Урал 67-36.11) Контрольная лампа работы дальнего света.12) Контрольная лампа работы генератора.13) Контрольная лампа работы датчика нейтрали.14) Приборка (вся панель приборов).15) Переключатель центральный.16) Переключатель сигнала поворотов.17) Прерыватель работы указателей поворотов.18) Пробка контакта.19) Электронный датчик аварийного масляного давления.20) Включатель/выключатель основного света мотоцикла.21) Основной фонарь коляски (передний).22) Лампочки габаритов, а также сигнала торможения мото на боковом прицепе.23) Блок с предохранителями мотоцикла.24) Генератор.25) Устройство излучения звукового сигнала.26) Реле.27) Выключатель сигнала торможения (по народному «жабка»).28) Включатель.29) АКБ (аккумулятор).30) Прерыватель.31) Катушка зажигания.32) Искро-провод.33) Наконечник свеч зажигания (в народе именуемый, как «люлька»).34) Свечи зажигания.35) Задний фонарь бокового прицепа.36) Задний фонарь мотоцикла. 37) Лампочка сигнала торможения. 38) Лампочка габаритного света для подсветки содержания номерного знака.

КАК НА МОТОЦИКЛЕ «УРАЛ» УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ; ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ

содержание .. 69 70 71 72 73 74

КАК НА МОТОЦИКЛЕ «УРАЛ» УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ; ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ

Каждый владелец мотоцикла, оснащенного обычной системой зажигания сталкивался с присущими ей недостатками: трудностью пуска двигателя в холодное время, необходимостью регулировки и очистки контактов прерывателя и др. Значительно улучшит работу системы зажигание применение электронного зажигания высокой энергии. Эту систему можно установить на многие модели отечественных мотоциклов, среди которых рассматриваемые в нашем издании «Уралы» и «Днепры».

Принципиальная схема коммутатора представлена на схеме (рис. 6.37). В состав коммутатора входит блокинг-генератор, собранный на транзисторе VT1, импульсный трансформатор Т1, накопительный конденсатор СЗ и схема разрядки (тиристор VS1 и диод VD5). Наиболее сложной и ответственной деталью в схеме является трансформатор. Его обмоточные данные:

Таблица 6.6

Обмотка №

Число витков

Марка провода

Диаметр провода, мм

Порядок намотки

Обмотка 1

ПЭВ-2

0,55-0,80

Второй ‘ч

Обмотка 2

ПЭВ-2

0,25

Третий

Обмотка 3

ПЭВ-2

0,25

Первый

Рис. 6.37. Схема коммутатора

В качестве сердечника трансформатора можно применить трансформаторное железо III и Я или готовые ШЛ-овские сердечники (ШЛ8х1б, ШЛ12х16, Шл16х16) либо намотать трансформатор на феррите (НМ2000-Ш15х12). Выбор зависит от возможностей и привычек. Если у Вас таковых нет, то проще всего изготовить трансформатор, применив в качестве заготовки трансформатор из «кухонного» громкоговорителя.

Размотав изоляционный слой и сняв все обмотки, вы увидите, что в руках у вас прекрасная катушка, надетая на не менее симпатичный сердечник Разберите железо (выньте отдельные пластинки и разделите их между собой). Затем намотайте обмотки согласно данных таблицы, изолируя слои конденсаторной бумагой, а обмотка от обмотки должна отделяться с особой тщательностью (три слоя бумаги или стеклолента). Выводы обмоток нужно пометить бирками. Сборка трансформатора заключается в сборке трансформаторного сердечника. В этой операции нет особых сложностей, кроме одной особенности — пластины, составляющие сердечник не должны иметь между собой электрического контакта. Достигается это различными способами: наложением специального гальванического покрытия или покраской. В гаражных условиях наиболее доступный способ — лакирование. Перед сборкой пластины нужно очистить от коррозии, обезжирить, затем покрыть нитролаком в два-три слоя. Детали сердечника в собранном трансформаторе необходимо сжать обоймой специальной формы или при помощи шпилек. Перед установкой шпильки нужно обернуть трансформаторной бумагой или надеть на них тонкий кембрик (изоляционную трубку).

Решаясь на изготовление электронного блока, надо просмотреть список комплектующих радиоэлементов и, до начала всех работ, скомплектовать его.

Осталось изготовить монтажную плату и установить на нее элементы (рис. 6.38).

После проверки правильности монтажа соедините все части системы зажигания проводами. Вместо прерывателя включите любое нормально замкнутое реле, а его обмотку подключите к генератору звуковой частоты или к источнику низкого напряжения. К выходу катушки зажигания подключите свечу.

Включите питание. При этом из трансформатора должен послышаться легкий звук работающего блокинга частотой 300-350 Гц. Если звука нет — поменяйте выводы второй обмотки трансформатора местами.

Если блокинг работает, то подайте питание на реле. В искровом промежутке свечи должна возникнуть мощная искра. Если вы используете звуковой генератор, то начните подавать напряжение с 20 Гц, плавно повышая частоту до 100 Гц. Не должно наблюдаться сбоев в искрообразовании на всех промежутках. Искра должна быть мощной.

Напоминаем о технике безопасности! Напряжение на накопительном конденсаторе и первичной обмотке катушки зажигания — 400 В, на вторичной обмотке амплитуда импульсного тока достигает 30 кВ. После «лабораторных» опробований плату нужно разместить в подходящем для нее корпусе, предварительно покрыв лаком с обеих сторон. При установке плата должна быть отдалена от металлических стенок и надежно заизолирована. Исключение составляет транзистор -он должен быть установлен на металлическое основание, которое будет служить радиатором (изолировать корпус транзистора не нужно).

Рис. 6.38. Печатная плата коммутатора

Возможные замены. Транзистор КТ837Б можно заменить транзисторами КТ837В, КТ818В-Г, П210Б и П217. Вместо Д220 можно использовать диоды КД509, КД 510, КД522Б. Вместо одного стабилитрона Д817 можно установить два Д816, включенных последовательно. Для Д817Б нужен радиатор в виде П-образной пластинки шириной 15 мм. Диод КД292Р легко заменяется диодом КД209Б-В, тиристор КУ202Н — тиристором КУ221А. Конденсатор С1 — морозоустойчивый типа К53-1 А, К53-14. Конденсатор С2 — типа К40П-2А или БГМ-2; С4 — КМ или МБМ напряжением 160 В. Накопительный конденсатор СЗ может быть типа МБГО, МБГЧ напряжением 400 В. Для конструкции хорошо подходят разъемы ГРМ или 2РМ, обеспечивающие хорошую изоляцию. Штатный прерыватель, установленный на мотоцикле, при подключении электронного блока не нужен.

содержание .. 69 70 71 72 73 74

Электроника на Урале — Про Урал и Днепр из старых журналов — — Статьи

Вторжение электроники в автомобиль было стремительным. Даже самые закоренелые скептики быстро уяснили, что новое зажигание, а именно оно вызывало наибольшие сомнения, резко улучшило пуск, отразилось благоприятно на топливной экономичности.

Система эта спроектирована таким образом, что взаимозаменяема с существующей классической — это упрощает ее монтаж. В процессе эксплуатации после наладки (установки момента опережения зажигания) она не нуждается в уходе. На режиме холостого хода потребляемый ею ток в два раза, а при неработающем моторе — в 40 раз меньше, чем в классической. Бесперебойное искрообразование БСЗ обеспечивает даже тогда, когда аккумуляторная батарея наполовину разряжена и напряжение в сети составляет только 6 В. И при всем том система достаточно надежна, а это очень важно для наших мотоциклов, большая часть которых эксплуатируется в глубинке.

Состоит БСЗ из магнитоэлектрического датчика (он устанавливается вместо прерывателя ПМ 302) и коммутатора, который крепится на раме мотоцикла Урал под седлом. Схема соединения приборов с системой электрооборудования мотоцикла достаточно проста, она показана на рисунке.

Зажигание устанавливаем по меткам, нанесенным на роторе и статоре датчика. Если после ремонта эти метки не совпадают, рекомендуем такой порядок действий. Поставьте маховик двигателя в такое положение, чтобы его метка МЗ совпала с меткой на картере. Ослабьте винты, крепящие статор датчика, и поверните его до совмещения рисок на статоре и роторе. Если при этом на роторе риски не будет видно, — поверните коленчатый вал на полный оборот, совместите риски и затяните винты статора. Проверьте зазор между ротором и корпусом датчика — он должен быть в пределах 0,25—0,30 мм. Отрегулируйте зазор между электродами свечей зажигания — при БСЗ он составляет 1 мм. Практика эксплуатации мотоциклов, на которых смонтирована БСЗ, позволила обосновать и некоторые рекомендации по устранению возможных неисправностей.

Так, если мотоцикл при нормально заряженной батарее заводится только с буксира и не реагирует на педаль кикстартера — нужно в первую очередь проверить зазор между ротором и статором датчика и привести его в норму.

Если же двигатель вообще не пускается, а сомнений в исправности катушки зажигания нет, нужно проверить электрическое сопротивление катушки датчика. Оно должно быть в пределах 200—240 Ом. Возможно, что просто окислились соединения — это тоже ведет к увеличению сопротивления. Проверьте все соединения, зачистите их, смажьте консистентной смазкой, хорошо затяните. Проверьте при помощи лампочки или пробника наличие напряжения на средней клемме коммутатора.

Внимание: проверять целостность цепей замыканием их на «массу» категорически запрещается. Нельзя также эксплуатировать мотоцикл без батареи или отключать батарею при работающем двигателе. Это неизбежно выводит коммутатор из строя.

  • Когда меняются свечи зажигания
  • Нексия снять замок зажигания
  • Нексия снять замок зажигания
  • Свечи зажигания альмера классик
  • Свечи зажигания альмера классик
  • Электроудочка из катушки зажигания
  • Электроудочка из катушки зажигания
  • Электроудочка из катушки зажигания
  • Свечи зажигания тойота камри
  • Свеча зажигания на скутере
  • Генератор для катушки зажигания

Двигатель и коробка

Основной чертой всех тяжелых мотоциклов ИМЗ был двухцилиндровый оппозитный мотор. Основным отличием 649-кубового мотора М 67-36 «Урал» от предшественников стали новые головки и карбюраторы. Головки цилиндров из алюминия (справа и слева — разные) получили выпускные клапана большего диаметра. Вместо карбюраторов К-301 стали применять К-301Г. Карбюраторы отличались увеличенными сечениями каналов для подачи топлива (жиклёры) и горючей смеси в цилиндры (диффузоры).

Цилиндры взаимозаменяемые, имеют алюминиевый корпус с рубашкой охлаждения и чугунные гильзы. Мотор мощностью 36 лошадиных сил обладает приличным аппетитом – в среднем около 8 литров на 100 км. Объем же бензобака всего 19 литров. Однако изредка встречаются машины с баками разработки опытно-экспериментального цеха №24 ИМЗ – емкостью около 30 литров. Такой бак заметно шире стандартного.

Много внимания конструкторы уделили упрощению обслуживания. Смещение крепления задней маятниковой вилки позволило упростить демонтаж коробки передач или карданного вала. Ранее для этого требовалось демонтировать с рамы весь силовой агрегат. В период начала производства М 67-36 проходила реализация программы Главмотовелопрома, направленной на унификацию деталей и посадочных размеров узлов мотоциклов «Урал» и «Днепр». Изменение точки крепления вилки как раз позволяло применять новую коробку с передачей заднего хода (аналогичную коробке «Днепр» МТ-10), но с завода такая коробка не ставилась. Привод заднего колеса осуществлялся карданным валом.

Повышение комфортабельности

Большое внимание конструкторы завода уделили снижению шумности. Для этого были созданы глушители увеличенного более чем в полтора раза объема. Благодаря такому решению шумность снизилась на 10 дБ, что является весьма большим значением. Мотоцикл мог комплектоваться как раздельными треугольными сидениями водителя и пассажира (так называемое «седло-лягушка»), так и более комфортным сплошным седлом-подушкой. Набор приборов и ламп для водителя минимальный – спидометр и контрольные лампы заряда батареи (красная) и указателей поворота (зеленая). Передняя и задняя подвески не претерпели никаких изменений. Выпуск «Урала» М 67-36 продолжался до 1984 года. В продажу мотоцикл поступал в основном с боковой коляской. В варианте одиночки поставлялся только по спецзаказам. Исполнение с коляской было двух видов – с приводом на боковое колесо или без него.

Мнение владельцев

Сегодня М 67-36 (впрочем, как и многие другие мотоциклы ИМЗ) очень часто используется для постройки кастомов и трициклов. Зачастую доработки при этом настолько глобальные, что исходный мотоцикл можно узнать только по характерному двигателю «Урала» М 67-36 (на фото выше). В сельской же глубинке еще часто можно встретить оригинальные «Урал» М 67-36. Отзывы и впечатления владельцев этой техники весьма разнообразны и часто противоречивы. К положительным сторонам относят хорошую проходимость мотоцикла, причем даже того варианта, что с приводом только на заднее колесо. За неимением другой техники его используют и в качестве тягача. Помимо коляски, к мотоциклу можно прицепить небольшой прицеп.

К отрицательным чертам относят неэкономичность (даже после перевода мотоцикла на бензин А92). При движении с высокой скоростью возможен перегрев двигателя. Мотоцикл имеет два карбюратора и для обеспечения равномерной работы их необходимо настроить на одинаковые параметры смеси, а это процесс достаточно кропотливый и не каждый владелец сможет его осилить. Кроме того, в последние годы все сложнее найти хорошие и надежные запасные части. Очень много запчастей изготовлено в Китае и качество их оставляет желать лучшего.

Характеристики:

Общие данные

Максимальная скорость с коляской – 105 км/час

Расход топлива при скорости 70 км/час и пробеге 100 км – 8 литров чистого бензина

Масса не заправленного мотоцикла с коляской – 330 кг

Грузоподъемность водитель плюс два пассажира и 30 кг поклажи – 260 кг

Габариты

Длина – 2490 мм

Ширина – 1700 мм

Высота – 1100 мм

Дорожный просвет – 125 мм

Двигатель

Объем цилиндра – 649 см в кубе

Диаметр цилиндра – 78 мм

Рабочий ход поршня – 68 мм

Коэффициент степени сжатия – 7±0.2

Мощность двигателя (номинальная) – 36 лошадок

Номинальное число оборотов в минуту – 5600 – 5800

Номинальный крутящийся момент – 4.5

Система смазки двигателя – комбинированная под давлением и разбрызгиванием, с полно-поточной очисткой масла

Смазка – масло Д С – 11, А С – 10 летом;

Д С – 8, А С – 6 зимой

Система зажигания – батарейная, 12 вольт

Катушка зажигания – Б 204

Прерыватель – ПМ 302

Свеча зажигания – А 11 Н (А 7, 5 У С) Управление моментом зажигания – автоматом опережения зажигания

Источник электроэнергии – аккумуляторная батарея 6 МТС 9, 12 вольт или 2 аккумуляторные батареи 3 МТ 6, 6 вольт и генератор Г 424

Реле-регулятор – РР 330

Сигнал – С 38

Фара – Ф Г 137

Трансмиссия

Сцепление – сухое дисковое

Коробка передач — четырехступенчатая с ножной педалью переключения передач и вспомогательным рычагом для установки нейтральной скорости

Главная передача – коническая пара с карданным валом

Общие передаточные отношения:

на первой передаче – 1 : 16.65

на второй передаче – 1 : 10.56

на третьей передаче – 1 : 7.85

на четвертой передаче – 1 : 6.01

Ходовая часть

Рама – трубчатая сварная

Подвеска заднего колеса – маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами

Коляска – пассажирская с подрессоренным кузовом (на резиновых элементах), колесо на длинно-рычажной подвеске с пружинно-гидравлическим амортизатором

Заправочные емкости

Топливный бак мотоцикла Урал М 67-36

Топливный бак – 19 литров

Картер двигателя – 2.3 литра

Картер коробки передач – 1.2 литра

Главная передача – 0.110 литра

Перо передней вилки – 0.135 литра

Воздухофильтр – 0.150 литра

Амортизатор – 0.105 литра.

Регулировочные данные

Зазор клапанов на холодном двигателе – 0.05 мм

Зазор контактов прерывателя – 0.4 – 0.6 мм

Зазор между тормозными колодками и барабаном – 0.3 – 0.7 мм

Свободный ход управления ручным тормозом – 5-8 мм

Свободный ход рычага управления сцеплением – 5-8 мм

Боковой зазор между рабочими поверхностями зубьев конических шестерен главной передачи – 0.1-0.3 мм

Свободный ход педали привода ножного тормоза — одна четвертая полного хода педали

Давление воздуха в шинах переднего колеса и колеса коляски — 1.5 кгс/см в квадрате

Давление воздуха в шинах заднего и запасного колес – 2.5 кгс/см в квадрате

Величина схождения плоскостей колес на длине базы мотоцикла – 10-12 мм

Угол наклона мотоцикла к вертикальной плоскости (угол развала плоскостей заднего колеса и колеса коляски) – 1-2°

Установка фары (мотоцикл нагружен):

положение оси светового пучка нити дальнего света – горизонтальное

Особенности

Байк разрабатывался как техника, предназначенная для военных целей. Однако после выпуска она стала использоваться государственными органами власти. Тем не менее, целенаправленность разработки не помешала использовать агрегат и для простых нужд рабочего класса. В любой сельской местности можно было увидеть не один десяток Уралов М 67 36, помогающих своим владельцам на агропромышленных комплексах и частных дачных участках.

Способность перевозить большие грузы и при этом проходить любое дорожное покрытие позволило двухколесному мопеду заменить дорогостоящие автомобили. Кроме того, ходовая часть приспособлена к городским улицам, что обеспечивает комфортное передвижение в пробках и на узких дорогах.

Эта модель совершенно неприхотлива в техническом обслуживании и эксплуатации в сложных климатических условиях. Возможность посадки пассажиров также была важна для советского времени. При желании на мотоцикле может поместиться до 5 человек и при этом поездка для всех будет очень комфортной. Этому способствует твердый металлический каркас и вместительная коляска. Правда амортизатор не всегда проглатывает неровности на дороге.

Непривередливый агрегат может долгое время обходиться без масла и смазки деталей. Конечно, это не отразится на долговечности деталей в лучшую сторону, однако доказывает надежность собранных механизмов.

На данный момент существует множество доработанных и отреставрированных версий этого байка. Только цена на них непомерно завышена. Например, обычный М 67 36 прошедший через тюнинг-мастеров, обойдется покупателю не менее 200 тысяч рублей. Однако простота конструкции позволяет переделать агрегат по любому желанию владельца. Можно встретить даже чопперы или тяжелые подобия мотоциклов военного времени.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт двигателя мотоцикла Урал

Сборка, разборка, ремонт и тюнинг

Как подключить замок зажигания на Урал?

Инструкция по подключению, схема

Реставрация мотоцикла Урал ГАИ: фото пошаговых работ по восстановлению мотоцикла.

Автор приобрёл мотоцикл Урал М 67.36 ГАИ, 1982 года выпуска, с пробегом около 15 тыс. км.

Урал М 67.36 в рокерские годы называли «догонялка», потому что редкая Ява уходила от милицейского Урала.

После долгих раздумий было решено отреставрировать легендарный милицейский Урал. Мотоцикл был практически комплектным только перекрашен в неродной цвет.

Мотоцикл был разобран до последнего болта, как оказалось очень большая проблема найти запчасти производства СССР, но в процессе долгих поисков удалось восстановить Урал в оригинале и с амуницией тех лет.

Далее представлены фото реставрации Урала, вот в таком состоянии был мотоцикл до восстановления.

Детали облицовки обработаны пескоструем.

Хромирование деталей.

Заменили все резинки.

Спицы колёс перебраны, резину заменили.

Двигатель Урала был полностью перебран и восстановлен.

Результат работы умельца — отреставрированный милицейский мотоцикл Урал «догонялка».

Мотоцикл оборудован механической сиреной.

Видео: восстановленный мотоцикл Урал ГАИ перехватчик.

buldog70 г. Запорожье.

Многие владельцы мототехники берутся за переделку своих железных коней, стараясь придать им индивидуальность. При этом полученный за счёт внесённых изменений конечный результат далеко не всегда оказывается удовлетворительным. Яркий пример тому – легендарный мотоцикл Урал тюнинг которого сопряжён с определёнными трудностями. Из-за значительных цен на комплектующие, такая операция обойдётся дороже чем, к примеру, тюнинг ИЖ 5 Юпитер.

Безболезненные изменения

Не следует полагать, что любой безболезненный тюнинг на мотоцикл Урал будет легко выполнимым. Но, как говорится, охота пуще неволи. Для ясности разделим возможные переделки на внешние и внутренние. Внешние направлены на то, чтобы подкорректировать внешность ветерана, а внутренние повлияют на его ездовые качества и технические характеристики.

Коррекция внешности

Классические формы, характерные для всех без изменения моделей, хорошо сочетаются с обилием хромированных деталей. Поскольку хром обладает хорошей антикоррозийной стойкостью, использовать его не возбраняется даже в самых неожиданных местах. После такой обработки, хорошо будут смотреться многие детали:

  • Передние и задние крылья.
  • Топливный бак.
  • Боковые панели.
  • Картер, цилиндры и головки цилиндров двигателя.
  • Рама и элементы подвески.

Но если возможности или желания заниматься хромированием нет, альтернативой может стать качественная покраска мотоцикла Урал. Будет где развернуться, в особенности если у вас модификация с коляской.

Неплохих результатов удаётся добиться, установив крылья иного фасона и размера, другой топливный бак, дуги безопасности и даже оптику. Излюбленные многими доработки – установка высокого руля и новых ручек управления, переделка сидения, без правильного подхода ухудшают посадку седока, делая её менее комфортной. Такие изменения следует вносить с осторожностью.

Внутренняя гармония

Многие владельцы затевают тюнинг Урала ради улучшения технических характеристик мотоцикла. Несмотря на некоторую ортодоксальность конструкции двигателя и коробки передач, тут есть где развернуться. Можно предпринять следующие шаги:

  • Установка опорных подшипников коленвала (кривошипа), качество которых лучше, чем у штатных. Уменьшать размер самих опорных шеек не рекомендуется. Ведь при этом снимается термически обработанный слой и уменьшается прочность ответственных элементов.
  • Уменьшение веса поршней и шатунов. Избыток массы этих деталей приводит к увеличению момента инерции и снижению мощности двигателя. Даже просто удалив литьевой облой можно существенно уменьшить вес и повысить эффективную отдачу силового агрегата.
  • Выравнивание и шлифовка впускных и выпускных каналов. Притирка клапанов. Такие процедуры улучшат наполнение цилиндров горючей смесью.
  • Изготовление нового распредвала с другим профилем кулачков, позволяющим изменить фазы газораспределения. Это сложный тюнинг двигателя, требующий специальных знаний.
  • Установка новых карбюраторов.Хорошо оправдавшая себя мера, позволяющая избавиться от провала при разгоне, характерного для всех без исключения моделей ИМЗ. Это связно с тем, что производитель комплектует технику карбюраторами переменного разряжения, плохо подходящими для четырёхтактных мотоциклетных моторов.

    Избавиться от этого удается, оснастив мотоцикл подходящими карбюраторами постоянного разрежения. Такие модели есть и у Mikuni и у Keihin. Для оптимизации работы потребуется корректировка проходного сечения жиклёров. В идеале такая доработка производится на специальном стенде. За неимением такового остаётся довольствоваться подгонкой в дорожных условиях. После такой модернизации двигателя Урал будет разгоняться значительно увереннее.

  • Замена штатных воздушных фильтров на другие, обладающие сходной пропускной способностью, но меньшим сопротивлением.
  • Установка инерционного наддува. Это даст результат лишь в том случае, если приобретать комплектующие от добросовестного производителя. На рынке часто встречаются некачественные, а то и вовсе не работоспособные компоненты.
  • Изготовление новых шестерней коробки передач. Несмотря на относительную трудоёмкость, этот тюнинг мотоцикла более чем оправдан. Оригинальные шестерни часто не отличаются высоким качеством изготовления и не только затрудняют переключение передач, но и издают шумы при работе.
  • Установка литых колёсных дисков. Подобная модернизации не всегда оправдана. Литой диск, если он не спицованный, на классике будет смотреться нелепо.

Произведёте ли вы все модернизации, или только некоторые, в любом случае тюнинг двигателя мотоцикла Урал будет вполне оправдан.

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

  • Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
  • Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
  • Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Главное – опыт

Если вы берётесь за переделку мотоцикла впервые, стоит сначала поэкспериментировать с какой-нибудь моделью попроще. Например, выполнить тюнинг Восход 3М – интересной и весьма популярной в своё время модели, производившейся в Коврове. Таким образом, к работе над Уралом вы подойдёте, уже имея определённый опыт. Это позволит избежать досадных ошибок.

Предыдущая запись Регулировка зажигания на на мотоцикл урал Следующая запись Установка одного карбюратора на мотоцикл Урал

Подробный пошаговый процесс восстановления и доработка Советского тяжелого мотоцикла Урал 8103, фото реставрации мотоцикла прилагаются. Тяжелый мотоцикл марки Урал является единственным мотоциклом в своем классе который производится на территории РФ в городе Ирбит Свердловской области.

Легендарный Советский мотоцикл Урал является продолжением развития не менее известного М-72, который в свою очередь является копией Немецкого мотоцикла BMW R-71

На мотоциклы устанавливаются оппозитные четырехтактные двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением от набегающего потока воздуха. Механическая КПП с наличием задней скорости. Крутящий момент на заднее колесо осуществляется карданной передачей.

В данном случае мотоцикл восстановленный и усовершенствованный в меру возможностей автора, таким образом было установлено сцепление от автомобиля Москвич-407, бак- капля, фара -яйцо, удалены старые крепления бокового прицепа, КПП стоит от мотоцикла Днепр, планетарка 9 ка, сидение ступенька с спинкой, дуги безопасности «Вояж» новая проводка на автомобильных реле, генератор 500W , фильтр бочка от мотоцикла Днепр, новая вилка и амортизаторы после реставрации, карбюраторы К-65 СССР, произведен капитальный ремонт двигателя, новая резина, ДВС установлен по центру.

Облегчен маховик , внутренняя часть металла была удалена при помощи токарного станка, что способствовало более динамичной работе мотоцикла.

И так, давайте внимательно рассмотрим процесс восстановления и модернизации узлов и агрегатов Советского мотоцикла тяжелого класса Урал.

Предварительно все было разобрано и тщательно отмыто от пыли и грязи. Далее произведена пескоструйная обработка Двигатель так же разобран. Далее покраска. Замена сальников и подшипников. ВНИМАНИЕ! Маховик был облегчен и в процессе был убран лишний металл на токарном станке. Сцепление от автомобиля Москвич -407 Новые подшипники, сальники, фильтр.

Восстановление мотоцикла Урал

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…





Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.






Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.






Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.





Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.






Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.


Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.







Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.





Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.




Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.



При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.




После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.








Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.


Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.



Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *