Как работает электромагнитно-тепловое реле

Данные приборы уже не используются в современных автомобилях. Однако в старых моделях они до сих пор находят широкое применение.

Конструкция электромагнитно-теплового реле довольно простая, в ней используется схема подключения поворотников через реле электромагнитного типа. Оно изготавливается в виде цилиндрического сердечника, а в качестве его обмотки используется тонкий медный провод. Вверху сердечника располагаются две группы контактов, а с каждой стороны установлены металлические якоря. Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. С помощью других контактов происходит замыкание цепи с лампами в указателях поворотов. Именно они обеспечивают мигающий режим.

К якорю основной группы контактов крепится тонкая нихромовая струна. Она оттягивает якорь от контакта, который расположен на сердечнике. Таким образом, цепь будет разомкнутой, что для нее является нормальным положением. Сам сердечник установлен на специальной изолированной площадке, где также осуществляется крепление и противоположного конца струны. В процессе работы через струну проходит электрический ток, поскольку она вместе с резистором находится в цепи выключателя. Все элементы устройства размещаются в цилиндрическом металлическом корпусе.

Принцип работы электромагнитно-теплового реле очень простой. Когда включается сигнал поворота, происходит замыкание цепи. Под действием тока нихромовая струна нагревается, а ее длина увеличивается. Якорек, который ранее был оттянут, притягивается сердечником, выпрямляется и в течение короткого времени выполняет замыкание контактов. Из-за этого лампы поворотов начинают светить в полный накал. Ток проходит мимо струны, из-за чего она остывает и вновь укорачивается. В результате, происходит оттягивание якорька от сердечника, что приводит к размыканию контактов. Лампы прекращают светить, затем, весь цикл возобновляется. Нихромовая струна нагревается и остывает очень быстро, обеспечивая мигание ламп со средней частотой 60-120 раз в течение минуты.

Мигание лампочки, расположенной на панели, также связано с работой основной группы контактов. Поэтому она работает синхронно с сигнальными лампами. Звуковые мини-сигналы в виде характерных щелчков появляются, когда якорек и контакты замыкаются и размыкаются, ударяясь друг об друга.

Существенным недостатком данного устройства является постепенное растягивание струны, нарушающее нормальную работу реле. Поэтому, в настоящее время эти приборы заменены более современными конструкциями электронных реле.

Электронное реле: схема и принцип работы

Конструкция электронного реле поворотов состоит из двух основных частей. Из стандартного электромагнитного реле, выполняющего коммутацию и электронного ключа, обеспечивающего определенную частоту срабатывания данного устройства.

Нихромовая струна заменена электронным ключом. С его помощью происходит подача и снятие напряжения с обмотки электромагнитного реле в определенные промежутки времени. Основой ключа служат микросхемы или дискретные элементы. Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления.

Принцип работы электронного реле очень простой. Когда напряжение подается на реле, в работу включается задающий генератор. С его помощью формируются управляющие импульсы с различной частотой, которые поступают к цепям управления. Посредством импульсов подается или прерывается ток, проходящий по обмотке электромагнитного реле. Такие действия заставляют якорь поочередно притягиваться или опускаться. В результате, происходит замыкание или размыкание контактных групп с определенной частотой, обеспечивая такое же мигание сигнальных ламп.

Все электронные элементы реле смонтированы на отдельной плате. Электромагнитное реле располагается над платой. Оба они размещаются в пластиковом корпусе. Контакты выводятся наружу снизу или сбоку. Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения.

Каждое электронное реле поворотов обладает несомненными преимуществами перед другими конструкциями. Они зарекомендовали себя качественными и технологичными устройствами, изготовленными на основе современных схем, отличающихся повышенной надежностью. Технические характеристики этих приборов остаются неизменными, независимо от срока эксплуатации.

Распиновка реле поворотов

В процессе эксплуатации штатное реле поворотов может выйти из строя и в этом случае требуется его замена. Становится заметна некорректная работа устройства, особенно, когда перестает загораться контрольная лампочка. Основная причина неисправности заключается в неполном замыкании прибора.

В других случаях реле начинает функционировать нестабильно, замыкание релейных контактов происходит с различными временными интервалами. В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора. Это может создать серьезную проблему на дороге, когда устройство включается незаметно для водителя из-за случайного задевания во время вождения автомобиля.

Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. В этом случае подключение реле поворотов осуществляется по стандартной схеме, показанной на рисунке. Контакт № 1 является положительным, второй контакт служит для подключения к переключателю поворотов, третий соединяется с контрольной лампочкой, а четвертый подключается к массе.

Все соединения и контакты должны быть надежно заизолированы с помощью изоленты и кембрика, представляющего собой полую пластмассовую оплетку. Это позволяет исключить возможные замыкания с другими проводниками. Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения. Однако домашние мастера довольно легко преодолевают это затруднение и находят наиболее оптимальное техническое решение.

Реле поворотов своими руками

Иногда возникают ситуации, когда штатное реле поворотов выходит из строя и нет возможности приобрести новый прибор. В подобной ситуации можно попытаться сделать реле поворотников своими руками, чтобы обеспечить автомобиль необходимыми сигналами. Простейшие электронные устройства, которые возможно создать самостоятельно, просты и удобны в эксплуатации, работают бесперебойно и надежно. Высокая точность достигается за счет использования ШИМ-контроллеров, используемых во всех схемах.

Самый простой заменитель электромагнитного реле рассчитан на максимальную мощность нагрузки 150 Вт. Она подключается в разрыв плюсовой клеммы. Если полевой ключ IRFZ44 заменить на модель IRF3205, то можно подключить и 200 Вт. Такая несложная схема обеспечивает высокую точность функционирования. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. При увеличении емкости, мигание лампочки будет более редким, и, наоборот, снижение емкости приведет к ускорению мигания. Маломощный диод 1n4148 может быть заменен любым аналогичным элементом. При достижении схемой мощности 80 Вт, в области полевого транзистора наблюдается незначительное выделение тепла. Это означает, что она готова к использованию.

Существует еще одна несложная схема реле поворотов с катушкой – простая, надежная и недорогая. Она способна зажигать как обычные лампочки, так и светодиодные и рассчитана на 12 В. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Светодиод устанавливается в цепь в качестве индикатора на время наладочных работ. Параметры устройства регулируются путем изменения сопротивления резистора.

KIA Rio » Кирюша 535″ ›
Бортжурнал ›
Реле поворотов с регулировкой изменения частоты вспышек.

Всем Привет.

В предыдущей своей теме (Установка Бегущих огней в рамку фары) я упомянул про реле поворотов, которое я доработал чтоб была возможность в любое время подстроить нужную частоту срабатывания вспышек.
Но вот в связи определённым количеством фото которые можно разместить в теме (20 шт), у меня не вместились и по этому я решил тогда сделать отдельную тему про это.

Полный размер1

И так вот наше штатное реле поворотов Kia Rio 2012 года выпуска.

Штатное реле.

Разбираем своё реле. Или можно купить для этих целей на разборке (что я и сделал, оно стоит около 300р)

Далее его можно доработать под светодиодные лампы изменив сопротивление шунта.
Это я объяснял и показывал —>в этой<— теме.

Полный размершунт

Полный размерШунт

Ну а измерить точное сопротивление самого шунта можно с помощью такого волшебного тестера из Китая:

Покупал я его вот —><—

Нам нужно удалить (выпаять) вот этот резистор R1 на 100кОм. Именно он и отвечает за частоту вспышек.

100кОм.

И вместо него нужно впаять подстроечный резистор номиналом 100-150 кОм.

Лично я напаял 2 тонких МГТФ провода на контактные площадки резистора.

Полный размерпровода МГТФ и подстроечный резистор

В корпусе реле просверлил отверстие 2 мм сверлом.
Отверстие специально сместил в сторону чтоб не повредить защёлку для металлического кронштейна.
Протаскиваем через отверстие провода и припаиваем их на подстроечный резистор.
Место для приклейки этого резистора специально зачистил надфилем.

Полный размер7

Приклеил сам подстроечный резистор к корпусу на клей Поксипол.

Полный размер8

Далее вставляем плату реле в сам корпус, укладывая провода путём завивания.

Полный размер9

Далее желательно отверстие замазать каким-нибудь герметиком, чтоб влага не смогла попасть во внутрь.
Я как всегда использовал ВГО.

Полный размер10

Ну собственно и всё.
Вот что получилось.
Теперь в любой момент с помощью отвертки можно подстроить нужную частоту.

Полный размер11

Полный размер12

Всем Удачи.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).


Поломка поворотников (не работают поворотники) Мопед Альфа

Сломались поворотники на мопеде Альфа• •Реле поворотников на мопеде Альфа•

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Делаем реле поворотов под светодиоды

Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).

В чем причина следует разобраться…

Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.

Вывод: быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.

То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:

Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:

– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.

Повышение емкости.

В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).

Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.

Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.

Светодиоды последовательного соединения (спаивания).

Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.

Размыкание цепи в реле поворотов.

Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.


Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.

Communities ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Blog ›
Светодиоды в повороты! и как бороться с реле поворотов.

В данном материале представлена доработка реле поворота 494.3747 и 495.3747, а именно отключение функции контроля исправности ламп.

Не так давно занялся доработкой электрики в своём автомобиле. И заинтересовался вопросом использования светодиодов в фарах. И если с габаритами проблем никаких, то с поворотниками они возникают. Штатное реле реагирует на светодиоды повышенной частотой моргания, что не очень эстетично. В данном материале речь пойдёт об отключении в реле отечественных автомобилей функции контроля исправности ламп. изучение статей в интернете показало что готовых вариантов нет, всё сводится к доработке штатного реле, но и подробного описания с фото нигде найдено не было. Но была найдена статья, где подробно был описан принцип работы микрочипа реле с указанием распиновки его ножек. Основываясь данным материалом я и доработал своё реле, а заодно найденное в барахле реле с переднеприводного а/м. В принципе в статье всё предельно ясно, я лишь хочу дополнить её подробными фотографиями.

Хотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света.
Изначально у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой мигания. Так оставлять это было нельзя — работать должно в установленном на то режиме! Поштудировав Яндекс и Гугл понял — нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора. Советовали увеличить ёмкость конденсатора в 2 раза…опять же, это для «электронных» реле. Снял реле, принес домой — пробуем! Сменил конденсатор с 2.2 мкФ на 4.7 мкФ, тем самым увеличив паузы в аварийном цикле. Пробуем…Вроде ближе к реальности, но кажется, как-то не так оно было…какое-то резкое моргание получается! Возвращаю конденсатор обратно — пробую менять шунт (проволочный), который отвечает за нагрузку, на резистор 1.5 Ом мощностью 2 Вт. На испытуемой лампе 1.5 Вт все нормально, мигает как надо! Несем пробовать…Все бы ничего, но в переднем подфарнике осталась лампа мощностью 21 Вт, и при подключении реле оно начинало сперва трещать, потом только работать…Да и резистор тоже нагревается — такой вариант не устраивает абсолютно! Несем все обратноХотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света.
Изначально у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой миг для дальнейших опытов…Возвращаемся к варианту с заменой конденсатора…все бы снова ничего — работает! Ставим на машину…поворотники работают вполне сносно! Но…как всегда — в режиме аварийной сигнализации нагрузка возрастает — 2х21Вт + светодиоды и получаем уже «нормальную» частоту моргания и «аварийку» в «замедленной съемке».
Поскольку и такой вариант не устраивает — как говорить людям спасибо на дороге? Идем на рынок в поисках реле «для светодиодов»…Откуда возвращаемся с пустыми руками — никто о таких и не слышал в помине — все реагируют на нагрузку, а от девяток/десяток только заводское 495.3747, аналогичное по схемотехнике моему.
Разбираем снова реле, в поисках истины…видим кроме конденсатора, шунта и двух резисторов еще и микросхему 8-ми ногую! Микросхема стоит —
ASXP193АР.
В «даташите» к ней имеется и принцип работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с вполне логичным описанием каждого вывода микросхемы…Возвращаем все оригинальные компоненты, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но возвратить в случае чего обратно будет сложнее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за «детекцию ламп» — и вуаля! Реле всегда работает в штатном режиме, независимо от нагрузки!

Данная «доработка» реализуема на любой аналогичной микросхеме — UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B.
На данных микросхемах основано реле 494.3747, 495.3747 (в малогабаритном корпусе, для монтажного блока).
И не нужно ваять никаких генераторов импульсов — штатное реле, слуховая диагностика (щелканье реле).

Фото №3

Классика
В классике реле установлено на моторном щите со стороны салона, за панелью приборов

Фото №4,5

Могут встречаться реле двух типов, аналоговое 231.3747…

Фото №6

и цифровое 494.3747

Фото№7,8

Если у себя обнаруживаем реле 231.3747 (отличается большим размером), то его снимаем и идём в магазин за новой релюшкой 494.3747. Если же стоит уже нужное реле то просто снимаем его и разбираем.

Фото №9

На монтажной плате находим дорожку идущую от седьмого контакта чипа

Фото №10

и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!

Фото №11

Находим в монтажном блоке необходимое реле 495.3747

Фото №12

снимаем и разбираем его.

Фото №13

внутри видим необходимый чип…

Фото №14

и нужную нам дорожку на монтажной плате реле…

Фото №15

и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!

Фото №16,17

Таким же образом можно доработать реле 494.3787…

Фото №18

Или любое электронное реле основанное на микрочипе

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *