KIA Rio ›
Бортжурнал ›
Головка для откручивание лямбда зонда. Рассуждения по поводу проблем с катализатором.

Всем привет. Вот и до меня дошёл бзик по поводу проблем с нашим катализатором. Так как пробег уже 40000 то решил что пора бы посмотреть в каком он состоянии. И для того чтобы не выдумать насчёт откручивание верхнего лямбды зонда(через который можно посмотреть в каком состоянии он находится) я как раз и купил данную головку. Головка фирмы FORCE, под 1/2 трещётку на 22 мм.

Цена — 469 рублей. Покупал в магазин БИ-БИ.
Артикул — 44322

Как будет время, обязательно посмотрю в каком состоянии находится катализатор. Вообще я считаю что для автомобиля он впринцепи бесполезен. Но и выбивать исправный катализатор я тоже не имею никакого желания.
Насчёт выбивания катализатора. В случаи если я приму решения о том, чтобы выбить катализатор, то данную процедуры я буду делать через откручивания верхнего лямбы и места где выпускной коллектор соприкасается с приёмной трубой.
1. Откручиваем выпускной коллектор от приёмной трубы.
2. Выкручиваем верхний датчик лямбды зонда.
3. Через данную отверстие чем то длинным выбиваем катализатор.
4. Собираем всё обратно.
Но у меня по этому поводу есть один, но но очень важный вопрос. Реально ли весь катализатор выбить через данное отверстие?
Пламегаситель вваривать я не собираюсь. Считаю что от него нет особого смысла.
После этого конечно прошью машину под ЕВРО 2.
P.S. Вообще считаю тему с выходом катализатора на ранних пробегах очень раздутой. Вот сколько людей на драйве изза данной проблемы ремонтировали движки? 5? 10? а может быть 20? А сколько всего Киа Рио на драйве ? намного больше) И тех, у кого реально были проблемы с двигателем я думаю не больше 1% от общего числа машин. А это очень мало. Проблемы с катализатором в большинстве случаев начинаются изза пропусков зажигания, а пропуски зажигания зачастую начинаются после мойки ДВС. Если уж любите вы мыть двигатель, то не поленитесь продуть компрессором в районе свечных колодцев. И свечи. Свечи я считаю нужно менять не реже чем раз в 40000. Стоят они копейки, а проблем изза этого можно избежать серьёзных. Ну и конечно же топливо. Я прекрасно понимаю что заправляюсь даже на проверенных сетевых заправках, мы не можем гарантировать что нам заливают хороший бензин, но минимизировать случаи, заправки низкооктановым топливом мы всё таки можем.

Возможные проблемы при замене лямбда зонда

В 99% случаев замена лямбда зонда не вызывает никаких сложностей и занимает до получаса времени. Однако бывают редкие случаи, когда приходится менять лямбда зонд на автомобиле:

• подвергавшемся экстремальной эксплуатации;
• на котором датчик уже менялся, но на резьбу не была нанесена графитовая смазка;
• когда при установке датчика было применено чрезмерное усилие.

Эти случаи приводят в дальнейшем к осложнениям при замене датчика.

Все осложнения, возникающие при замене, сводятся к трём основным проблемам:

• Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
• Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в выпускном коллекторе.
• При выкручивании датчик разрушился, а его часть осталась в гнезде выпускного коллектора.

Подробно рассмотрим каждый случай:

Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.

Для того чтобы датчик легко выкручивался из своего гнезда, его необходимо выкручивать на горячем двигателе. Дело в том, что при нагретом двигателе и коллекторе, все соединения расширяются, а значит и датчик будет легче выкручиваться. При этом нужно помнить о технике безопасности: не только использовать перчатки, но и предусмотреть защиту запястий и предплечий.

Итак, прогреваем двигатель до рабочей температуры. После этого приступаем к выкручиванию. Если датчик всё-таки идёт туго, то следует нанести в место резьбового соединения жидкую смазку WD-40, подождать 2-3 минуты и начать совершать возвратно поступательные движения, всё больше выкручивая его. По мере освобождения резьбы наносить на неё небольшое количество WD-40 и снова ждать, чтобы смазка “расползлась” по резьбе и проникла внутрь.

Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в гнезде коллектора.

Предпринимаем следующие действия:

• Измеряем штангенциркулем диаметр и шаг резьбы лямбда-зонда.
• Покупаем соответствующий метчик (приспособление для нанесения внутренней резьбы).
• Аккуратно проходим гнездо датчика метчиком.

Не стоит волноваться о том, что небольшая часть металла с резьбой попадает в коллектор – это не имеет критического значения для качественной работы выхлопной системы и катализатора.

При выкручивании старый датчик разрушился и его рабочая часть (без шестигранника) осталась в гнезде трубы.

Переживать по этому поводу не стоит, ничего страшного не произошло и всё поправимо. Однако, такое возможно только у совсем неумелых автолюбителей. Поэтому, если уж такое случилось и чтобы не нанести ещё большего вреда своему авто неумелыми действиями, рекомендуем обратиться в надёжный автосервис. Одновременно рекомендуем никогда больше не пытаться самостоятельно ремонтировать свой автомобиль.

Инструкция по замене лямбда зонда

Внимание! Обращайтесь с новым лямбда зондом аккуратно, исключайте падение датчика на твёрдые поверхности. Удар датчика о твёрдую поверхность при падении приводит к его разрушению.

В случае, если для замены вы используете универсальный датчик, для начала, обратитесь к инструкции по замене универсального датчика. Ищите свою инструкцию по использованию универсального датчика на странице своего автомобиля. Для этого воспользуйтесь панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. На странице датчиков для вашей модели автомобиля, ниже предложения по лямбда зондам для вашей модели автомобиля будет представлена инструкция. Найти инструкцию можно также в описании универсального датчика.

Порядок замены.

1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Лямбда зонд будет легче выкрутить на горячем двигателе из-за расширения резьбового соединения.

2. Подготовьте и разложите на ровной поверхности:

• новый датчик,
• инструменты, необходимые для замены:

1. Насадку для снятия лямбда зонда. В случае отсутствия такой насадки можно воспользоваться ключом на 22 мм или, в крайнем случае, накидными клещами. Следует иметь ввиду, что не всегда получается «подлезть» к месту установки датчика, поэтому оцените возможность снятия датчика без специальной насадки заранее. Кроме того, в последние годы производители стали снабжать датчики теплоотводящими «рубашками». В случае наличия такой рубашки без насадки не обойтись.

2. Удлинитель для неё.

3. Ключ или накидную головку для снятия защитного кожуха двигателя.

Внимание! В последнее время производители стали выпускать датчики с защитной рубашкой, которые можно снять только с помощью специальной насадки.

3. Наденьте перчатки, чтобы не обжечься о горячий двигатель.

4. Найдите место установки лямбда зонда и проследите кабель, идущий от него к электроразъёму. Отсоедините электроразъём. Электроразъём следует отсоединить первым для избегания повреждения проводов при перекручивании, поскольку возможно дальнейшее использование электроразъёма для установки универсального датчика.

5. Открутите лямбда зонд, захватывая его за шестигранник у основания и вращая против часовой стрелки.

6. Если производитель не нанёс на резьбовое соединение датчика смазку, то аккуратно нанесите на резьбу нового датчика медную (графитовую) смазку, идущую в комплекте. Исключите попадание смазки на поверхность защитной колбы датчика. В случае, если датчик устанавливается на платформе с помощью двух болтов нанесение смазки не требуется.

7. Вкрутите новый датчик руками до упора. Далее, для окончательного доворачивания, используйте насадку или накидные клещи.
В случае использования насадки с динамометром используйте усилие рекомендованное производителем. Как правило оно составляет 45 Nm, а при креплении датчика на платформе усилие при закручивании болтов должно составлять не более 20 Nm.

• В отсутствие динамометра, придётся регулировать требуемое усилие так:
• вкрутите датчик руками до упора;
• затем, захватите шестигранник датчика накидными клещами и доверните его ещё на 180° (на 6 часов).
Если в дальнейшем по каким-либо причинам, придётся снова выкручивать и вкручивать обратно уже установленный ранее датчик, то следует соблюдать следующие правила при установке:
• При наличии динамометра прикладываемое усилие должно быть не более 45 нМ.
• При отсутствии динамометра вкрутить датчик руками до упора. Затем, с помощью накидных клещей повернуть ещё на 30° (на 1 час).

8. В заключении подсоедините электроразъём и уложите кабель, зафиксировав его хомутами.

9. Удалите ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического адаптера. При отсутствии диагностического сканера читайте «Как сбросить ошибку в память ЭБУ при отсутствии диагностического сканера» здесь˃˃.

Внимание! Соблюдайте рекомендованные правила установки!

В случае несоблюдения этих простых правил датчик может выйти из строя:

• В результате применения слишком маленького усилия возникнет плохое прилегание уплотнительного кольца датчика, результате этого будет затруднёно правильное распределение тепла по всему телу датчика, и он постепенно выйдет из строя.
• В результате применения слишком большого усилия тело датчика может быть деформировано, датчик лопнет в районе уплотнительного кольца либо может быть сорвана резьба датчика. Всё это приведёт к выходу датчика из строя.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *