Toyota Corolla Rock-n-Rolla ›
Бортжурнал ›
Ремонт суппорта (замена пыльника)

Некоторое время назад, авто прошел сезонное техническое обслуживание ТО — 50 000. Из-за фанатичного желания смазать всё что можно, при обслуживании тормозной системы, был порван один из пыльников суппорта.

манжета тормозного цилиндра или пыльник

пыльник порван в процессе монтажа в суппорт

Эта запись будет о том, как исправляются ошибки!)

В EXISTE заказан ремкомплект задних суппортов японской фирмы Seiken, код 270-50111. Это не оригинал, но и не самый дешевый аналог (в этом случае за дешевизной лучше не гнаться, например Febest по качеству заметно отстаёт).

ремкомплект задних суппортов Seiken, каталожный номер 270-50111

Комплект включает в себя набор пыльников для направляющих (4шт.), прокладки суппорта (2 шт.), пыльники тормозных цилиндров (2 шт.), защитные колпачки штуцеров (2 шт.), пакетики со смазкой двух видов (розовая и красная, одна для направляющих, другая для смазки тормозного цилиндра и прокладки) и металлические скобы (2 шт.) (их назначение не определено). Материал и толщина резинок, по тактильным ощущениям не отличаются от оригинала.

пыльники тормозных цилиндров лицевая и оборотная сторона

пыльники направляющих, пакетики со смазкой, защитные колпачки, прокладки суппорта, металлические скобы

Комплект рассчитан на ремонт двух суппортов на одной оси.

Под колёса ставим упоры, снимаем колесо, опускаем ручник, ключом на 14 откручиваем два болта крепления суппорта и снимаем последний. Закрепляем его как нам удобно (я привязывал к пружине). К основной процедуре готовы!)

Извлекаем старый пыльник и на смазанный тормозной цилиндр надеваем новую резинку из ремкомплекта. Казалось что может быть проще!)

пытаемся одеть резинку на поршень суппорта

суппорт и тормозной цилиндр на который нужно надеть пыльник

буртик этого пыльника (сверху) должен быть заправлен в паз на суппорте

Через 1 час безуспешных попыток затолкать буртик пыльника в паз на суппорте я понял, что НАСТУПАЮ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ что и раньше. Получается следующее: до определенного момента всё идет хорошо, резинка садится в своё ложе, но когда окружность подходит к концу, упругую резиновую петлю оказывается не реально протолкнуть в узкий паз, еще и конструкция суппорта мешает просунуть в нужное место инструмент, образуется слепая зона.

пытаемся установить манжету…

…ничего не получается!

Ну как так?! почему не входит! ААААААА!

…что делать?!

После очередной передышки между подходами, принял решение извлечь полностью тормозной цилиндр и попытаться установить пыльник таким способом.

Завел машину, несколько раз нажал на педаль тормоза и цилиндр полностью вышел наружу. Руками без усилий извлек его из колодца суппорта, при этом небольшое количество тормозной жидкости из системы вытекает.

после нажатия на педаль тормоза цилиндр полностью вышел из суппорта, легко извлекается руками

Тормозной цилиндр практически в идеальном состоянии, имеются незначительные потертости на зеркальной поверхности, скорее всего они образовались после эксплуатации авто с порванным пыльником (380 км.).

цилиндр суппорта или поршень, видны незначительные потертости — досадно!

Внутреннее устройство заднего суппорта следующее, в самом суппорте имеется направляющая с резьбой, а в тормозном цилиндре втулка с резьбой, поэтому при монтаже последнего его не следует пытаться вдавить в суппорт, он накручивается на свою направляющую (этим устройство заднего суппорта отличаются от переднего, который нужно именно вдавливать при сборке).

суппорт без тормозного цилиндра, видно направляющую с резьбой, прокладку суппорта и паз в которую должна быть установлена новая манжета

поршень суппорта, внутренняя часть с резьбой

После снятия тормозного цилиндра все операции нужно делать очень быстро, потому что из суппорта вытекает тормозная жидкость.

тормозная жидкость вытекает из суппорта всё время пока поршень не установлен на место

К этому нужно быть готовым: полностью заполнить бачок тормозной жидкостью и держать под рукой всё необходимое. Я заранее надел новый пыльник на тормозной цилиндр, таким образом, чтобы его край немного свисал с нижнего края поршня и был свободен. Эту свободную часть резинки заправляем в паз суппорта и преодолевая небольшое усилие поршень утапливаем в колодец суппорта до соединения с резьбой. Проверяем по кругу пыльник, его край должен быть заправлен в паз суппорта . Если всё в порядке, ключом от болгарки, вкручиваем поршень в суппорт до упора.

пыльник или манжета установлены на своё место. поршень вкручен в суппорт до упора

Можно перевести дух, основная часть работы выполнена! Пришло время встретиться с друзьями! Нет, не для того чтобы отметить это событие!))) Для того чтобы прокачать тормозную систему, которая была разгерметезирована!) Вдвоём делать это сподручно и конечно веселее!

Прокачивать можно не всю систему, а только тот контур, который подвергался ремонту. Об этом имеется запись в руководстве по ремонту Corolla (изд. Третий Рим, стр.150):

Думаю, процесс всем знаком: один качает педаль, второй выпускает воздух из системы. Качаем до тех пор, пока не начнет выходить жидкость без пузырьков воздуха.

тачку на прокачку!

ИТОГИ проделанной работы следующие:
— пыльник поменяли
— систему прокачали
— эффетивность торможения проверили
— цель достигнута

ВЫВОДЫ: иногда не стоит лезть туда – куда очень хочется, ибо нехер (если всё работает!) Смазывать тормозной цилиндр, закладывать смазку под его пыльник считаю (теперь) напрасным занятием — внутрь суппорта смазка не попадает (задерживается прокладкой), если попадает, то она там совершенно не работает т.к. смывается тормозной жидкостью.

Учитесь на чужих ошибках! Всем добра!)

Aleksandr-99999 ›
Блог ›
Направляющие суппорта, ремонт.

Что из себя представляет суппорт современного легкового автомобиля:
Суппорта современных автомобилей имеют имеют в своей конструкции плавающую скобу и две колодки. Колодки располагаются так, что на одной стороне колодка постоянно упирается в одну сторону скобы, вторая же колодка способна передвигаться по направляющим под действием поршня суппорта. При торможении поршень надавливает на подвижную колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка. Таким образом, можно сказать, что направляющая суппорта представляет из себя штырь, и в паре с другим таким же, обе направляющие обеспечивают движение подвижной части суппорта, вдоль их центральной линии. Технически направляющая состоит из наконечника с внутренней резьбой и стальной цилиндр, зачастую с одной или нескольким резиновым или пластиковым кольцами.
Уточним, что включено в комплект направляющей: Сама направляющая и болт вкручивающийся в нее Пыльник защищающий место установки направляющей (пыльник препятствует вымыванию смазки и попаданию грязи в рабочее пространство направляющей) Износ пыльника зачастую приводит к полному улетучиванию смазки, а порой и забиванию рабочей, глухой полости установки направляющей. Даже если конструктивно, грязь в рабочее пространство пальца не попадает, то отсутствие смазки грозит износом металла направляющей. Износ порой приводит тому, что направляющая начинает некоторую подвижность на своем посадочном месте. При таком износе, автолюбители часто слышат частый стук при проезде неровностей. Ниже рассмотрим способы избавления от стука направляющих суппорта. Не все проблемы начинаются с порванного пыльника, но большинство из них. Порванный пыльник, не только способствует улетучиванию смазки, но и попаданию в рабочее пространство воды и грязи. И так, если попадает только вода, направляющая ржавеет, закусывает и изнашивается. Если же, воды попадает много, неизбежно с ней, проникнет и грязь, в стакане суппорта, эта грязь накапливается, и забивает его, в результате направляющая не ходит как надо, и закусывает или прикипает к стакану, тут получаем закисшую направляющую. Результатам закисшей направляющей напрямую влияет на тормозную систему, вторая колодка уже не прижимается к тормозному диску, в результате тормозит только одна колодка, об одну сторону тормозного диска, при этом и колодка и сторона тормозного диска изнашиваются даже не в 2 раза а этак во все 5 раз быстрее, чем при полностью рабочим суппорте. Во избежании таких проблем стоит хоть пару раз за жизнь автомобиля провести профилактику направляющих суппорта, при этом хотя бы иногда оценивать состоянии пыльника направляющей. По мимо проблем с пальцем, с пыльником или резьбой направляющей, можно встретить и частичное или полное исчезновение уплотнительных колец. Если конструкция предусматривала их наличие, то их отсутствие с очень большой вероятностью вызовет стуки в подвески.
Если вы наблюдаете износ металла направляющих, такие направляющие, так и просятся к замене, хотя и такие еще будет ходить долго, но возможно будет греметь и пытататься закусывать. Снятие направляющих суппорта Начинаем все как всегда: Домкратим автомобиль, ставим страховку, снимаем колесо и осматриваем место работы. В этот момент вы уже можете продиагностировать суппорт на предмет залипших направляющих. Если взяться на скобу суппорта и натянуть на себя он должен хоть немного но сдвинуться, если нет, то вы не зря начали это дело. Направляющие крепятся к скобе суппорта болтами, на японских автомобилях часто можно встретить, разные направляющие на одном суппорте, может быть так, что, одна направляющая вкручивается в скобу, а вторая крепится к ней при помощи болта.расположение направляющих для откручивания. Работы начинаем с задних колес, направляющие на задних суппортах вкручиваются в скобу, откручиваем их и вытаскиваем. скобу можно оставить на месте, а можно снять ее и проверить состояние колодок. Откручиваем их, вытаскиваем, для проверки тонкой отверткой шарим в глухом отверстии под направляющую, при наличии грязи, вытаскиваем ее. если грязь там оказалась. вымываем ее струей вэдешки например, отверстие должно быть чистым, без грязи и желательно старой смазки. После того как вытащили обе направляющих, оцениваем их состояние, Еще раз: Прочищаем отверстие Смазываем специальной смазкой направляющие Собираем все обратно Если пыльники слетели, натягиваем их обратно пыльники везде одинаковые. После сбора переходим на переднее колесо.Направляющие на переднем суппорте, крепятся к подвижной скобе при помощи болтов. сами направляющие имеют в своем основании и резьбу под болт и что то типо шайбы имеющий скошенные края. Эта шайба служит для того чтобы направляющая прижималась к скобе в строго определенном положении, препятствующем ее проворачивание во время прикручивания ее болтами. И так: Откручиваем болты, и сначала сверху приподнимаем скобу и вытаскиваем направляющую, проводим все необходимые операции (проверка на грязь, проверка пыльника, смазка направляющей), потом ставим ее на место и оттопыриваем скобу для вытаскивания другой направляющей ( проводим с ней все необходимые действия ). Еще раз: Откручиваем болты Проверяем на грязюку колодцы, чистим их Смазываем направляющие Ставим направляющие обратно Натягиваем пыльники если спали
Закручиваем болты.
Как для заднего, так и для переднего суппортов стоит сказать, что направляющие, обильно смазанные смазкой. так и наравят выпрыгнуть обратно, это из за, того что отверстия куда они вставляются глухие, там остается воздух, и получается эффект заткнутого шприца. Как только у вас все получится, при первых торможениях все придет в норме, но все таки возможно вам придется попыхтеть натягивая скобу суппорта на направляющие. Порой может получиться так что вы можете натянуть скобу суппорта на перекошенную или заклиневшую направляющую, при этом колодка очень сильно прижмется к тормозному диску. если так получилось, разберите все, выньте направляющие, и соберите все заново. Если вы сомневаетесь, то почувствуете что машина не едет сразу, ну не будет ехать и все, ни сама катиться ни даже с малым газо, рецепт такой же, разберите и все заново соберите. Основные работы закончены. Перебираем так все четыре суппорта. Профилактика закисшей направляющей суппорта Как определить, закисли направляющие суппорта или нет: Снимите колесо и взявшись за подвижную скобу суппорта попробуйте ее потянуть на себя, от себя и каждый край отдельно, если ход есть, значит почти наверняка все в норме. Почти — потому что до крайней точки вы руками не сможете скобу потянуть, поэтому остается маленький вариант, что колодца направляющих под самый конец забиты. Но то что направляющие ходят в своих посадочных местах уже большой показатель. Если же скобу сдвинуть не получилось, то готовьтесь к профилактике. Еще один существенный показатель, что у вас все нормально — это равномерный износ колодок и тормозного диска. Если вы обнаружили. что внутренняя колодка суппорта снашивается быстрее (как правило и внутренняя часть тормозного диска стерта больше), то это серьезный показатель к профилактике закисших направляющих
Из одного шестигранника на 17 получаются две ремонтные направляющие. Диаметр 10.5 мм.

Jeep Grand Cherokee ›
Бортжурнал ›
Переборка суппортов — установка ремкомплектов на суппорты

Ранее мы очистили суппорта электролизом и покрасили их. Затем провели сравнение различных комплектов (а заодно узнали все номера для заказа). Теперь про саму переборку.

Полный размерПриятно смотреть на результат своих трудов.

Полный размерПара передних суппортов после переборки.

Полный размерПара задних суппортов после переборки.

Полный размерЗадний суппорт со всеми расходниками для переборки. С помощью тонкой шлицевой отвёртки можно аккуратно нанести монтажную пасту туда, куда пальцем не залезешь. 😉

В качестве монтажной пасты я использовал силиконовую смазку для тормозных механизмов TRW PFG110. Она не повреждает и не ведёт к разбуханию резиновых и пластиковых деталей, также совместима с тормозной жидкостью. Её можно купить в фасовке 25 грамм по коду PFG110. Эта смазка подходит не только для сборки, но и для пальцев направляшек переднего суппорта. Но я для пальцев буду использовать специальную полигликолевую смазку именно для пальцев Molykote G-3407 (заказывается по коду General Motors 93 165 631 и стоит ОЧЕНЬ дорого — 460 р. за 5 грамм). Монтажной пастой я равномерно смазываю колодцы поршней (это защитит их от коррозии), сами поршни, сальники и манжеты/пыльники поршней (это позволит собрать всё вместе легко и непринуждённо — ага, как же!). Дальше собираю. После сборки проверяю ход поршней и правильную посадку манжет, применяя сжатый воздух (в моём случае пользовался автомобильным компрессором, на который накрутил колёсный ниппель — его ответная часть позволяет исключить утечки воздуха).

Полный размерПодаём воздух под давлением, чтобы проверить ход поршней и поправить посадку пыльников/манжет.

Полный размерПодаём воздух под давлением, чтобы проверить ход поршней и поправить посадку пыльников/манжет.

С задними всё сложно в том плане, что Ate-шный комплект садится очень туго и его приходится набивать. Если один суппорт я набил нормально, то на втором случайно проколол манжету. Пришлось взять манжету из набора Frenkit. И она села вообще практически без усилия. При этом она сидит довольно плотно, так как не слетала, когда я подавал сжатый воздух и выдвигал поршень. Также на один передний суппорт я поставил ремкомплект Frenkit. Манжеты садятся очень плотно на поршень — я ругался, пальцы устали сильно. Как вставлять правильно поршни — смотрите видео на ютубе. На передний суппорт сначала сажается на поршень резинка, конструкция заправляется в корпус суппорта, потом ставится поршень, на задние — сначала загоняем поршень, потом ставим манжету.

Полный размерПара готовых передних суппортов — слева Frenkit, поршни старые (с прошлой переборки Mopar), справа Mopar (Akebono), поршни новые.

Полный размерПара готовых передних суппортов — слева Frenkit, поршни старые (с прошлой переборки Mopar), справа Mopar (Akebono), поршни новые.

Полный размерПара готовых задних суппортов — слева GM (Ate), справа Frenkit, на обоих поршни Frenkit и втулки Ate.

Полный размерПара готовых задних суппортов — слева GM (Ate), справа Frenkit, на обоих поршни Frenkit и втулки Ate.

Отдельно прогоняю все резьбы и ставлю прокачные штуцеры (старые, если гайка не повреждена) и banjo-болты для тормозных шлангов. Фирменные медные уплотнительные кольца заказать не получилось, поэтому купил 8 шт. 1,5мм от Камаза (шайба 10.0х16.0х1.5 КАМАЗ пневмосистемы медная (плоская), артикул 1/02844/60, код в автооле 160498). Болты и штуцеры также смазывал PFG110, чтобы не закисали. На задних суппортах колпачки штуцеров отлично сохранились (спасибо Ате), на передних пришли в негодность — заменил колпачками от ГАЗа — по форме подходит идеально (арт. 12-3501049, код автоола 019415).

Колпачок для прокачных штуцеров (арт. 12-3501049).

Далее я расскажу про пальцы направляющих, скобы, смазку для них.

P.S.: Про сборку суппорта очень рекомендую прочитать эту статью: www.drive2.ru/l/4530154/. Человек подробно и грамотно (проверил ;)) описывает весь процесс, а также указывает номера правильных смазок (это тоже проверил).

Обслуживание тормозной системы HPB при замене тормозных колодок.

Тормозные системы HPB, являются адаптированными для повседневной эксплуатации спортивными системами. В отличие от гражданских тормозных систем, требуют повышенного внимания и выполнения ряда дополнительных работ при обслуживании. Не выполнение этих правил может привести к нарушению нормального функционирования тормозов, преждевременному износу колодок и дисков, капитальному ремонту или замене суппортов.

Обслуживание, необходимо начиная уже с первой замены тормозных колодок. Поэтому если Вы производите замену не у наших представителей, то необходимо ознакомится с рекомендуемым нами порядком выполнения этой работы. Внимательное и аккуратное выполнение описанных ниже правил – залог долгой и надёжной работы тормозной системы HPB.

Итак, начнём:

1. После снятия колеса, если тормозной диск не имеет отдельной фиксации на ступице, обязательно необходимо закрепить диск двумя колёсными гайками. В случае, когда колёсная гайка глухая и не накручивается до упора в диск, подбираем под неё нужное количество шайб и слегка прижимаем диск на ступицу.

Если этого не сделать, то при дальнейших работах, на посадочную поверхность ступицы могут попасть загрязнения, с внутренней поверхности центральной части диска. Внутри, в результате действия центробежной силы, всегда скапливается пыль, песок и прочие загрязнения. Попав на посадочную поверхность, они могут вызвать перекос тормозного диска и последующее биение на торможении. Кроме того, закреплённый тормозной диск будет служить удобной опорой для перемещения поршней в суппорте.

2. Не разбирая прижимную пластину и не вынимая старые тормозные колодки, откручиваем два болта крепления и снимаем суппорт целиком. Тут самый главный момент – не пытаться развести изношенные тормозные колодки больше, чем это необходимо для снятия суппорта. Если диск сильно не изношен, развод колодок вообще не требуется, суппорт просто снимется с небольшим усилием. Теперь, со снятого суппорта можно извлечь изношенные тормозные колодки и выкрутить палец прижимной пластины.

Такая последовательность необходима для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в зазор между поршнями и суппортом. Выдвигаясь из суппорта при износе тормозной колодки, поршень накапливает на своей поверхности большое количество различных загрязнений. Это могут быть продукты износа колодки с диском, капли битума с асфальта и просто всякая дорожная грязь. Загрязнения, попавшие в зазор поршня, могут вызвать его заедание в суппорте и выход тормозной системы из строя. Поэтому так важно удалить их до начала сдвигания поршней в суппорт.

3. Приступаем к мойке суппорта с помощью очистителя тормозов и кисти. Внимательно осматривая, удаляем, смачивая очистителем и растирая кистью загрязнения со всех сторон поршней \данная процедура требуется только для суппортов с внутренними пыльниками\, внутренней поверхности суппорта, направляющих колодок, прижимной пластины и других деталей по необходимости. При выполнении работы не допускаем резких перегибов тормозного шланга и подвешивания суппорта на нём. Это может вызвать его повреждение – разрыв при дальнейшей эксплуатации. В некоторых случаях, будет удобно отсоединить промежуточную фиксацию шланга на элементах подвески. При необходимости, во время мойки, используем подручные подставки.

Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя. Запрещается использовать для ускорения очитки механическое воздействие (скребок, металлическая щётка). Использование подобных инструментов может повредить поверхности поршней и вызвать течь уплотнений.

4. Устанавливаем очищенный суппорт на место и затягиваем болты крепления. Теперь можно деревянным или пластмассовым предметом, задвинуть поршни в суппорт. Используя тормозной диск как упор, аккуратно покачивая, утапливаем поршни до уровня внутренней поверхности суппорта. Давить стараемся по центру поршня минимум с двух сторон, не допуская его перекоса, или используем для упора в поршень дополнительный тонкий неметаллический предмет, распределяющий усилие по окружности. Обращаем внимание на уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если он был полный, возможно его переполнение и попадание жидкости в моторный отсек.

Категорически запрещается использовать для сдвигания поршней металлические предметы. Это может вызвать повреждения поверхности поршня и образование заусенцев на суппорте. Каждый поршень, задвигаясь, должен слегка покачиваться. От усилия меньшего, чем может его сдвинуть. Если такое упругое покачивание отсутствует, то в зазор поршня уже попали загрязнения и возможно его подклинивание. Такой суппорт необходимо отремонтировать с полной разборкой.

5. По необходимости снимаем тормозной диск и очищаем вентиляционные отверстия и газоотводные канавки от фрикционной пыли. Производим очистку ступицы металлической щеткой и наносим высокотемпературную медную смазку.

6. Перед установкой колодок и окончательной сборкой, необходимо нанести высокотемпературные смазки в места, где детали имеют возможность взаимного перемещения. Наносим смазку на направляющие колодок в суппорте и скользящие по ним поверхности тормозных колодок. Если используется тип колодки с накладкой, снимаем её и наносим тонкий слой смазки на обе стороны. Наносим смазку во внутреннюю поверхность распорных втулок, на поверхность прижимной пластины со стороны колодок, на болты фиксации пластины по всей длине. Теперь можно собрать все детали. Этот пункт относится и к первоначальной сборке, при установке тормозной системы на автомобиль.

Или

Запрещается для смазки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных, медных или алюминиевых высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже, может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки, любые другие места суппорта, кроме направляющих.

При сборке необходимо обратить внимание на лёгкость перемещения колодки в суппорте. Колодка должна перемещаться лёгким движением пальцев. Если это не так, возможно на суппорте образовалась коррозия под направляющими пластинами колодок. В дальнейшем это может привести к заклиниванию колодки, преждевременному износу и снижению эффективности торможения. В таком случае необходимо демонтировать направляющие пластины и удалить слой окислов любым механическим образом. Перед сборкой на поверхность суппорта под направляющими наносим защитный слой высокотемпературной смазки.

7. Ура, мы закончили! Теперь можно насладиться идеальной работой тормозной системы HPB.

ToXo ›
Блог ›
Профилактика тормозных механизмов (суппортов). Как и как часто она производится.

Хочу сразу обратить Ваше внимание на тот факт, что многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!

Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей. Суппорт тормозного механизма — агрегат отвечающий за прижим тормозных колодок, исправное состояние суппортов — это равномерное и надежное торможение автомобиля.

Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.

Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Применяемый нами продукт: Паста с содержанием керамики, для тормозной системы, Liqui Moly полностью соотвествует всем вышеперечисленным требованиям. Данный продукт подходит для всех узлов (пар) трения тормозного суппорта: наводящие, скобы, прижимные и другие элементы.

Как часто производится профилактика тормозного суппорта?

Профилактику тормозного суппорта необходимо производить при каждой замене тормозных колодок и не реже одного раза в два года. Такой подход учитывает не только срок «жизни» смазки, но и термические и другие нагрузки на механизм. Соотвественно при активной езде суппорт, и смазочный материал в нем, подвергается большим температурным перепадам, а ускоренный износ колодки быстрее приблежает профилактические работы и наоборот.

Если Вы не поклонник обслуживания автомобиля по европейским стандартам, тогда Вам необходимо руководствоваться неполадками в работе тормозного суппорта, к ним можно отнести: посторонние звуки при торможении, сложность или невозможность плавного изменения тормозного усилия, увод машины в сторону при торможении. При перечисленных симптомах необходимо срочно выполнить чистку и смазку тормозного механизма, а часто и произвести замену некоторых элементов тормозного суппорта (втулки, наводящие и т.д.), которые износились в результате отсутствия смазочного материала или его непригодности.

Профилактику тормозных суппортов рекомендуется проводить совместно с процедурой удаления воздуха из тормозной системы (прокачкой) и(или) полной заменой тормозной жидкости, срок жизни которой составляет: для DOT4 2 года, для DOT5.1 3 года.

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.1
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
рис.2
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.3
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Schnell-Reiniger (0.5 л) — Быстрый очиститель

Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Универсальный очиститель предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных материалов.

Применение

Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *