Я сделал это! Я вылечил свою машину!
Десять дней ходил пешком, учился ходить. Ух, как было тяжело первые три дня. По 6-10 км каждый день. Ноги просто гудели. На такси было потрачено неск. тыр. Машина всё это время на стоянке была. Сначала фазик ждал, потом времени не было ею заниматься. Сегодня выделил на её ремонт день. Встал в 6-00, чтоб в 6-30, когда по городу малое движение, уехать на др. конец города и там самостоятельно приступить к танцам с бубном.
Итак. Трабл сначала был «плавающим» — то проявлялся, то исчезал после прогазовки. Значит, где-то «Да»-«Нет» чередуются: то есть контакт (помеха), то его (её) нет. Затем «Нет» стало окончательным.
Было решено смотреть БН и его фильтр. Снял с насоса клеммную колодку, завёл авто, чтоб остатки топлива в топл. рампе искушал ДВС, снял с рампы топливопровод и один хрен обрызгался с ног до головы. Давление не стравилось. И в глаза попало. Ну, ладно. Потом подключил шланг к топливопроводу, шланг в канистру, длинными проводами соединил БН с АКБ. Процесс пошёл. Слил всю горючку. Затем при помощи болгарки, сварки и «волшебных» слов сварганил ключ для открывания крышки БН. Достал насос, разобрал, а его фильтр чист аки дитя. И это за 100тык. Чувства смешанные: и рад, что бензин хороший, а, следовательно, и вся топл. система, и расстроен, что не в насосе и его фильтре дело. Поплёлся собирать всё обратно. С непривычки надышался бензином, что башка заболела. Хорошо, что глюки не ловил. Собрал, походил вокруг машины, попинал по колёсам, поснимал разъёмы с датчиков разных, WD-шкой побрызгал. Вдруг где контакт окислился? Не помогло. И я, признаюсь, почти сдался. Думаю: «Поеду в альтернативный сервис, пусть там ещё пощупают. Давление самого БН проверят, может быть просто насос при смерти. А то может быть действительно нужно фазик менять? А я, пока руки грязные, сниму эл.клапан управления фазиком. Промою его, т.к. один камрад писал (ТЫНЦ) , что он снимал этот клапан, а он оказался грязным. Так перед заменой фазика сделаю клапану ревизию и если нужно, то промою его».
Прочистил вокруг клапана грязь, вытащил его на свет божий и………. О, чудо! А вернее — КАКАШКА в канале клапана м/у его корпусом и золотником. Просто так достать её не удалось. Пришлось подавать 12VDC на его клеммы, чтоб сдвинуть золотник и высвободить каку на волю. Вы спросите: «Откуда такая большая какашка в масляной магистрали?». Ответ прост. Кто видел клапан наяву, то вспомнит, что на клапане есть фильтр-сеточка, которая прикреплена к корпусу клапана при помощи резины. Вварена туда она. Так вот, на одной сеточке были лохмотья резины, т.е. изначально клапан был бракованый (а глупый турецкий слесарь-сборщик забил на это), т.к. одна из его сеточек была закрыта большим куском резинового облоя. Вот кусочек пожирнее со временем оторвался. Результат см. выше. Часть облоя оставалась ещё на сеточке, я решил его аккуратно отрвать. Аккуратно не получилось, а может быть это уже и заводской дефект: повреждена часть сеточки под тем местом, где был облой. Короч, в ближайшее время нужно купить новый клапан и заменить. Какое гуано может ожидать внутри клапана, я могу только предположить. Клапан я промыл WD-шкой и установил обратно. ДВС заработал как часы. Итого на устранение собственно дефекта потрачено 15 мин времени, 0руб 00коп.
Если не «остынут» мои нервы, собираюсь на днях съездить к ОД, пригласить, мастеров, диагноста и наморщить их. «Предложение» им в Жалобную наваять. А то, блин, диагностику толком не сделали, а сначала фазик менять рекомендуют (который я заботливо прикупил), а затем опять на диагностику. Во прикольно участвовать в таком эксперименте за 20 круб моих кровных!
А теперь мысли вслух:
— если б эта кака (теоретически) дальше пошла гулять по масляной магистрали и в каком-нибудь месте перекрыла её? ДВС ловит клина от масляного голодания, кап ремонт, запуск ДВС после ремонта, опять клин, опять ремонт. На каком по счёту ремонте прояснится голова, что где-то «собака зарылась»?
— как умирает фазик? Поставили машину правым боком выше, масло с него стекло, при запуске тарахтит. А почему стекло масло? Ведь в самом фазике нет удерживающих масло клапанов. Наверное, масло удерживает эл.магнитный клапан? Так, значит, клапан не держит? Так может при первых признаках умирания фазика нужно попробовать заменить клапан? Ведь условия его работы далеко не из лёгких. Он работает в релейном режиме с частотой 250Гц, т.е. за 1с он вкл/выкл 250 раз (КВ ДВС при отсечке на 6000 об/мин имеет частоту только 100Гц). Отсюда его износ.
Вот, дамы- господа, 3,14СЧа для размышлений.
ЗЫ. Сегодня поставил на стоянку мордой кверху и с кирпичом под правым колесом. Утром посмотрю как будет работать фазик.
Сообщение отредактировал Хаски — 16.4.2010, 21:31

Прикрепленные файлы Какашка.JPG ( 168,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297

Очень часто настройка и регулировка карбюратора квадроцикла для новичков кажется непреодолимой задачей, но на самом деле, это далеко не так. Воспользовавшись нашей инструкцией, вы без труда сможете настроить карбюратор своими руками.

Из-за неправильной настройки карбюратора возникают такие проблемы как: провалы при разгоне, рывки во время движения, неуверенный старт двигателя, плохая динамика разгона, перегрев, потеря мощности, увеличение потребления топлива, образование нагара в камере сгорания.

Итак, что же, собственно говоря, мы собираемся настраивать?

  • Настройка холостого хода
  • Настройка качества смеси (спец. винтом на карбюраторе).
  • Настройка качества смеси (смещением положения иглы)

Внимание! Настройка проводится при условии прогретого двигателя и чистого карбюратора.

Для начала убедимся в отсутствии конденсата в карбюраторе. Сначала необходимо слить бензин из поплавковой камеры, для этого нужно закрыть топливный кран и неполностью открутить винт №1, после того, как бензин сольется из поплавковой камеры, закрутить винт №1.

Рассмотрим фотографии свечей с различным нагаром и дефектами.

100% индикатором правильно настроенной горючей смеси является нагар на свече.

  1. Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
  2. Двигатель с повышенным расходом топлива.
  3. Бедная воздушно-топливная смесь.
  4. Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
  5. Двигатель после длительного простоя.
  6. Свеча неработающего цилиндра
  7. Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
  8. Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.

Рассмотрим расположение винтов регулировки качества смеси и оборотов холостого хода карбюраторов разных моделей.

№1 Винт-пробка поплавковой камеры; №2 Винт качества смеси;

№3 Винт регулировки холостого хода.

1 — винт регулировки качества на холостом ходу; 2 — топливоприёмный штуцер; 3 — штуцер, через который можно спить топливо из поплавковой камеры; 4 — винт-пробка поплавковой камеры.

1 — вентиляционная трубка; 2 — винт регулировки оборотов холостого хода ; 3 — винт регулировки состава бензовоздушной смеси.

Регулировка оборотов и качества смеси карбюратора квадроцикла.

1. Завести и прогреть двигатель, чтобы он вышел на рабочий температурный режим.

2. Регулируя винт холостого хода, установить нормальные обороты. Полностью, до упора закрутить винт топливной смеси, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, проверить герметичность системы подачи воздуха от воздушного фильтра.

3. Отвернуть винт топливной смеси на 1 оборот. (Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем).

4. Запустить двигатель и, регулируя винт холостого хода, установить обороты чуть выше обычного

5. Медленно откручивать винт топливной смеси до тех пор, пока двигатель не достигнет максимальных оборотов (винт откручиваем не более чем на 2 оборота, но в зависимости от износа двигателя и других неисправностей диапазон может колебаться).

6. Повторно регулируя винт холостого хода, установить нормальные обороты.

7. Несколько раз нажав курок газа, проверь, устойчиво ли количество оборотов холостого хода.

Регулировка качества смеси с помощью иглы.

Наверное, вам не раз приходилось слышать о регулировке качества смеси на карбюраторе путем манипуляций с иглой. Отмечу, что это крайние меры, для начальной настройки используйте винт качества смеси, и только если вы не получите желаемого результата, откручивайте крепление и вынимайте иглу. Что она собой представляет? Это основной элемент, который регулирует количество бензина, подаваемое в камеру сгорания. Соединен напрямую с ручкой газа через трос. Когда вы поворачиваете ручку, игла поднимается выше, открывая канал топливу, тем самым подавая больше смеси, от чего возрастает мощность, которая воплощена в скорость.

На игле в точке крепления вы увидите 5 канавок. Изначально, стопорное кольцо фиксирует ее в центральном положении, это оптимальный вариант. Но иногда не удается добиться требуемого качества смеси. Тогда нам и понадобятся остальные канавки, 2 сверху и 2 снизу, это говорит о том, что мы можем регулировать дозу постепенно.

Поднимая стопорное кольцо вверх, и, фиксируя в таком положении, вы опускаете иглу, а она, в свою очередь, перекрывает канал больше, чем обычно. Бензина поступает меньше, чем воздуха, и смесь обедняется. Опуская же кольцо вниз, мы поднимаем иглу, и все происходит с точностью до наоборот.

Помните, что чрезмерно бедная или богатая смесь, может привести к серьезным неисправностям — от перегрева до потери мощности, образованию нагара в камере сгорания и всем вытекающим отсюда последствиями. Следите за состоянием электродов свечи, это основной индикатор, который поможет вам определить качество смеси.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *