Tou ›
Блог ›
Западный Казахстан — Мангышлак — плато Устюрта (2015)

Маршрут

12 дней (* = ночевка).

Москва — (Петровск*) — Саратов — Уральск* — (р. Урал*) — Атырау — (р. Жем*) — г. Аккергешен — Кырымкылтык — (район Майкомген*) — Бейнеу — долина колодцев — пер. Маната — Шетпе* — г. Шергала — долина конкреций — Абаста — залив Сарыташ* — вп. Жыгылган — (Караган, берег*) — оазис Тамшалы — Форт Шевченко — ур. Саура — Актау — (степь*) — Жанаозен — пески Тунесу — г. Бакты — ур. Босжира — плато Устюрта — (пустыня*) — Бейнеу — Атырау* — Астрахань — (Черный Яр*) — Волгоград — Москва

Фотоотчет: toukach.ru/rus/road15s.htm

Треки и точки: toukach.ru/files/track_15s.zip

Впечатления

Ресурсов на две большие поездки в год у меня не хватает, поэтому решили поехать весной на полторы недели без «рубилова». В качестве места назначения была выбрана область Мангышлак в западном Казахстане. Она включает плато Устюрта (полупустыня), меловые горы в нескольких местах, берег Каспийского моря. Из точечных объектов мы отметили нескольких древних развалин, покинутые кинодекорации «порт Абаста», одиночные горы с характерными очертаниями, долину колодцев и долину конкреций. Последняя представляет собой несколько десятков квадратных километров, заваленных каменными шарами, образующимися в результате ветровой эрозии. Выезжая в конце апреля, мы также рассчитывали посмотреть цветущую степь и пройти маршрут за неделю до того, как там соберутся толпы других джиперов.

Мы поехали двумя экипажами в составе пяти человек. Короткая увеселительная поездка обещала быть необременительной как по финансам, так и по времени, и не отвлекающей от основной работы. На деле она обернулась тотальным трэшем и десятидневной борьбой за выживание техники, а вместо работы в Москве пришлось месяц восстанавливать машину. Во-первых, я переоценил наши возможности касаемо скорости движения по пустыне, поэтому когда удавалось ехать, мы не ехали, а гнали, так как дома у двоих участников — завал работы и близящиеся дедлайны. Во-вторых, ровная на спутниковых снимках и фотографиях предыдущих путешественников местность оказалась состоящей напрочь из ям, зазубрин, обломков скал и хаотично распределенных колдобин. В-третьих, мой внедорожный опыт был заточен под другие климатические пояса, а в пустыне я был последний раз 20 лет назад. За относительно небольшой (1200км) круг мы не только вытрясли души из людей, но и «разложили» автомобиль. Все-таки тяжелые большие колеса на легкой машине больше рассчитаны на неспешное преодоление грязи, типичной для средней полосы, а на камнях мы чувствовали себя как в пустом Камазе. От постоянной вибрации детали отрывались, трескались, отламывались, перетирались, прогорали, забивались пылью и разбалтывались. Так как заложенных по программе ежедневных двух часов на ремонты явно не хватало, вставали мы в шесть утра, чинили, латали, и снова жали на газ. В довершение сломали хваленую тюнинговую рессору Dobinson (все листы пополам) в середине абсолютно безлюдного 180-километрового перегона по пескам. Вместо упругого элемента приспособили свернутую восьмеркой покрышку, найденную там же, мост зафиксировали стяжками для груза. Доехал до Москвы с этой самодельной подвеской, а также без части стекол и выпускной системы, с прохудившимися радиатором и водяным баком, с десятком вибрационных трещин в кузове и раме и с килограммами пыли, набившейся ВЕЗДЕ.

Тем не менее, общие впечатления — положительные. Нам повезло с погодой (+30 днем, +5 ночью), проблем по сцеплению с грунтом с сухой степи на легкой машине не было в принципе, тяжелая машина тоже везде выезжала своим ходом. Единственную в году неделю цветущей степи-пустыни мы застали и по горкам полазили. Из-за неровности рельефа и отсутствия отвлекающих факторов типа деревьев или людей красота ландшафтов «вставляла прямо в мозг». Поиск мест для ночевок был намного проще, чем в более населенных областях. Поскольку полупустыня неровная, всегда можно укрыться на ночь в складках местности или отъехать по азимуту до какого-нибудь пересохшего русла. Кроме очевидного преимущества скрытности, в таких местах менее ветрено. Расстояния между населенными пунктами — от 20 до 200 км, сами деревни небольшие. В поселках покрупнее есть шайхана, чаще всего загаженная, дорогая и с невкусной едой. Воду можно купить на насосных станциях, в бутылках на заправках. Все найденные нами по генштабовским картам колодцы оказались сухими, как и большинство ручьев.

Периодически на местности происходит перепад высоты, но поискав признаки дорожек в радиусе нескольких километров, почти всегда можно найти возможность заехать на чинк (неровный обрыв высотой метров 50). Скалы — известняковые, и автомобильные колеи постепенно проваливаются в них. Заезды на чинки и съезды с них, особенно около побережья залива Сарыташ, узкие, крутые и с большими кренами — в мокрую погоду могут быть сложности даже для специально подготовленной техники. Все развалины, обозначенные на картах — действительно развалины, т.е. эти объекты уже вряд ли можно назвать заброшенными. Скорее отсутствующими, так как от них остались только фундаменты и иногда обломки стен. Самая захватывающая местность, на мой взгляд — пески Тунесу, район горы Бакты и урочище Босжира. Босжира — каменистая полупустыня с очень неровной поверхностью, изобилующая скалами причудливой формы. В силу удаленности от туристических маршрутов, еще и безлюдная и не замусоренная. На участке Жанаозен-Босжира-Бейнеу, нет инфраструктуры и почти нет дорог, кроме протоптанных «направлений», так что запас топлива и воды рассчитывайте километров на 500 (неспешно — 2-3 дня с учетом остановок).

Существует трасса Атырау-Кульсары-Бейнеу-Шетпе-Форт Шевченко-Актау-Жанаозен, местами строящаяся, но в основном отличного качества. Ее можно использовать как базовую линию; интересные точки расположены в пределах 100 км от нее, за исключением южной части нашего трека и плато Устюрта. Флора представлена колючками, тюльпанами, ирисами; вокруг оазисов — полноценные рощи. Из фауны попадались суслики, сурки, орлы, пятнистые водяные ужи и черепахи. В некоторых местах концентрация черепах была такой, что внимательный взгляд в произвольном направлении выявлял десяток. Сельскохозяйственные животные (лошади, верблюды, овцы) помечены, хотя и бродят по степи сами по себе.

Возможные проблемы для путешественников: 1) Отсутствие ориентиров в некоторых местах. Точнее они есть, но их много и они похожи друг на друга. Зато спутники ловятся отлично. 2) Даже относительно ровные места имеют сюрпризы в виде ям и глубоких поперечных колей. 3) Дальше, чем в 30 км от трассы, нет мобильной связи. 4) Пыль, соль и ветер. Ветер иногда такой, что машину сдувает с домкрата. Соль местами мокреет и приходится жать на газ, чтобы не остановиться там, откуда потом не тронешься. 5) Топливо было отвратительным на всех заправках, что нам попались. 6) То, что нужно для ремонта, включая запчасти, склонные к неожиданному умиранию в условиях пыли и вибрации (бензонасос, подшипники колес, диск сцепления и т.д.), имеет смысл взять с собой 6) Взять достаточное количество воды в автомобильном путешествии, я надеюсь, не является проблемой:) Мы могли позволить себе даже мыться. Хотя водяной бак к концу поездки все же потек от вибрации.

Въезд в Казахстан на срок до 30 дней для граждан России безвизовый. Для ГАИ нужна страховка (у нас ее не спросили ни разу). ГАИшники в целом приветливые, здороваются с водителями за руку, цену нарушения называют от балды. Торг уместен и воспринимается нормально, можно снизить размер взятки раз в пять. Страховка и местные сим-карты продаются непосредственно перед границей, а для покупки тенге придется заезжать в город или договариваться с местными в частном порядке. Границу с западной частью Казахстана можно пересечь в трех местах — около Саратова (Озинки), около Астрахани (Котяевка) и где-то под Самарой. Самарская дорога — самая ровная, но и очереди там самые большие. Через границу запрещен провоз оружия, патронов, даже перцовых баллончиков. В Озинках и Котяевке мы потратили на границу по полтора часа. Но пришлось потерять часов шесть, болтаясь по невероятным колдобинам на участках Озинки-Уральск и Атырау-Котяевка. Второй из них еще и длинный, более 200 км. Вырванные с корнем крепления амортизаторов и рассыпавшуюся выпускную систему еще можно назвать ожидаемыми после такой дороги, но замкнутые кольцевые трещины в кузове вокруг точек его крепления к раме и кронштейнов навесного оборудования я увидел впервые.

Плато Устюрт

Достопримечательность, которая так мало исследована, и потому остается одной из самых загадочных на территории Узбекистана, это плато под названием Устюрт. Можно также встретить и другое название — остров. Становится понятно, почему его так называют, как только взору предстает это удивительно масштабное зрелище. Огромные каменные стены, высотой около 300 метров, возвышаются над песчаной пустыней. Скалы представляют собой сплошной отвес, чтобы забраться на вершину необходимо найти подходящее место, а это не так легко. Подходящих мест для этого всего пару на несколько сотен километров.

Стоит признать, что вид на взмывающую каменную стену может вызвать чувство восторженного ужаса. Цветовая гамма камня поразительна — от белоснежно белого до оттенка розового и голубого. Это создает атмосферу сказочности. Но очутившись наверху, сразу понимаешь, что это не фантастический мир, где на шелковистой траве пасутся удивительные сказочные единороги и летают феи. Открывающийся взору пейзаж напоминает скорее сцену из фильма о путешествиях по пустынным далеким планетам. Поверхность вся покрыта трещинами и разломами.

Поразительно то, что, несмотря на огромные размеры плато, а это 200 тысяч квадратных километров, на его поверхности нет ни одного водоема или другого источника воды. Единственный способ — это добывать воду из колодца, глубина которого должна быть не меньше 50 метров. И то, вкус воды оставляет желать лучшего, она горьковато — соленая. Из — за этого растительный мир на Устюрте не очень богат, в основном здесь можно увидеть только полынь и солянку, но и у них вид не пышущей зелени. Но это совсем не повлияло на обитание этого места людьми. Исследование этого места показало, что в эпоху неолита здесь было около 60 стоянок древних людей. Позже на плато обитали скифы, оставили свои следы и монголы. Караваны, направляющиеся из Азии в Европу, проходили по Устюрту. К сожалению, время нещадно разрушает свидетельства былой жизни, и осталось лишь немного полуразрушенных древних памятников. Это арка караван-сарая Белиули, практически исчезнувшая с лица земли, руины старинной крепости и еще несколько строений.

Археологические раскопки на Устюрте начались относительно недавно, в 1983 году. Задержка исследований была обусловлена трудностью доставки на место группы и оборудования, а также нелегкими погодными условиями. Первой находкой на плато стали Культовые комплексы Байте, которые включают в себя древние могильные курганы и жертвенные столы в окружении каменных скульптур. Подобные ансамбли в Азии не были обнаружены. Еще одна интересная деталь — кочевникам не свойственно было воздвигать такие комплексы. Кто и для чего строил это место до сих пор неизвестно.

Но есть на плато то, что считается загадкой планетарного масштаба. В 1986 году, когда ученые на вертолете совершали облет местности, они с удивлением обнаружили на поверхности рисунки. С виду это было что-то похожее на наконечники стрел, поэтому за ними и закрепилось название «стрелы». Находясь на плато, рисунки не рассмотреть, это возможно сделать только с большой высоты. Похожая находка, всколыхнувшая умы ученых, была обнаружена в Перу в пустыне Наска. Абсолютно все изображения стрел повернуты наконечниками на север, а длина их составляет до километра. Стрелы выложены из камня, имея высоту около метра. Для чего были сооружены эти непонятные каменные постройки — остается настоящей загадкой, так же как и аналогичные линии в Перу. Исследователи привели несколько догадок о назначении строений, среди них и загон для скота, и специальные постройки для орошения почвы.

Некоторые специалисты склонны считать, что неразгаданная тайна появления культовых комплексов связана с неизвестными «стрелами», и что все это имеет мистическое происхождение. Утверждать, что это так, никто напрямую не станет, но то, что на плато периодически случаются необъяснимые происшествия — это факт. Местные жители рассказывают легенды о таинственном свечении в небе и четких миражах, которые появляются как в ночное время суток, так и средь бела дня. Иногда очевидцами инцидентов становятся туристы. Определенная группа путешественников специально приезжает в эти места, чтобы поймать случай увидеть своими глазами таинственное. Но в основном люди направляются к этому природному гиганту чтобы оценить его величие и изумительные ландшафты.

Все , даже самое прекрасное, когда нибудь заканчивается. Так и наша экспедиция подходила к концу, пора возвращаться в Москву. Но на последок мы оставили самое , на мой взгляд, удивительное и прекрасное место Западного Казахстана — урочище Босжира.
Возвращаясь к ранее сказанному о маршруте могу лишь констатировать — мы пошли по кругу «против часовой стрелке» и не ошиблись. Достопримечательности по своей красоте и удивительности шли по «возрастающей». И в конце эпический финал….

Покинув пески Сенека двигаемся по грейдеру. С краю от дороги видны солончаки — местный вариант наших болот — песчано глиняная трясина.

Ехать по грейдеру неприятно — трясет. Зато рядом с ним идет накатанная колея.

«Не раздавите черепаху» предупреждаем по рации задние машины. Так и норовят под колесо залезть.

Дорога в никуда. Куда вела дорога непонятно..в какой то момент мы чуть свернули в сторону и она пропала…растворилась в степи.

Пылим по песку.

Диковинные растения — очень сочные и…очень вонючие. Запах протухшей квашеной капусты.

На горизонте замаячили чинки.

Диковинные отвалы чинков, как будто великан развлекался художественной резкой.

Чувство свободы. Всегда, когда оказываюсь на открытой местности , когда висят облака и вид до горизонта…всегда охватывает такое чувство.

В какой то момент увидели в степи 2х человек, которые отчаянно махали нам руками. Вдруг беда какая, мы свернули к ним. Казах с женой, у них кончился бензин и они идут пешком в свой аул. Казах подвернул ногу, типа хромает, просит помочь — нужно отвезти километров 5 назад от нашего маршрута. Несколько удивила настойчивость и наглость просьб, типа дай воды, я сейчас сяду к вам и лезет открывать дверь без спроса. Ну может местный коллорит. Ладно.. не бросать же..отвезли . Как выразился, тема «Внедорог. Гуманитарные миссии в Срденй Азии»
В степи в небольшом овраге стоит пара домишек . Выгрузили… так он говорит «сейчас возьму бензин, везите меня к машине». Наглость — второе счастье. У самого во дворе верблюды, лошади, мотоцикл. «Он не работает».
Ну уж нет дружок.. ты теперь в безопастности, чини свой мотоцикл и давай сам как нибудь. И действительно буквально через полчаса они нас догнали на мотоцикле. Осадочек от их общения у нас остался…

Уазик казах засадил в солончаке, попытавшись проехать прямой дорогой. Удивительно..ведь знают все маршруты, ан нет..лезут. Мы не знаем и едем накатанной твердой дорогой.

На небе стали сгущаться тучи…как бы не полило.


И вот наконец показались «клыки Бозжиры». Босжира, это останцевая горная гряда на окраине западного чинка Устюрта. А два клыка..это как визитная карточка Устюрта.

Каменная стена с башнями как из фильмов про хоббита.

Название урочищу дал холм Босжира, расположенный у края Западного Чинка к северу от солончаков, окружающих озеро Карашек. Босжира можно перевести с казахского примерно как «Блёклая Лощина».

105 и Босжира.

Кругом все белое — и горы и степь.

Остановились у подножья. Команда разделилась — одни решили залезть на клыки, другие ждать внизу.

Димыч напоминает то ли бомжа-вурдалака.

то ли Моисея, водившего 40 лет евреев по пустыни.

В урочище дует страшный ветер. Утепляемся как можем.

Начинаем подъем на клыки. Снизу кажется что подняться наверх легко и просто. Но уклон примерно 45 градусов.

Лезем все выше и выше …

Алена впереди планеты всей.

Склон представляет из себя известняк. Довольно плотный, не сыпучий, даже растения растут.

Серо-белая пустыня до горизонта. Лезем все выше и выше.

Машинки. Просто красиво.



Ползем в гору.

Урочище Босжира — обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал останцев и склонов Западного Чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов. Преобладающий цвет здесь белый, но есть скалы останцы и желтого и коричневого цветов, расчерченные более темными или более светлыми полосами слагающих их осадочных отложений. Дно урочища — это в основном солончаки и такыры, изредка перемежаемые небольшими участками каменистых и песчаных пустынь, последние, как правило, закреплены зарослями песчаной акации. Ландшафт урочища Босжира напоминает сказочную горную страну, но конечно, все горы и скалы здесь созданы не в процессе горообразования, а при пересыхании древнего моря. Возраст гор и скал Босжиры несколько тысяч, а не миллионов лет, как в настоящих горах. http://www.karakumi.ru/albom_03.htm

Острие клыка.

Добрались до подножия зуба. Просто ураганный ветер.

С ног валит в прямом смысле слова.

Завораживает от масштабности зрелища.

Склоны Западного Чинка плато Устюрт, обращенные в сторону впадины урочища Босжира — гигантский музей недавнего геологического прошлого аридного пояса Северного полушария Земли. На склоне легко проследить четыре пояса осадочных отложений, условия формирования которых имеет существенные различия.

Самый древний расположен в самом верху и представлен осадочными отложениями моря Тетис. Склон здесь отвесный поскольку его формировали мощные реки, существовавшие здесь в период, когда обмелевшее море Тетис распалось на множество более мелких водоемов. Три остальных пояса сформированы уже после того, как эти древние реки пересохли и закончили свою работу, дальнейшее углубление речных каньонов в дно моря Тетис прекратилось. Теперь главную роль стал играть поверхностный сток воды по склонам, образовавшихся каньонов. Продукты этой деятельности стали накапливаться на дне каньонов постепенно засыпая их и выполаживая склоны.

Скалы, называемые Клыки Босжиры, типичная форма рельефа многочисленных впадин, расположенных по всему периметру гор Мангистау. В Казахстане эти впадины называют урочищами, а в Туркмении сухими оврагами. Все они сейчас имеют названия, и часть из них одинаковые и у местных жителей, и на топографических картах. Кстати, туристское правило -«хочешь заблудиться — спроси дорогу у местных жителей» действует здесь, как нигде в другом месте.
Высота известняковых скал-останцев, подобных Клыкам Босжиры, со времени исчезновения моря Тетис уменьшилась незначительно всего на несколько десятков метров, но площадь этих, некогда очень широких столбов сократилась в три-четыре раза. Смытая дождями и талой водой горная порода образует пологую часть склонов всех скал-останцев во впадинах плато Устюрт. Через каких-нибудь 5-10 тысяч лет большинство этих скал исчезнет, дольше всех уцелеют не самые высокие, а самые толстые, такие, например, как «Тысяча тенге» или скалы «Долины Замков» надолго переживут Клыки Босжиры. http://www.karakumi.ru/albom_06.htm


Мы попробовали обойти зуб, чтобы найти тропу на самый верх, но тропа вдоль скалы очень узкая и опасная. Отважных не нашлось.

Подняться то мы поднялись… а вот спустится оказалось весьма непросто. В полный рост даже по траверсе никак…сыпуха. Ползем кто как может.

Спуск занял раза в 2 больше чем подъем.


И тут вышло солнце… Точнее солнце закатывалось… но прорезалось сквозь тучи.

Местность заиграла новыми красками.

Тени поползли по дну каньона.

СВОБОДААААА!!! Весь мир перед тобой!


Долго ли коротко, кто на чем)) но спустились в низ.


Картинка в ежегодный календарь готова.


Еще немного пейзажей…не могу не выложить.

Клыки.

Только солнце, только ветер, только счастье впереди!


Немного поколесили по окрестностям в поисках второй точки Босжиры, но дорога завела в тупик. Нас очень сильно поджимало время — впереди еще сотня сквозь степь до выхода на трассу.

Кидаем прощальный взгляд на Босжиру в заходящих лучах солнца.


Смеркается.



Находим дорогу на верх на плато. Достаточно узенькая грунтовка забирается по склону.

А дальше был ночной перегон по степи. Сотня километров сквозь кромешную тьму, лужи и бесконечные сплетения колей.
Утром кузов больше всего напоминал покрытие полимочевиной.

Шершавенький.

Вот так сковзь степь идет трасса, обозначенная на картах и имеющая даже километровые столбы.

Вот мы и на асфльье до Бейнеу.

Обратный путь был ничем не примечателен. Наматывали сотник км по шоссе до Атырау, от туда ушли в сторону Уральска.

Фура везущая сразу кучу мечт. Казахстан — рай лендкрузеровода.

За Атырау в ночи у нас проверили документы на посту. Больше ни разу нигде не останавливали.

Переночевали на берегу Урала. Того самого что Чапай переплывал.

На этом мой рассказ о нашей поездке в Казахстан окончен. Очень много мы увидели, но многие и не успели. Значит еще вренемся сюда как нибудь.
А пока…ЖОЛДАРНЫЗ БОЛСЫН!

Босжира

Все , даже самое прекрасное, когда нибудь заканчивается. Так и наша экспедиция подходит к концу, пора возвращаться в Москву. Но на последок мы оставили самое , на мой взгляд, удивительное и прекрасное место Западного Казахстана — урочище Босжира.

Возвращаясь к ранее сказанному о маршруте могу лишь констатировать — мы пошли по кругу «против часовой стрелке» и не ошиблись. Достопримечательности по своей красоте и удивительности шли по «возрастающей». И в конце эпический финал….

Покинув пески Сенека двигаемся по грейдеру. С краю от дороги видны солончаки — местный вариант наших болот — песчано глиняная трясина.

Ехать по грейдеру неприятно — трясет. Зато рядом с ним идет накатанная колея.

«Не раздавите черепаху» предупреждаем по рации задние машины. Так и норовят под колесо залезть.

Дорога в никуда. Куда вела дорога непонятно..в какой то момент мы чуть свернули в сторону и она пропала…растворилась в степи.

Пылим по песку.

Диковинные растения — очень сочные и…очень вонючие. Запах протухшей квашеной капусты.

На горизонте замаячили чинки.

Диковинные отвалы чинков, как будто великан развлекался художественной резкой.

Чувство свободы. Всегда, когда оказываюсь на открытой местности , когда висят облака и вид до горизонта…всегда охватывает такое чувство.

В какой то момент увидели в степи 2х человек, которые отчаянно махали нам руками. Вдруг беда какая, мы свернули к ним. Казах с женой, у них кончился бензин и они идут пешком в свой аул. Казах подвернул ногу, типа хромает, просит помочь — нужно отвезти километров 5 назад от нашего маршрута. Несколько удивила настойчивость и наглость просьб, типа дай воды, я сейчас сяду к вам и лезет открывать дверь без спроса. Ну может местный коллорит. Ладно.. не бросать же..отвезли . Как выразился, тема «Внедорог. Гуманитарные миссии в Срденй Азии»

В степи в небольшом овраге стоит пара домишек . Выгрузили… так он говорит «сейчас возьму бензин, везите меня к машине». Наглость — второе счастье. У самого во дворе верблюды, лошади, мотоцикл. «Он не работает».

Ну уж нет дружок.. ты теперь в безопастности, чини свой мотоцикл и давай сам как нибудь. И действительно буквально через полчаса они нас догнали на мотоцикле. Осадочек от их общения у нас остался…

Уазик казах засадил в солончаке, попытавшись проехать прямой дорогой. Удивительно..ведь знают все маршруты, ан нет..лезут. Мы не знаем и едем накатанной твердой дорогой.

На небе стали сгущаться тучи…как бы не полило.

И вот наконец показались «клыки Бозжиры». Босжира, это останцевая горная гряда на окраине западного чинка Устюрта. А два клыка..это как визитная карточка Устюрта.

Каменная стена с башнями как из фильмов про хоббита.

Название урочищу дал холм Босжира, расположенный у края Западного Чинка к северу от солончаков, окружающих озеро Карашек. Босжира можно перевести с казахского примерно как «Блёклая Лощина».

105 и Босжира.

Кругом все белое — и горы и степь.

Остановились у подножья. Команда разделилась — одни решили залезть на клыки, другие ждать внизу.

Димыч напоминает то ли бомжа-вурдалака.

то ли Моисея, водившего 40 лет евреев по пустыни.

В урочище дует страшный ветер. Утепляемся как можем.

Начинаем подъем на клыки. Снизу кажется что подняться наверх легко и просто. Но уклон примерно 45 градусов.

Лезем все выше и выше …

Алена впереди планеты всей.

Склон представляет из себя известняк. Довольно плотный, не сыпучий, даже растения растут.

Серо-белая пустыня до горизонта. Лезем все выше и выше.

Машинки. Просто красиво.

Ползем в гору.

Урочище Босжира — обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал останцев и склонов Западного Чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов. Преобладающий цвет здесь белый, но есть скалы останцы и желтого и коричневого цветов, расчерченные более темными или более светлыми полосами слагающих их осадочных отложений. Дно урочища — это в основном солончаки и такыры, изредка перемежаемые небольшими участками каменистых и песчаных пустынь, последние, как правило, закреплены зарослями песчаной акации. Ландшафт урочища Босжира напоминает сказочную горную страну, но конечно, все горы и скалы здесь созданы не в процессе горообразования, а при пересыхании древнего моря. Возраст гор и скал Босжиры несколько тысяч, а не миллионов лет, как в настоящих горах. http://www.karakumi.ru/albom_03.htm

Острие клыка.

Добрались до подножия зуба. Просто ураганный ветер.

С ног валит в прямом смысле слова.

Завораживает от масштабности зрелища.

Склоны Западного Чинка плато Устюрт, обращенные в сторону впадины урочища Босжира — гигантский музей недавнего геологического прошлого аридного пояса Северного полушария Земли. На склоне легко проследить четыре пояса осадочных отложений, условия формирования которых имеет существенные различия.

Самый древний расположен в самом верху и представлен осадочными отложениями моря Тетис. Склон здесь отвесный поскольку его формировали мощные реки, существовавшие здесь в период, когда обмелевшее море Тетис распалось на множество более мелких водоемов. Три остальных пояса сформированы уже после того, как эти древние реки пересохли и закончили свою работу, дальнейшее углубление речных каньонов в дно моря Тетис прекратилось. Теперь главную роль стал играть поверхностный сток воды по склонам, образовавшихся каньонов. Продукты этой деятельности стали накапливаться на дне каньонов постепенно засыпая их и выполаживая склоны.

Скалы, называемые Клыки Босжиры, типичная форма рельефа многочисленных впадин, расположенных по всему периметру гор Мангистау. В Казахстане эти впадины называют урочищами, а в Туркмении сухими оврагами. Все они сейчас имеют названия, и часть из них одинаковые и у местных жителей, и на топографических картах. Кстати, туристское правило -«хочешь заблудиться — спроси дорогу у местных жителей» действует здесь, как нигде в другом месте.

Высота известняковых скал-останцев, подобных Клыкам Босжиры, со времени исчезновения моря Тетис уменьшилась незначительно всего на несколько десятков метров, но площадь этих, некогда очень широких столбов сократилась в три-четыре раза. Смытая дождями и талой водой горная порода образует пологую часть склонов всех скал-останцев во впадинах плато Устюрт. Через каких-нибудь 5-10 тысяч лет большинство этих скал исчезнет, дольше всех уцелеют не самые высокие, а самые толстые, такие, например, как «Тысяча тенге» или скалы «Долины Замков» надолго переживут Клыки Босжиры. http://www.karakumi.ru/albom_06.htm

Мы попробовали обойти зуб, чтобы найти тропу на самый верх, но тропа вдоль скалы очень узкая и опасная. Отважных не нашлось.

Подняться то мы поднялись… а вот спустится оказалось весьма непросто. В полный рост даже по траверсе никак…сыпуха. Ползем кто как может.

Спуск занял раза в 2 больше чем подъем.

И тут вышло солнце… Точнее солнце закатывалось… но прорезалось сквозь тучи.

Местность заиграла новыми красками.

Тени поползли по дну каньона.

СВОБОДААААА!!! Весь мир перед тобой!

Долго ли коротко, кто на чем)) но спустились в низ.

Картинка в ежегодный календарь готова.

Еще немного пейзажей…не могу не выложить.

Клыки.

Только солнце, только ветер, только счастье впереди!

Немного поколесили по окрестностям в поисках второй точки Босжиры, но дорога завела в тупик. Нас очень сильно поджимало время — впереди еще сотня сквозь степь до выхода на трассу.

Кидаем прощальный взгляд на Босжиру в заходящих лучах солнца.

Смеркается.

Находим дорогу на верх на плато. Достаточно узенькая грунтовка забирается по склону.

А дальше был ночной перегон по степи. Сотня километров сквозь кромешную тьму, лужи и бесконечные сплетения колей.

Утром кузов больше всего напоминал покрытие полимочевиной.

Шершавенький.

Вот так сковзь степь идет трасса, обозначенная на картах и имеющая даже километровые столбы.

Вот мы и на асфльье до Бейнеу.

Обратный путь был ничем не примечателен. Наматывали сотник км по шоссе до Атырау, от туда ушли в сторону Уральска.

Фура везущая сразу кучу мечт. Казахстан — рай лендкрузеровода.

За Атырау в ночи у нас проверили документы на посту. Больше ни разу нигде не останавливали.

Переночевали на берегу Урала. Того самого что Чапай переплывал.

На этом мой рассказ о нашей поездке в Казахстан окончен. Очень много мы увидели, но многие и не успели. Значит еще вренемся сюда как нибудь.

А пока…ЖОЛДАРНЫЗ БОЛСЫН!

Путь от теплого (для мая) моря обратно до Бейнеу через космические пейзажи урочища Босжира, знойная пустыня близ Сенека, сотни километров безжизненных и пыльных степей, где за весь день не встретишь не то что деревни или города, но даже ни одного человека…

Утром ничего не изменилось – дождик идет, ветер дует ))) Быстро пьем чай и едем к трассе. Степь размокает очень быстро и выезд на асфальт преподносит нам немного незапланированных актов оффроуда ))) Качаем колеса – впереди около 300 км асфальта…

По дороге в Актау заехали посмотреть местное кладбище – очень уж они выглядят эпично, особенно старые – прямо дворцы.

Актау встретил нас суетой и запутанной сетью дорог. Дизель был не на всех заправках, пришлось поискать. Банкомат тоже спрятался глубоко в одном из ТЦ.

Отвыкли от светофоров ))) и плотного движения, но без происшествий выехали снова на трассу – тут снова почти никого и просторы вокруг.

Дорога постепенно уходит все ниже и ниже. На альтиметре появляется символ минуса – мы спускаемся в впадину Карагие. Где-то над впадиной и пообедали, а то путь впереди неблизкий.

Впадина Карагие

Проезжаем Жанаозен. Тут последняя заправка до самого Бейнеу. Дизель есть только на одной заправке из 10-ка. Зато газом могут заправить чуть и не в каждом дворе! С бензином тоже проблем нет.

Из города выехали через месторождения газа/нефти – весь город окружен ими )). Асфальтовый перегон продолжается до поселка Сенек. Перед ним огромный бархан, который на карте отмечен как “Пески Сенек” – это одна из запланированных точек. Жаль мы тут не на закате ((( солнце в зените и мало того, что палит оно нещадно, так еще и тени просто жуткие. Машины в пески загонять времени уже не было. До Босжиры еще довольно далеко и качество дороги непонятно, так что ограничились просто прогулкой и фотосессией.

Пески Сенека

Незадолго до Сенека от асфальта уходит грейдер на мечеть Бекет-Ата. Этим же грейдером можно доехать и до Босжиры, на верх урочища, но мы едем через гору Бокты, так что нам дальше через Сенек.

После Сенека начинается грейдер и колеи вдоль него. Едем то там, то там. Разницы особой в скорости нет. У источника Бескоты сворачиваем с грейдер в сторону горы Бокты.

Дорожка читается вполне сносно, только на камнях иногда теряем ее, но проставленные еще дома точки подсказывают верный азимут, а там и колеи находятся 🙂

Еще один такырчик под самой Бокты. Гора величественна и в лучах начавшего садиться солнца выглядит просто очень красиво среди огромной равнины. Радуемся, что дождей тут не было иначе бы вышло очень непросто )))

Гора Бокты

Подъем от такыра под Бокты порядка 60 метров – смотрится особенно феерично издали )) Но на первой пониженной заползли.

Подъем от такыра под Бокты

Вот и урочище Босжира. Правда до двойной скалы еще километров 5 – мы ее видим, но дорога уходит куда-то совсем не туда. Пробираемся какими-то мелкими колеями в нужнуюю нам сторону и уже на закате бросаем это дело и становимся прямо там, куда доехали – примерно в полутора километрах от скал. Бросаем все и идем снимать! Сегодня закат просто обалденный! Наверное самый красивый закат за всю поездку!

Урочище Босжира

У самых зубцов встретили группу из Уфы – они дорогу нашли. Она идет вокруг урочища и потом сворачивает к скалам. Ну будем знать )))

К ночи поднялся ветер – сдул со стола газовую лампу О_о. Так мы остались без “теплого, лампового” света ))).

Утром, пока все спали, успели сходить поснимать рассвет, сделать чаю и завтрак ). Сегодня ехать нам совсем рядом – просто подняться над урочищем, поэтому не спешим.

Заезд наверх вылился в 30 километров колей и грейдеров, а по прямой всего-то 2 км )))).

Пыльная степь

Встали на карю обрыва над зубцами. Натянули маркизу и все занялись своими делами. Почему-то у большинства это оказался сон )))).

Над урочищем Босжира

Утро снова ясное – почти все утра в Казахстане для нас были совершенно ясные, ни облачка на небе… Выехали на грейдер, идущей от Сенека до Бекет-Аты и по нему быстро долетели до мечети.

Народу тут нет совсем. Друзья раздобыли ключ от мечети и мы пошли вниз. Фотографировать вроде как нельзя, но и не следит никто.

Наверх вернулись вымотавшимися от жары. Очень похвалили тех, кто понаставил беседок по пути на верх ))).

По пути встретили ребят, едущих в одну машину – Шеви-Ниву. Они в дождик оказались в самом низу впадины Карагие и выбирались оттуда долго и весело, с травлением колес, чтобы счистить с них слой грязи. Тут мы поняли, что мы то скучно выезжали от моря ).

Кстати, на солнышко выползает греться множество змей – будьте осторожны!

Набрали воды на кухне и выехали в степь – сегодня надо доехать по планам до Стрелы Устюрта под Бейнеу.

Пыльные колеи, солнце, которые по ощущениям может расплавить металл и постоянное ощущения, что ты едешь по дну блюдца – края степи, как бы приподнимаются вокруг и ни чего не меняется часами…

Степь, да степь кругоооом!

Почти у грейдера Бейнеу-Шетпе нас догоняет Джип – это Otmorozen, соклубник Саши-Ach’a – дальше едем вместе.

Вечером на грейдере на Бейнеу догнали ребят на Шеви-Ниве, у них кончился газ, а на бензине машина не заводится. Otmorozen тащит их до ближайшей заправки в Бейнеу, а мы сразу едем к одной из стрел Устюрта – ее еще найти надо.

Нашли стрелу с трудом и только по космосмику разрешения 18 ))). Хорошо, что появился интернет хотя бы в следовых количествах. Видно ее либо с машины, либо на фотографии, и то присмотреться надо )

К ночи к нам доехали и ребята на Шевике – заправились газом и поехали искать нас. Искали долго, т.к. ошиблись форматом координат… Я давал координаты в формате DD.DDDDDD, так как они отображались в Galileo ), а они их ввели как DD MM.MMMM, получилось лишних 30 км по степям.

Завтра едем в места, которые мы оставляли на случай наличия времени – меловые скалы Аккергешен.

Все посты из майского Казахстана:

Про дорогу:
Степная эKZотика – 2014: мы вернулись!
Степная эKZотика: Москва – Уральск или въезжаем в Казахстан правильно
Степная эKZотика: Дороги, пустыня Каракумы и песчаная буря
Степная эKZотика: казахские степи и чинк плато Устюрт
Степная эKZотика: дорога от Бейнеу до Шетпе, гора Шеркала и поля конкреций
Степная эKZотика: урочище Жыгылган, источник Тамшалы и Голубая бухта
Степная эKZотика: степями до Бейнеу, Босжира, Бокты и мечеть Бекет-Ат
Степная эKZотика: бонусная программа – Аккергешен и Актолагай, дорога домой

Про интерески и красивости:
На родине тюльпанов
Навстречу буре
Вкус древнего океана
Многоликая пустыня
Долина колодцев
Сор Туз Баир
Шеркала: каменная юрта на Шелковом пути
Яйца динозавров в урочище Торыш
Жыгылган: там, где упала земля
Среди ветра и песков: оазис Тамшылы
День каньонов: ущелье Саура, озеро Караколь и его близнец
Каспий
Ниже уровня моря. Впадина Карагие
Пески Сенека
Глиняный хайвей под горой Бокты
Бозжира: казахская Аризона
Стоя над стрелой Устюрта
Белые пятна Казахстана: Аккергешен
Белые башни Актолагая

Понравилась статья? Будет много интересного! Подпишитесь на обновления: Категория: Off-road, Автопутешествие, Две — три недели, Казахстан, Мангистауская область Тэг: Мангышлак, степная эKZотика 2014

Путь к каньону Босжира

Привет, камрады. Продолжаю публиковать свой рассказ о путешествии. В этой части речь пойдет о том, как мы добирались до каньона Босжира.

Фото 1.
Ехали уже под вечер. Вот вот должно было стемнеть. Спуск с плато в низину мы быстро нашли благодаря треку frantsouzov

Фото 2.
Внезапно — участок красной породы.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.
А внизу веднелись непонятные сооружения, напоминающие пирамиды — но всё это — работа природы.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.
Откуда ни возьмись взявшийся ЛЭП. Интересно, но на карте никаких посёлков.

Фото 14.
Вот такая вот красивая скала. Честно сказать, хотели её зафоткать на обратном пути, да забыли про неё.

Фото 15.
Внезапно — торчащие из земли камешки, достаточно острые. Тем не менее, мы по ним проехали, не пропоров шину.

Фото 16.
А вот и пики Босжиры

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.
Само по себе место напоминает чем-то каньоны в США.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.
Доехали.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.
Вот они — пики, ставшие символом страны. Их изображают на Тенге даже

Фото 27.


Фото 28.
Саксаул

Фото 29.
Череп Архара.

Фото 30.

Фото 31.
Ну а о разных ночных и вечерних фотоэкспериментах на Босжире расскажу вам в следующем посте. Добавляйте блог в друзья, будьте в курсе.

Фото 32.
Оформлено с помощью «Обрамлятора»

Урочище Босжира

Урочище Босжира находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области. Урочище приурочено к впадине Карашек, одноименный сор которого располагается на юго-западе от урочища Босжира.Примерно в 20 километрах от урочища проходит автодорога — некрополь Бекет-Ата – Жанаозен. Урочище Босжира, это останцевая горная гряда на окраине западного чинка Устюрта. Находится она на дне величайшего каньона, что многократно усиливает впечатление от ее созерцания.Урочище занимает огромную площадь, для того, чтобы ознакомиться с ним потребуется не один день. Это место пока малоизвестно и труднодоступно для туристов. Бозжира – участок чинка (борта) Устюртского плато, где природа дала полную свободу своей фантазии, сотворила неземной ландшафт в белых меловых тонах. Огромная бозжиринская долина окружена с трех сторон амфитеатром природных причуд.Здесь все белое – каньоны, пики, горы-башни, горы-замки, горы-юрты. Визитной карточкой Бозжиры являются два известняковых пика, прозванных за свою форму Клыками. Их высота от основания достигает более 200 метров. Мало кому известная тропинка может вывести путешественника на узкую смотровую площадку, с которой открывается незабываемые виды бозжиринской долины замков. Путешествие по Бозжире обычно складывается из двух частей: пеших и автомобильных поездок.Наиболее известная для посещения точка – это подножие клыков, куда путешественники накатали дорогу. Здесь удобно разместить палаточный базовый лагерь и совершать пешие прогулки в разные уголки долины.Движение может быть абсолютно произвольное, куда захочется. Местный рельеф хотя и изрезан, но не требует специальной горной подготовки. Требуется только осторожность при подъемах и спусках на меловых склонах. Здесь есть и останцовые горы-хамелеоны, меняющие свой облик по мере ее обхода, и гора-юрта, и ущелья с отвесными стенками, причудливо размытые меловые пласты, и каменные конкреции, и окаменелости, и… Да много чего еще. Пешие маршруты могут составлять от 5 до 8 км. Автомобильный маршрут сопряжен с выездом через подъем Жусалы (на который вы выходите с автомобильной дороги Жана-Озен – некрополь Бекет-Ата) на кромку плато, с которой открываются фантастические виды Бозжиры, не менее заряженные эмоциональным восторгом. Практически на каждой остановке встречаются араны (древние охотничьи сооружения из камней для загона диких животных). Единственная неприятная особенность Бозжиры – частые сильные ветры, от которых невозможно спрятаться. Ветер может подняться внезапно…Расстояние от Жанаозень до Босжиры – 148 км, от Актау до Босжиры 298 километров.

Босжира. Казахская Аризона, только белая.

Босжира (многие произносят это название как БосжИра, а у местных однозначно БосжирА) — это древний залив пересохшего моря на южных чинках Устюрта. Его называют иногда Казахской Аризоной, и не надо занудствовать, что Долина Монументов находится в штате Юта — речь скорее просто об абстрактном духе природы Дикого Запада. Для едущих Мангышлакским кольцом против часовой стрелки она неизменно становится кульминацией путешествия, а едущим по часовой (как мы) — задаёт тон: Босжира — самое красивое место Мангышлака, по крайней мере из относительно доступных, и именно она обычно встаёт перед глазами при слове «Мангышлак».

Босжира — объект чисто природный. Кажется, даже красивых легенд о ней нет, потому что кочевникам здесь было попросту нечего делать, а для туристов пока что вроде ничего не сочинили. От показанной в прошлой части подземной мечети Бекет-Ата досюда по прямой меньше 20 километров, а в объезд — ещё день пути.
И виной тому — всё те же устюртские чинки, крутые скалистые берега давно отступивших морей, с которых десятками километров может не быть доступного автомобилю спуска. Из Актау и в Бекет-Ата, и в Босжиру ездят через Новый Узень (Жанаозен), километрах в 20 от которого находится развилка — налево, по грейдеру, паломнический путь в Бекет-Ата и Шопан-Ата, направо — дорога в аул Сенек, за которым уходят запутанные грунтовки к Босжире. Мы же «свалились» в Бекет-Ату с севера, по Старой дороге со стороны Бейнеу, и путь через развилку стоил бы нам полутора сотен километров и нескольких часов пути. Но Ольгаblaue_igel и тут знала о «секретной» короткой дороге, которую нужно было лишь отыскать в сплетениях грунтовок… и конечно Ольга её нашла, в третий раз за два дня срезав по степи огромный угол. Вот она, эта грунтовка — справа, на краю косогора:
2.

И местным она в принципе не так уж и малоизвестна, даже менгиров кто-то понаставил по краям. Однако, чтоб было ясно, что такое более-менее оживлённая степная дорога — ни здесь, ни между Бейнеу и Бекет-Ата, ни между Индером и Доссором за несколько часов пути мы не встречали ни одной машины, а встретив — наверняка остановились бы поговорить. Это немало, потому что на многих степных грунтовках трафик исчерпывается ровно одной машиной — той, что её накатала.
3.

Пещерка в склоне над дорогой:
4.

Вид с края чинка, как с вертолёта, на древний островок среди заливов. Тут так и просится легенда, что эта скала — юрта, в которой живёт самый сильный и быстрый батыр — степной ветер:
5.

Спустившись несколькими ступенями, мы вырулили к линии электропередач и грунтовке, соединяющей Босжиру с Сенеком. Теперь оставалось не уехать по ней не в ту сторону — обилие красот, причём красот совсем не привычных, располагает смотреть не в экран планшета-навигатора, а в видоискатель фотоаппарата:
6.

Самые зрелищные чинки Устюрта — именно южные, снизу выглядящие бесконечной белой стеной. В какой-то момент в ней становится хорошо виден мыс с парой скалистых останцев — это Клыки Босжиры, её центр:
7.

Хотя вокруг немало и других замков, куда более древних, чем всё что мог построить человек:
8.

В предыдущие дни нам не раз говорили, что на Босжире в дни нашего приезда будет «сто машин», но воспринимали мы это как абстракцию: «туристы понаехали, да устроили, понимаешь, там проходной двор!». Несколько машин нам таки действительно повстречались у подножья — это была съёмочная группа из Алма-Аты, к которой и пристроился наш серый джип, украшенный натуральными узорами причудливо налипшей пыли:
9.

Вокруг, по белой земле среди камней, бродили и другие люди, мягко говоря не очень-то похожие на казахских чабанов. Чабаны бывают тут, думается, гораздо реже туристов — что первым гиблое место, то вторым — чудо природы. Алматинцы придупредили нас, что пока народу здесь мало, но вечером приедут ещё:
10.

Напротив Клыков Босжиры есть небольшое возвышение, этакий естественный дастархан, на котором Ольга и предложила ставить лагерь:
11.

Вытряхиваем из машины степную пыль, набившуюся так по сути дела за день — автомойку мы посещали предыдущим вечером в Бейнеу. В сухую глину очень тяжело входят колышки палатки (один я даже умудрился погнуть), но в сухой пустыне я счёл не обязательным ставить тент.
12.

К нам, между тем, из-за бугра вдруг заявились чоткие пацандар, из которых только один сносно говорил по-русски, и спросил нас, где и когда будет «концерт». Мы такому повороту событий изрядно удивились — какой ещё концерт посреди пустыни?! Оказалось, что здесь не то что джиперский проходной двор и даже не слёт казахстанских внедорожников, а некий фестиваль, посвящённый популяризации национальной культуры и развитию внутреннего туризма, и вот сельские ребята из аула Сенек приехали посмотреть, а нас приняли за организаторов из-за наклеек на бортах машины. Поняв, что пришли не по адресу, ребята решили хотя бы сфотографроваться на память — с Марьей (слева) и Ольгой (по центру) на фоне Клыков Босжиры. В плане вида место для лагеря мы выбрали что надо, но дальше напрашивался вариант, что склон Клыков будет трибуной, а гряда перед ними — сценой, то есть нас ожидает весёлая ночь.
13.

Мы прибыли на Босжиру около 16 часов вечера, рассчитывая устроить этакую полуднёвку, когда после трёх с половиной дней выматывающей дороги стало некуда спешить. Все разбрелись кто куда, но особое раздолье тут было Марье — она по образованию горный инженер, а примечательных камней тут под ногами что грибов и ягод на лесном болоте:
14.

Лишь небольшая часть её находок:
15.

Пыли на заднем плане же становилось всё больше и больше, и вскоре стало ясно, что сто машин — не гипербола. Интересно, что хотя путь их пролегал из точки А (аул Сенек) в точку Б (Босжира), рассеявшись в лабиринтах грунтовок транспорт подъезжал сюда разных сторон:
16.

И «камуфляжная» фура, явно гружёная сценическим оборудованием, угрожающе встала как раз под той самой грядой:
17.

Когда спала жара, но ещё не стемнело, Ольга предложила подняться на Клыки Босжиры, или вернее на седловину за ними обоими:
18.

Подъём туда нетруден — строго поперёк склон крутоват, но идёт мелкими ступеньками, поэтому и шли мы в основном вдоль склона, периодически поднимаясь на ступеньку выше. Больше мешают идти периодически встречающиеся сыпучки, а больше всего впечатляют на как бы потёки ржавчины прямо на земле — ни что иное, как железные самородки:
19.

Пейзажи Босжиры легко назвать «неземными», «марсианскими», и последнее в чём-то даже верно — полное отсутствие воды, лишь иногда прилетающей с неба, меняет всю привычную логику земного устройства.
20.

А мы, между тем, наверху. Вид в сторону чинка, по обе стороны седловины хорошо заметна «лесенка» устройство склона, а мы пришли сюда по левой стороне. Только на фотографии заметил прицепившегося к обрыву ленивца, этакого окаменевшего мегатерия.
21.

Выше по чинку не забраться без альпинистких навыков, а самый короткий путь туда через нашу «секретную дорогу» — порядка 30 километров. Там находится так называемая Поляна Босжиры, и сверху виды на Клыки едва ли не эффектнее, чем снизу или с седловины, на которую мы забрались:

22.

Но лучшие виды, думаю — с плоской площадки на вершине «заднего» клыка, представляющего собой почти правильную башню. Забирался ли туда хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь?
23.

Другие скалы и природные замки. Свой пост о Босжире на Drive2 Ольга не зря озаглавила «Белый мир»! Само же слова «Босжира» с казахского имеет грустный перевод «Блёклая лощина» — это мы любуемся скалами и замками, а для людей былых эпох скала — лишь бесполезное и потому уродливое препятствие, а замок — мрачный стратегический объект, который лучше обходить стороной.
24.

У подножья, между тем, собирался народ. Да и на сделовине мы были уже не одни — следом поднялась женщинах средних лет, приехавшая сюда с мужем и ребёнком на микроавтобусе, переделанном в автодом, из Челябинска.
25.

Основное скопление машин собиралось не под Клыками, а поодаль, в паре километров от нас, что давало надежду на тихую ночь. Небо затянула хмарь, и Ольга заметила, что это было бы очень забавно — попасть под дождь на фестивале в одном из самых сухих и безлюдных мест Казахстана.
26.

Потом мы разделились — Ольга, Даркия и Марья решили спускаться по более крутой левой (если стоять спиной к чинку) стороне, я — по уже знакомой правой. По дороге повстречал чрезвычайно разговорчивого дядьку из Екатеринбурга, так же прикатившего сюда на джипе… но и он, и челябинская семья вряд ли ехали прицельно на коцерт, то есть на майских праздниках Босжира — явно не то место, где можно побыть наедине с пустыней. Когда же мы собрались в лагере, из-за бугра пришли те самые казахи-пацандар, теперь без владеющего русским товарища, и один из них затараторил, как на зацикленном воспроизведении «Хлебанетхлебанетхлебанетхлебанет!», подразумевая, что они пришли попросить у нас хлеба. Люди в этой глубинке по отношению к гостям не агрессивные и не воровитые (по крайней мере проблем с ними ещё ни у кого, вроде бы, не было), но местами — это и в чужих заметках встречается — наглые, как в общем-то и везде в мире, где местная беднота постоянно видит богатых туристов.
Совсем уж в темноте мы сходили к основному лагерю фестиваля, но застали там лишь альпинистов, в свете прожектора рассказывавших зрителям — интеллигентной в основном казахской и русской молодёжи — о своих давних восхождениях. Как оказалось, этот вечер — лишь заезд, а концерты будут в завтрашнего дня.
27.

Ночью в палатке было тепло, а хмарь на небе так и рассосалась. Но белая просоленая глина Босжиры удивительно похожа на снег, и согласитесь, на эти кадры смотреть — зябко. То сумрачные сопки в осенней тундре, то морозный рассвет где-нибудь под Иркутском.
28.

Кабы не цветущие растения с характерными для пустыни мясистыми стеблями:
29.

На самом деле Босжира — без преувеличения адски жаркое место, и когда по всему остальному Мангышлаку 20-25 градусов, здесь будет +40, а когда на остальном Мангышлаке +40, здесь может быть и все 60… Тут меня можно одёрнуть, что вообще-то мировой погодный рекорд всего-то 58 градусов, и зафиксирован он был в Ливии… но над извергающимся вулканом или лесным пожаром воздух всякое горячее на порядок, да и в наших краях термометр на солнце может выдавать какие-то совсем безумные температуры. Так вот и здесь происходит, очень упрощённо говоря, что-то вроде эффекта термометра на солнце. Более всего этим явлением известна иранская пустыня Деште-Лут, в отдельных урочищах выдающая 70 и даже 87 (!) градусов, но и вдругих пустынях мира бывают не столь запредельные скачки температур. Босжира — естественная сковородка, и днёвка здесь — не лучшая идея, так как спрятаться от этого зноя можно разве что под днищем машины.
30.

Непосредственно рассвет я всё-таки проспал, но выйдя утром из палатки, увидел Клыки озарёнными мягким низким солнцем:
31.

Если дальний останец — башня с плоской площадкой, то ближний — действительно клык:
32.

Слева чинк уходит в бесконечность, и где-то за поворотом мы спустились с его стены. Он же на кадре №16 (том, где джипы несутся по двум дорогам, поднимая пыль) — но согласитесь, в другом свете его не узнать? Один из самых впечатляющищх эффектов пустыни — в том, что даже небольшая смена освещения совершенно меняет пейзаж, скрывая и подчёркивая чёрной тенью разные его детали:
33.

С другой стороны от Клыков на несколько секунд закрутился смерч — настоящий смерч, а не «пыльный дьявол», так как вихрь с земли тянулся к «отростку» облака:
34.

Вид с нашего «дастархана» в обратную сторону. Странно, что раньше именно такие пейзажи вставали у меня в голове при словосочетании «Средняя Азия». Но в «настоящей» Средней Азии их почти нет, увидеть такое можно лишь забравшись за Аральское море или в глубины Кызылкумов, а в основном на такие пейзажи богат именно Казахстан — причём не только Мангышлак, впервые я увидел чинки в национальном парке Алтын-Эмель под Алма-Атой.
35.

Между тем, солнце поднималось, и к 8 часам, если бы кто-то ещё спал, оно был гарантировано выгнало его из палатки, а к 10 часам и просто сидение на нашем «дастархане», который мы использовали вполне по назначению (то есть завтракали и пили чай) начало становиться невыносимым.
36.

«Замок» с длинной тенью, палающей на собственный чинк стал, похож на военный корабль:
37.

Прежде, чем покинуть Босжиру, мы было ткнулись в направлении отмеченных в навигаторе «гейзеров» — на самом деле, конечно, просто горячих солёных источников (). На грунтовка рассеялась в колючках, а мы оказались на «стиральной доске» гребней и промоин, и потыкавшись немного в поисках удобного проезда, махнули рукой. Обратно к лагерю проехать оказалось не так-то просто — свернули вроде недалеко, но на пути теперь оказалась длиннющая балка с плоским дном и крутыми склонами метровой высоты, через которую ещё пришлось искать проезд. Зато на «замки» полюбовались ближе, и Ольга верно заметила, что они ничем не уступают Клыкам Босжиры, но обычно остаются в их тени (в переносном, конечно же, смысле):
38.

Мимо просыпавшего лагеря мы взяли курс на выход из Белого мира. И утром приросшие чёрными тенями Клыки с уже знакомой дороги на выезд смотрелись совсем не так же, как вечером:
39.

Мы снова выехали к той линии электропередач, и вдоль неё взяли курс на Сенек, намереваясь к вечеру доехать до Актау. Но чудеса Белого мира сопровождали и тут:
40.

Где-то на Босжире есть скала Дредноут — не это ли она? Если и нет, то такое название ей, согласитесь, подходит:
41.

Напротив — останец не столь романтической, но куда как более жизненной формы:
42.

Странная металлическая штуковина, то ли трансформаторная будка, то ли обелиск на могиле красноармейцев, убитых Абдуллой и Джавдетом:
43.

Очередная долина, и развилка степных грунтовок. Заблудиться в степи не сложнее, чем в лесу, с той разницей, что за одно и то же время по лесу ты уйдёшь пешком на 10 километров, а тут уедешь на сотню.

44.

По весне земля тут зелёная и почти что цветущая… но это ненадолго, а большуя часть года здесь выженная солнцем пустыня, где поблекшие растения сливаются с песком:
45.

Мы спустились в продолговатую долину, и свернули направо. Столбы электропередач просматривались на другой стороне, и там дорога, думается, более накатанная. Зато, то и дело подскакивая на внезапных ухабах, мы ехали совсем рядом с чинком. Видите на нём усатое лицо? Кого же оно мне напоминает?
46.

И в реальность пейзажа местами сложно становилось поверить:
47.

И это ведь не люди так ритмично растесали обрыв. Людям нечего было тут делать, а ветер и вода строили всё это, никуда не спеша и не думая о результате:
48.

Между тем, мы заехали в сор, то есть на солончак, да пролетели его со скоростью 130 километров в час. Если сырой солончак — это вязкое болото (в красивейшем мангышлакском соре Тузбаир, например, с 2012 года сидит завязшая и сгоревшая машина), то сухой солончак — это реально лучшая поверхность для резиновых колёс, совершенно ровная, но шершавая, и потому идеально держащая. Под ногами сор слегка пружинит, колёса оставляют в нём следы — однако даже пассажиром ехать по нему приятнее, чем по асфальту, и для джипера гонять по солончаку — настоящее удовольствие. Именно на солончаках США и Латинской Америки, а в прошлом и в СССР, ставились многие рекорды скорости вплоть до немыслимых 1228 км/ч на британском турбореактивном автомобиле Thrust-SSC в пересохшем озере посреди американской пустыни Блэк-Рок.
49.

Мангышлакские солончаки для такого, увы, слишком малы, и вот уже мы покидаем долину по обыкновенной тряской земле. «С солончака на землю» тут почти что как «с неба на землю», ты только что плавно летел, а теперь, спотыкаясь, идёшь.
50.

По дороге — небольшая зимовочка (хутор чабанов), кажется ближайшее жильё к Босжире, и не исключаю, что те «козлик» и «буханка» возят в Казахску Аризону туристов. Географически здесь примерно середина Мангистауской области, но за чинками — лишь космическая пустота Устюрта, где даже граница с Узбекистаном за отсутствием каких-либо ориентиров проведена строго по прямой. До впадины Карын-Жарык за Босжирой туристы ещё иногда доезжают, а дальше как будто бы Край Земли.
51.

Прощальный взляд на Белый мир с перевала:
52.

Чуть в стороне — гора Бокты, уже четвёртый в этом посте Дредноут, одинокий останец, «отчаливший» со временем от чинка в плаванье, которое будет длится миллионами лет. Ватерлиния — это какая-то давняя геологическая эпоха, и геолог в этих скалах как археолог в древних фресках будет читать историю Земли.
53.

На вершине перевала — пониже распластанная ветром помойка, а повыше — оба. Такие кучки камней нередкость в Великой Степи, и в Туве, Бурятии, Монголии они считаются жервтенниками низшим духам, хранителям перевалом и перекрёстков, которым каждый проходящий оставлял в дар камень. У казахов обы давно уже потеряли сакральность, но сохранили своё истинное назначение — ориентиры в степи, отмечавшие развилки, повороты, границы угодий…
54.

В следующей части — о дороге к Жанаозену: аул Сенек у подножья песков и некрополь Шопан-Ата у следующей подземной мечети.
МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольгиblaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. «Каспий» и «Урал».
Уральск — Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *