Mazda 6 2.0 AT хетч ›
Бортжурнал ›
Мастерим манометр проверки давления топлива.

Немного теории вопроса. Понимаем, что:
1. Насос должен выдавать определенное давление топлива при работе двигателя. Если это не так, то — или фильтры засорились или насос на подходе. И то и другое — важно понимать. Иначе — начинает теряется мощность, мотор тупит. Моторчик бензонасоса может заклинить в любой момент, если начинает «умирать».
2. После остановки мотора, давление должно держаться на определенном уровне за определенное время — иначе может плохо заводится. Если не так — пропускает обратный клапан в насосе.
3. Насос должен создавать определенное давление — если просто измерить давление от насоса — без работы двигателя. Также показывает состояние фильтров и состояние насоса.

Для проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.

Можно сделать сравнительно недорого своими силами и потом пользоваться при необходимости. Особенно важно при больших пробегах — следить за состоянием насоса и фильтров в баке.

Что понадобится:

набор деталей
Манометр для ВАЗ (масло + бензин) (ТопливоМер ПЛЮС) = 1000 р. ТАКОЙ Именно вариант «ПЛЮС» — интересен тем, что отвернув штуцер для бензина — можно использовать для проверки давления масла. Для этого — необходимо ввернуть шланг вместо датчика давления масла. Подойдет ли резьба — еще не проверял. Возможно — понадобится переходник.

Уточнение. Этот манометр имеет бензо-штуцер с внутренней резьбой редкого размера. Именно такая резьба — на проверочном штуцере в инжекторном ВАЗе. Поэтому — нужен специальный переходник-штуцер. Просто так — не купить, только там где продают гидро-аппаратуру.

Переходник — штуцер 7/16-20 UNF (это обозначение резьбы) = 26 руб. Куплен в ЛЕОТЕК

Штуцер

Бензофильтр ВАЗ 2104-07 = 100р или б/у. Нужны только штуцеры от фильтра. Б/у нет, поэтому покупаем самый дешевый. Отрезаем штуцеры, немного развальцевать концы.

Штуцеры от бензофильтра ВАЗа
Можно выточить нужный штуцер. Чертёж с размерами штуцера под быстросъём -см. ниже в коментах.

Соединитель топл.системы «Y»-образный ВАЗ-1118 = 75р.

Тройник

Хомут 4х 25р

Бензошланг 1м = 50 руб.

Собираем конструкцию.

Готовая конструкция


Штуцер — закрепить так -чтобы осталось место при присоединении.

Так закрепить штуцер в шланге.

Из штуцера манометра — при сборке -надо вынуть этот шпинек. В ВАЗе — он нажимает на золотник, а нам — не нужен.

Вынуть

Порядок измерения.
1.Вынуть реле бензонасоа, завести (заглохнет). Так сбросим давление в ситеме.

Вынуть реле бензонасоса.

2.Для измерения — снять топливопровод с рампы. Подложить тряпочку.

Отсоединяем топливопровод.

3.В разрыв — подключить получившийся переходник.

4.Готово. Теперь можно проверить — что «говорит бензонасос» с недавно замененным бензофильтром.

Готово.

5. После заводки двигателя — проверить отсутствие потеков бензина!
В бутылочку — скачал немного бензина с воздухом — чтобы в манометре -был только бензин.

6. Нормы давления по мануалу:
Давление на холостых — 375-450 kPa (3,9-4,5 kg/cm2)

4.2 — уложился.

Давление на высоких оборотах — 365-450 (3,8-4,5)

4.1 — уложился

Давление через 5 мин после остановки — более 200 (2,0)

3.6 — уложился с большим запасом.

Уф. Порядок с бензонасосом!

PS
У этого же производителя — есть и компрессометр — всего 300 рубчиков.

Диагностика своими силами — за недорого.

Диагностика своими силами — за недорого.

PPS
При ближайшем снятии защиты картера — надо будет померить давление масла.

UPD
Манометн можно также использовать для измерения давления масла.
Тогда — на другой конец шланга — вместо подключения к топливной магистрали — если вставить другой штуцер — можно подключиться вмсето датчика аварийного давления масла. www.drive2.ru/l/3626041

UPD
Доработал . Заменил штуцер. Нашел подходящий штуцер с ёлочкой на одном конце и штуцером под быстросъем.

Такой гораздо удобнее.

Поиск неисправностей топливной системы инжектора

В данной статье рассмотрим неисправное состояние системы управления инжектора и в качестве примера приведём топливную систему автомобиля.

Как работает топливная система

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.
Это теория. На реальном двигателе перепад давления может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается отклонений в работе двигателя. Почему возможен разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления.

Как проверить?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.
Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.
Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.
Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, увеличивается расход топлива.

Поиск неисправности

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого компонента может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить часто встречающиеся неисправности для каждого компонента.
Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.
Бензонасос. Неисправностей бывает несколько:

  • бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива;
  • обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
  • загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.
  • Что такое бензонасос. Принцип работы

Загрязнение топливного фильтра может приводить к пониженному давлению топлива из-за снижения пропускной способности топливной магистрали. Если топливный фильтр поврежден (порван), грязь может попасть в форсунки со всеми вытекающими последствиями.
Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.
Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.
Форсунки. Характерны следующие виды неисправностей:

  • Не открывается, как следствие — обедненная топливовоздушная смесь;
  • Постоянно открыта, как следствие — обогащенная топливовоздушная смесь;
  • Форсунка работает, но ее характеристика «уплыла», как следствие — некорректная топливовоздушная смесь.

Бортовая диагностика для определения неисправности

Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.
При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

  • P0171 — система топливоподачи слишком бедная;
  • Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

Значение давления топлива может находиться за пределами допустимого диапазона, при этом бортовая диагностика ничего не фиксирует. Вполне реальная ситуация.

Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

  • Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
  • Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
  • Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
  • Два хомута
  • Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Mazda 6 2.0 AT хетч ›
Бортжурнал ›
Показометр давления топлива DEPO RACING ч.1

Подумал, что «для полного счастья» — к двум приборчикам -не хватает третьего — показометра давления топлива в рампе.
Два — уже установлены (темп.и давление масла). — для изучения вопроса замены синих циферок на красные. Нужные дисплейчики — нашлись и уже едут из Китая.

Пока ждем дисплей — подготовительная работа — под капотом. Самое важное — внедрить сам датчик в топливную магистраль. Также — проложить проводку.
С проводами — не сложно. По аналогии с прежними приборами — провод прокинут из мотора в салон. Подключение к плюсу, минусу и подсветке — тоже.

Комплект состоит из показометра и самого датчика. Дачик имеет резьбу 1/8.


Для установки датчика — нужен соотв. штуцер для врезки в магисталь. Нашел такой. (реклама! 🙂 покупал именно там).

Штуцер имеет буртики — очень большие, в шланг входили с трудом. Сильно распирал. Как бы не порвал. Немного подработал, снял лишнее.Все равно будет хомутом крепиться.

Также понадобится доп. Шланг топливный. Можно использовать ВАЗовский с клипсой на одном конце (наш общий стандарт подключения топливной магистрали. Конец с гайкой — отрезается.

Также нужны хомуты соотв. диаметра — без острых кромок — чтоб не порезать шланг при стягивании.

Еще возник технич. момент — все клипсы — это «мама» . Для соединения — нужен один дополнительный штуцер типа «папа». Такой не нашел. В ВАЗовских запчастях — есть отдельные штуцеры типа «мама» — с гребенкой. Такие

В итоге — решил в качестве переходника «папа-папа» — использовать … дополнительный бензофильтр. Можно любой, напр. ВАЗ. Взял MANN.

С таким «набором автолюбителя» — идем под капот 🙂

Общая задача — в разрыв бензомагистрали к рампе — внедрить штуцер-переходник с сенсором. Штатная бензотрубка — жесткая, пластиковая. в неё врезать — нереально. Вот зачем — дополнительный бензо-шланг.

Пока конструкция такая:
1. В бензошланг — врезаем штуцер (в него — сенсор давления). На другой конец — ВАЗовский штуцер «мама»
2. Клипсу шатного бензошланга «мама» — и — ВАЗовский штуцер «мама» — коннектим вместе — через бензофильтр (у него на двух концах — «папы»).

Для упрощения — можно сделать тоже, но без бензофильтра — просто нужен переходник «папа-папа». Найду — может заменю»

Лишний бензофильтр в системе — по суди — благо 🙂 Также играет роль доп. рессивера — для стабильного давления. Ну а степень засоренности — можно контролировать по датчику, который теперь будет 🙂

Бензофильтр — имеет фишку на корпусе — для заземления.

Самое сложное — сделано. Проводка — прокинута. Осталось доработать сам показометр.

ps
Вопросы типа «ну и нафига всё это» — являются полностью уместными! 🙂 Прикольно! 🙂

Если по сути. Давление топлива — заметно влияет на работу мотора. Вот и понаблюдаю — что да как 🙂

UPD
Сам приборчик — в разобранном состоянии — ждет замены дисплея.
Однако для проверки — воткнул в разъемы 🙂 Поскольку цыферблата нет -диоды яркие. Прикрыл рукой для фото. Давление на работающем моторе 4.5-4.6 (по верхней границе допуска. хорошо :0)).

Что говорит МАНУАЛ.
Рабочее давление — 3.79 — 4.48 bar (перевел именно в бары)
На высоких оборотах — 3.65 — 4.48 bar
через 5 минут после остановки двигателя — не ниже 2 bar (показатель герметичности системы).

UPD
Заменил штатный шланг. Для понимания.
Под машиной — идет жесткая метал. трубка в моторный отсек.
От неё к рампе — плстиковая мягкая трубка с клипсами. Одна клипса — на трубку от бака, вторая — на рампу.
После установки нового куска с датчиком давления и фильтром, штатную трубку пришлось сложить аккуратно почти пополам (образно).
К тому же — штатный фиксатор немного подносился и требовал отдельного контроля..
Как и планировал при установке — решил заменить штатную трубку. Сделал так:
1. используем бензотрубку от ВАЗа (есть такая, 41 см длинной). На одном конце клипса, на другом -гайка.
Также покупаем дополнительный штуцер. Отрезаем гайку, вставляем штуцер и крепим хомутом. Получаем шланг с двумя клипсами на концах.



2.Шланг устанвливаем — просто вщелкиваем две клипсы. Держится очень надежно. (шланг — в гофре. так идет в запчасти)

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *