УАЗ Patriot ›
Бортжурнал ›
Не полностью отпускают передние тормоза

На днях поменял передний мост и заметил такую проблему. До замены тормоза отпускали, и вывешенное колесо свободно вращалось.
Заметил не полное отпускание сразу в момент первой тестовой поездки после замены — сразу вырос расход на 2-3 л, после поездки в 30 км ступицы передних колёс и диски слишком горячие — дотронуться можно, но долго не продержать, пахнет тормозами, если поездить подольше, и пользоваться тормозами активнее, то можно и до дыма.
Ситуация сейчас такая — вывешиваю передние колёса, нажимаю на тормоз, левое колесо руками можно еле-еле провернуть, правое по инерции может около четверти-половины оборота сделать. Ступичные не перетянуты. На дороге через некоторое время колодки чуть подтираются, и биение диска их чуть раздвигает, по ощущениям диск освобождается получше.
Вчера всю голову сломал, что это может быть, так причины и не нашёл. Задние тормоза в норме. Вылезло после замены переднего моста, где-то, видимо, накосячил, но где, не могу найти, поэтому взываю ко всемирному разуму 🙂
Суппорта просто снимал, как это делал много раз (только раньше от системы не отключал), снимал подвижную скобу, чуть мазнул направляющие какой-то высокотемпературной, как значится на этикетке, смазкой, сама скоба ходит так же, как и прежде — заедает, если только перекашивается, поршни утапливаются в цилиндр так же, как и всегда — с усилием, но плавно, без заеданий.
Передний контур прокачивал пару раз, после сборки контура сначала самотёком наполнял систему жидкостью, выкрутив по очереди перепускной клапан на цилиндрах.

ПС: Появились новые наблюдения: колёса растормаживаются по-прежнему не так, как раньше, прокачал всё ещё раз, включая колдун, смазал высокотемпературной смазкой направляющие суппортов и поршни цилиндров. На поршнях следы коррозии минимальны, до конца их не вынимал, начинают блестеть после нескольких движений по ним наждачкой 600. Но есть одно занимательное наблюдение — новые колодки снашиваются весьма странно. На колодках одного колеса на одной износ сверху, на другой — снизу, противоположная часть до сих пор новая (проехал километров 200-250) и диска сильно не касается. Может быть, это и есть причина неполного растормаживания передних колёс, пусть пока попритрутся. По ощущениям уже стало немного лучше. Когда ставил назад старые колодки, возможно, были перепутаны колодки со стороны поршней и скобы — уже не помню. Но износ на старых так же неравномерный.
ПС1: Похоже, косяк в кривых суппортах. Жду, пока новые колодки под них криво сотрутся. Стало лучше, но не так, как я ожидал…

Что делать если клинит тормозной суппорт

Если тормозной диск перегревается или с трудом вращается, это означает, что суппорт не отпускает тормозные колодки.

Для начала нужно проверить тормозную систему — трубки, шланги, для этого откручиваем штуцер прокачки и вращаем тормозной диск. Если тормозная жидкость капает, значит тормозная система исправна.

Перед разборкой суппорта, нужно купить ремкомплект, комплект направляющих втулок и смазку для втулок.

Когда сняли суппорт, проверяем направляющие втулки, если пыльники без трещин и сами втулки не подклинивают, можно не менять.

Разбираем тормозной суппорт, для этого удаляем пыльник. Как правило он держится стопорным кольцом, на некоторых суппортах, чтобы снять пыльник нужно вытянуть поршень на максимум.

Чтобы вытянуть поршень, нужно понажимать на педаль тормоза и пережать шланг тормозной жидкости, чтобы не прокачивать всю тормозную систему.

Если поршень с небольшими следами коррозии, такой поршень прослужит еще пару лет.

Виновник всего действия – уплотнительная манжета тормозного поршня. Края этой манжеты со следами износа и не дают скользить поршню. Когда мы нажимаем на тормоз, эту манжету выкручивает, а когда тормоз отпускаем, манжета не дает поршню зайти обратно в цилиндр.

После установки новой манжеты, поршень вставляем от руки, смазывая тормозной жидкостью. Не забывайте открутить штуцер прокачки, чтобы удалить воздух из цилиндра.

Nissan Skyline Zвеzдолёт «Атомный 47» ›
Бортжурнал ›
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!

одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.

от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.

1. Снятие Суппорта. Диагноз.

Ооо, Великий Мануал!

заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!

вылив на прикипевшие болты чуть ли не по пол баллончика WD-40 (к счастью, приобретенного заблаговременно), взял молот по увесистей и, традиционно в таких случаях произнося проклятье за проклятьем, не забывая обо всех известных страшных ругательствах, начал обрушивать удар за ударом на противоположный конец надетого на болт ключа. а он и не думал выкручиваться.

к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:

А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂

Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.

с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂

я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)

результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.

поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.

2. Замена Суппорта.

я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.

короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.

по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…

начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:

очень удобно шприцем. позволяет точно и аккуратно доливать тормозуху

затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:

лучше использовать торцевые головки

рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂

АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.

для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:

главное тут намотать достаточно витков ленты — чтоб не сочилась тормозуха

обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:

сами шланги кстати по мануалу раз в 4 года поз замену)

теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂

откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:

действуем аккуратно) только деревянной рукоятью, чтоб не повредить)

суппорт и донор:

сразу видно, мой суппорт повидал видов! чертовы реагенты…

пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:

все внимательно осматриваем) особенно резинки)))

узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.

разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).

колодки:

вроде, Нишинбо нормальные. проверим)

по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:

избегаем попадания на кожу. мало ли что там нахимичено!

с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:

новый суппорт заметно легче возвращает поршень в цилиндр!

смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :

нано технологии 🙂 теперь до +400 градусов С.

ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:

перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:

собранный и готовый к установке суппорт:

группа поддержки:

Чёткий Мужик! Мастеровой! сам собрал ВАЗик и ходит на нем по лесам, по горам)

закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.

3. Прокачка тормозов.

делал все по Фэншую, только фишку АБС не снимал. вроде, все ровно 🙂

сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))

ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.

итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:

ставим устойчивый поддон, чтоб не заляпать все вокруг тормозухой)

далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.

САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:

ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.

ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.

если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.

Результат:

видно состояние колодок. новыЕ 🙂

теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂

Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂

далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *