«Моя одежда заняла одну небольшую сумку – я на работу иногда и побольше таскаю»

– Те, кто путешествовал в Грузию на своем двухколесном коне, рассказывают, как тяжела дорога: 2400 километров в одну сторону. Что ж, пока не представляем, насколько это тяжело, и полны воодушевления.

Мотоцикл BMW F650 GS.

Я собираю все удобные баночки и коробочки, ведь нужно сложить в дорогу самое необходимое, да еще и компактно. Шампунь (он же гель для душа) – один на двоих, соль и приправы в баночках из-под зубочисток, лекарства в маленькой косметичке.

Моя одежда заняла одну небольшую сумку – я на работу иногда и побольше таскаю. Только самое необходимое из расчета, что майки и белье можно перестирать во время ночлега, а теплых вещей много не понадобится. Еда с собой, спички в укромном месте, где они не промокнут, навигаторы, зарядки для телефонов и так далее, и так далее.

Мотоцикл подготавливали заранее и очень тщательно. Я, конечно, не смогу описать этапы в технических подробностях, но поверьте, фразу «я в гараж» я слышала гораздо чаще, чем в любое другое время.

Минск – Воронеж: «Россия действительно ощущается бескрайней»

По навигатору 1015 километров: Минск – Могилев – Брянск – Орел – Елец – Воронеж. Семь остановок по дороге, из них четыре заправки, одна кофе-пауза (совсем не хотелось есть в пути) и пять раз дружный ответ: «В Грузию!» Водители на светофорах, зеваки на заправках с интересом рассматривали мотоцикл, нас на нем и задавали один и тот же вопрос: «Куда держите путь?»

Дорога в Воронеж была трудна большим количеством двухполосок: одно попутное, одно встречное направление – приходится идти на обгоны. Постоянно встречаются фуры и грузовики: перевозят кур, кирпичи, сено, доски, автомобили – чего только не увидишь. Зато, когда я слежу за такой дорогой, время идет быстрее. В другие моменты смотрю по сторонам – Россия действительно ощущается бескрайней: поля, лихие лесополосы, извилистые магистрали.

Чем дальше ехали, тем больше уставало тело. Хорошо, что у Богдана не болели ноги. У меня же колени ныли так, что один раз я даже дала слабину и попросила остановиться. На каждой остановке делаем зарядку, разминаем мышцы. Самое время постигать философию ЗОЖ.

В Воронеж прибыли в 22:13. Накануне забронировали гостиницу. Заселились. Пошел дождь – мы успели буквально за минуту до него. У меня даже спустя час ощущение, что шлем на голове, а черепаха на теле. Итого – 15 часов дороги.

Воронеж – Ростов-на-Дону: «Попали в 60-километровую пробку»

Выехали около 11 утра из «Гостиного двора». Нам нужно было проехать почти в два раза меньше – 590 километров. Но при выезде из Воронежа попали в 60-километровую пробку. Я не ошиблась. 60 километров стоящих или еле едущих машин. Потому что из-за ремонта дороги две попутные полосы сменились одной. Но мы же на турэндуро. Опережали поток по обочине. Тем не менее на это потратили достаточно времени.

Впервые заплатили за дорогу – 90 руб. Чем она отличается от бесплатной? Не знаю. Через каждые километра три можно нажать кнопку SOS, частые заправки и автосервисы. Второй раз не платили: поместились между шлагбаумом и ограждением. Нам не кричали, за нами не гнался патруль и не преследовали на вертолетах. На заправке спросили у местного мужчины на скутере, плохо ли мы поступили. «Да не! Я всегда бесплатно проезжаю. Даже когда на машине – придерживаю шлагбаум и проезжаю». Отлично! Больше совесть не грызла.

Нас застал дождь. Вытащили дождевики, стали похожи на дорожных рабочих (дождевики яркого желтого и оранжевого цвета). Пока натянули дождевики на экипировку – дождь кончился. К слову, солнце светило не переставая. Было непонятно, откуда льется дождь: небо практически чистое. Оно будто шутило над нами. Мы останавливались, снимали дождевики, вскоре снова надевали их – этот дождь оказался таким непостоянным!

Пообедали в придорожной кафешке. Впервые ела окрошку. Богдан сказал, что в России это аналог нашего холодника. По мне так это салат оливье, залитый водой (с примесью кефира). Те же ингредиенты – вареная колбаса, картошка, огурцы, зелень. Конечно, мы попробовали «2й америконо» и «2й капучина». В общем, обед удался, и потом я клевала носом, уж очень хотелось спать. Клевала носом, ударялась своим шлемом о шлем Богдана и пробуждалась. Ненадолго.

Еще раз спою песню про бескрайнюю Россию. Как воспевают море – вот так же я бы воспевала русские поля. Это впечатляет, несомненно. Если у нас в Беларуси как-то все более компактно –чуть-чуть леса, деревня, поля, снова деревня, – то тут конца и края не видно. За сегодня я увидела только одно-два поселения. Может, конечно, не везде так, но мне повезло – прямо дух захватывало от масштабов.

Вечерело. Начала сверкать молния. Стало понятно, что мы едем прямо в ливень. Что, вы думаете, мы сделали? Остановились и натянули дождевики. Ситуация осложнилась тем, что кабель к телефону (на котором навигация) перестал работать. Мы предусмотрительно купили второй еще в Воронеже, но он сломался через километров 30. Шел дождь, а мы останавливались на заправках, пытаясь купить еще один. Нашли, купили. Ждали, пока включится мой разряженный телефон. Встретили байкера, который тоже едет в Грузию, но из Москвы. У него в пути оторвалась и улетела 10-литровая канистра бензина. Мы решили, что кабель – это все-таки ерунда.

Сначала мы хотели заехать к Азовскому морю переночевать в палатке – это 60–70 километров от Ростова, не так далеко, но впечатлений больше. Но, когда до Ростова оставалось 20 километров, решили, что не поедем к морю: искать место, где стать с палаткой в такой ливень, не самая лучшая идея. Остановились, забронировали гостиницу. Цены на них возросли в связи с чемпионатом (чемпионат мира по футболу 2018 года в России. – Ред.), но мы нашли подешевле – лишь бы душ и кровать.

Итого 11 часов пути, и снова у меня чувство, что на голове шлем, а на теле защита. Как и вчера, только добавилось новое ощущение – будто ветер и меня покачивает.

Ростов-на-Дону – Таганрогский залив: «Глаза у людей становятся все круглее, когда отвечаем, откуда мы»

Я наблюдала за людьми. Их дома в этих поселках в пяти минутах от Таганрогского залива (это ведь Азовское море! Море!) – а лица счастливее? По навигатору – 60 километров. Это расстояние теперь ощущается, будто из одного подъезда в соседний пройти. Потратили достаточно времени, чтобы найти местечко у берега и поставить палатку. Дорога идет вдоль поля, за полем – выход к морю.

Мы поворачивали на несколько съездов, и на одном из них положили мотоцикл на бок. Съезд к морю песчаный, песок влажный, кое-где с ямами и лужами. Упорно шли вперед, но в одном месте колесо все-таки подвернулось, и мотоцикл завалился. Теперь он еще грязнее. Мы в порядке. Грязь мягкая. Берег песчаный, но неухоженный. Много мусора. С другой стороны, это и не курортное место.

Нашли место для привала. Богдан заехал почти к самому берегу, и мотоцикл сел брюхом в песок. Еще чуть-чуть, и он бы стоял сам, без подножки. Я побежала звать купающихся мужчин на помощь. Вдвоем они с легкостью приподняли и вытащили нашего железного коня. Спросили, откуда мы. Глаза у людей становятся все круглее, когда отвечаем.

Поставить палатку на берегу моря оказалось задачей не из простых – из-за ветра ее сносило, колышки с легкостью вырывало из песка. Нашли куст, привязали к нему. Он неплохо защитил наш «шалаш» от ветра.

Таганрогский залив – Владикавказ: «Я прямо чувствовала, как из города в город становится теплее»

Спали у моря в палатке плохо. Ночью поднялся ветер и шумел непрерывно. Мне казалось, что он постоянно усиливается. Встали в 6:30 без будильника. Выехали в 9. По навигатору – 720 километров.

Путь на Владикавказ показался мне самым тяжелым из всего, что мы проехали. Прежде всего из-за жары. Я прямо чувствовала, как из города в город становится теплее. Так вот сегодня можно было отследить степень потепления по тому, как учащались покупки воды. Мы останавливались, обливались водой (лили прямо на голову и одежду) и ехали дальше. Плотные джинсы высыхали мгновенно. Ненадолго становилось легче, и можно было протянуть еще 50–70 километров.

Ехать тяжело, останавливаться еще тяжелее: тело не обдувается, и солнце сразу же безжалостно обжигает его. Шлем все сильнее сдавливает голову, я чувствую, как экипировка впивается в мое тело. В общем, голова начинала кружиться, дышать становилось труднее. Расстояния ощущаются огромными. Кажется, проехали уже сотню, смотрим на счетчик – 30 километров.

Так же постепенно меняется культура вождения. Чем ближе к Владикавказу, тем экспрессивнее водят. Смело идут на обгон на пресловутых двухполосках. Причем легковая обгоняет грузовик, грузовик обгоняет фуру, фура тоже начинает кого-то обгонять. А тут мы навстречу, благо на мотоцикле – жмемся к обочине и сигналим.

Меняются и лица. По выразительному вопросу выскочившего из-за соседней бензоколонки: «ЧИТО за мотоцикл?!» стало понятно: «Кавказ приветствует вас!»

Второе дыхание открылось, когда мы подъезжали к Пятигорску. Вдалеке, словно в дымке, появились горы. Может даже не горы, а холмы. Вечерело, стало прохладнее, и вот тут вновь появилось предвкушение и воодушевление.

Владикавказ – Тбилиси: «Границу прошли достаточно быстро – мотоциклы пропускают без очереди»

Позволили себе выспаться. Выехали в 12. Во Владикавказе уже видны горы, но, когда мы выехали, я расплакалась – нервы ни к черту или я сентиментальная? Такая непростая дорога стоит того, чтобы встретить потрясающую красоту, а это мы еще не в Грузии. Оказалось, уже едем по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По навигатору 200 километров, по нашим меркам совсем ничто. Ехали 7 часов 40 минут. Границу прошли достаточно быстро – мотоциклы пропускают без очереди.

Въехали в Грузию и положили мотоцикл почти сразу: попали на участок дороги с мелкими камнями. Богдан говорит, там будто болото, трясина из камней – удержать было невозможно. Ну ничего, повеселили народ. Тут же из машины выбежал грузин и стал помогать поднимать. Мы в порядке – у нашего мотоцикла такие боковые кофры, что ложится он на них, а мы успеваем стать на ноги.

Впервые в жизни я ехала по горному серпантину. Для Богдана дорога оказалась сложнее, чем вчера. Для меня же напряжение и усталость смешались с огромным восторгом, поэтому путь ощущался быстрее и легче. Жару стало переносить проще за счет ветра, а еще, наверное, потому что солнце не жарило постоянно сверху. Сложнее – потому что сплошные крутые повороты, маленькая скорость.

Я не заметила, как мы въехали в Тбилиси. Ну, хотелось «торжественного въезда», приоткрыть визор и крикнуть Богдану: «Ура, мы в Тбилиси!» А получилось как-то внезапно. Вот мы уже едем в толкучке, разметка на дороге почти стерта, вокруг все друг другу сигналят. Там, где вроде две полосы, непонятно как стоят три-четыре машины. Какой-то хаос. Наша организация движения кажется мне идеальной.

Тбилиси: «Мы уважаем нашего гостя»

Гулять днем невыносимо трудно из-за жары. Синоптики пишут: 39 градусов! С радостью поделились бы десятком градусов с Минском.

Увидели площадь Свободы, прошли по узким мощеным улочкам старого Тбилиси, поднялись по канатной дороге вверх к крепости Нарикала. Поздоровались с «Грузия-мать». Спустились на тарзанке над Ботаническим садом. Страшно было, когда меня крепили карабинами к специальному «комбинезончику». Но как только отпустили – летишь над деревьями, красиво, высоко и совсем не страшно.

Познакомились с местным байкером. Завтра повезет Богдана немного починить наш мотоцикл. Вечером позвал нас в кафе на их тусовку.

Общались с местными мотоциклистами. Поняли, что они «тру-байкеры», когда один из них сказал: «Нет, какое пешком! Я пешком только до туалета хожу». У них не запрещен прямоток, поэтому все они громко заявляют о себе на дороге. Говорят, так больше шансов, что их заметят.

В кафе играли блюз крутые музыканты. Клавишник подошел к нам и, узнав, откуда мы, рассказал, что придумал ругательство на русском языке – «АХУДИВИТЕЛЬНО!». Представляете, как это звучит с грузинским акцентом? Говорит, красивое слово. Возьмем на заметку.

Гостеприимство грузин – отдельная и всем известная глава. Но, когда ты тут и чувствуешь себя совсем не чужим, восхищаешься. Они готовы и рады помочь. Богдан проверял что-то в своем мотоцикле сегодня во дворе гостевого дома, где мы живем, – подъехал мужчина и поинтересовался, серьезная ли поломка. Дал визитку круглосуточного сервиса.

Провели вечер в кафе, общаясь с байкерами. Спустя время они уехали кататься, а мы еще чуточку послушали блюз и попросили нас рассчитать. Официант удивленно посмотрел на нас и ответил: «Так за вас рассчитались. Вы что, думали, будете с ними сидеть и еще сами платить?» Нам стало как-то не очень удобно (читай: «очень неудобно»). Но для дружелюбных грузин, скорее всего, это в порядке вещей.

«Мы уважаем нашего гостя», – сказал мне грузин еще на границе, когда мы въезжали. Здесь этот девиз витает в воздухе.

Утром Богдан уехал с Георгием (местным байкером) чинить мотоцикл. Георгий назначил на 10. Богдан в 9:58 стоял в намеченном месте. Я наблюдала с балкона нашего гостевого дома. Георгий прибыл в 10:40. Я слышала про «пунктуальность» грузин. Видимо, так и есть. Они никуда не спешат. С другой стороны, это ведь 10 часов, не 11 же.

Я отправилась гулять по проспекту Руставели – там стоят оперный и драматический театры Тбилиси. Как говорится, у каждого своя культурная программа. У меня появилась традиция: во всех городах смотреть на театры хотя бы снаружи – сама работаю в одном из минских. Как правило, это красивые архитектурные постройки, со своей историей и притягательной энергетикой. Тбилисские театры не исключение.

Метро глубокое. Специально засекла спуск секундомером – 2 минуты 6 секунд. Многие садятся на ступеньки эскалатора и едут вниз так. Наше метро гораздо более «причесанное» и аккуратное. Здесь же оно совсем старое, станции совершенно непримечательные и практически не отличаются одна от другой. Наше метро звучит так же, а пахнет вкуснее.

Тбилиси поражает своими контрастами: старые-старые дома, барельефы и скульптуры на зданиях, и вдруг – стеклянная высотка. На градуснике 31. Прохладно. Нет, я не шучу. Стало гораздо легче гулять и дышать, будто у нас при 23 градусах. Дошла пешком до знаменитого района серных бань. По легенде, именно отсюда начали строить город. Увидела водопад и сфотографировалась с ястребом.

Богдан приехал на чистом (!) мотоцикле. Проблему устранили, красавца отмыли. Посмотрим, насколько хватит нашего чистоплотного верного друга.

Стараемся есть больше фруктов. Купили чурчхелу: сразу показалась непонятной, а как распробовали – прекрасное лакомство. Вечером ужинали в «Мачахела» – недорогое кафе вкуснейшей грузинской кухни. Богдан предусмотрительно перестегнул ремень на отверстие дальше, так как «маленькое» хачапури едва ли поместилось в нас двоих. Тут невозможно перекусить. Либо фрукты (хотя в овощном ларьке грузин спросил совсем обыкновенно: «Черешню? Килограмма три?»), либо ешь до отвала.

Тбилиси – водопад Кинчха: «Встретили байкера-путешественника из Южной Кореи»

Выбрались из Тбилиси. Напоследок записали звук города: подготовились – взяли с собой рекордер. Ох уж эти звукорежиссеры! Звук города прекрасный: движение оживленное, шумное, постоянно сигналят, а иногда кричат друг другу прямо из машин.

Двигаемся в сторону Батуми, к морю. По дороге решили увидеть водопад. Выбрали водопад Кинчха – и сами читали, и друзья советовали. По навигатору 230 километров.

Ехали по дороге, обозначенной знаком «автомагистраль». Мне она напомнила дорогу из американских фильмов. Вокруг – поля и поселения, впереди – горы. По мере приближения к ним казалось, что облака уже щекочут их верхушки. Небо затянуло, впереди оно было совсем темное. Понятно, что едем в дождь.

Вскоре мы встретили байкера-путешественника. Никогда не догадаетесь откуда: из Южной Кореи. В дороге уже два месяца из пяти запланированных. Оказалось, тоже едет в сторону Батуми. Теперь мы не одни. Люди, встречающие нас по пути, теперь округляют глаза, услышав «он из Кореи». «Из Беларуси» теперь ерунда. Все относительно.

Пытались доехать до водопада, но дождь усилился. Осталось 17 километров дороги. Остановились. Оказалось, рядом хостел. Решили остаться, потому что это был единственный разумный выход. Сидели с нашим новым другом (имя мы не запомнили, точнее не смогли выговорить и уж тем более запомнить) в беседке весь вечер и общались. Показали ему шпроты и рахат-лукум. Он записал эти два слова в телефон.

Водопад Кинчха – побережье Черного моря: «А потом вдруг мы стали ехать среди облаков»

Мы решили все-таки заглянуть к водопаду, раз уж проделали такой путь. По дороге спрашивали несколько раз у местного населения, верно ли мы едем. Все, как один, твердили: «О, Кинчха! Примерно два километра вперед!» Ок, едем, два, два и еще два.

Это была самая захватывающая и одновременно самая пугающая дорога для меня. Петляющая и поднимающаяся наверх, причем градус подъема рос неумолимо. Перед поворотом мы задирали голову вверх, смотрели, куда уходит асфальт, а я не представляла, как туда можно заехать. Мне казалось, если бы я шла пешком, я бы не шла, а ползла на коленках. Но мотоцикл преодолевал все новые и новые высоты. К сожалению, нельзя было остановиться и сфотографировать, потому что могли уронить мотоцикл и скользить с ним до ближайшего отбойника.

Периодически пропадал звук. Это у меня начало закладывать уши. Я видела почти на уровне глаз, как за вершины гор цепляются облака. А потом вдруг мы стали ехать среди облаков. Представьте: сильнейший туман, крутые повороты и подъем все выше и выше…

Дорога к водопаду вызвала у меня, наверное, более сильные эмоции, нежели сам водопад. Кинчха – 1020 метров над уровнем моря, высота водопада – 120 метров. Впечатляющие данные. Но идти к нему пришлось по грязи с кучей других туристов. В какой-то момент я почувствовала, что грязь на моих подошвах весит больше, чем кроссовки. Сделали несколько фото у водопада. Конечно, я мечтала искупаться у его подножия, но погода не позволила.

Рассказ о продолжении путешествия ребят читайте в следующих выпусках.

ВАЖНО: если вы хотите поделиться интересной историей о своем нестандартном путешествии, обязательно напишите нам – а мы напишем про вас: citydogby@gmail.com.

М4 «Дон».

Не могу сказать, что в этом путешествии Россия для нас представляет какой бы то ни было интерес, поэтому проскочить почти две тысячи километров от Москвы до границы с Грузией хотелось побыстрее. В итоге, не претендуя на звание Железной Задницы, мы отмахали эту дистанцию за два дня, переночевав в Минеральных Водах.

На сегодняшний день самое правдивое описание трассы М4 «Дон» находится… на Лурке! 🙂 Вот как там написано, все так и есть! До Воронежа можно лететь с какой-угодно скоростью, если не попадать в пробки на выезде из Москвы, поскольку на сегодняшний день как-то очень масштабно принялись ремонтировать мосты, и в итоге перед этими ремонтами собираются приличные пробки, продираться через которые на мотоцикле с кофрами не особо приятно. После Воронежа качество трассы ОЧЕНЬ сильно варьируется: от автобана до минного поля. Справедливости ради стоит сказать, что в целом — нормально.

Окружная вокруг Воронежа вся в ремонтах и каких-то светофорах, фур очень много, поэтому встрять там можно даже на мотоцикле.

Перед Ростовом находится поселок Тарасовка. Это место собирает пробки, по моим прикидкам, часов на пять-семь, если ехать на автомобиле, хотя вроде бы есть объезд.

Окружная вокруг Ростова-на-Дону стояла клином, поэтому даже не стали туда соваться, проехали через город, тем более, что хотелось перекусить.

После Ростова до поворота на Краснодар дорога очень разная, но ехать вполне можно, после поворота на Краснодар начинается уже М29 «Кавказ».

Да, и сколько мы ни общались со случайными людьми, все говорят, что они спокойно доезжают с Кавказа до Москвы на машине за 19 часов. Думаю, это круто конечно, поскольку половину этого времени можно простоять в пробках запросто.

На Цукеровой Балке гайцы вытрясали вещи из пары автомобилей, но нас не тронули, не знаю, может просто повезло.

М29 «Кавказ».

Трасса начинается от поворота М4 «Дон» на Краснодар. А мы едем прямо на Тихорецк, Нальчик, Владикавказ. Трасса среднероссийского качества, при этом перекосы не такие сильные, как на М4. Стабильно нормально. До Пятигорска часто четырехполоска, после – двухполоска с полосой для обгонов. На границе с Северной Осетией пост с жирными гаишниками, которые останавливают почти всех и поголовно заставляют дуть в трубку.

Ночевали в Минеральных Водах, там у рынка есть небольшая гостиница «Гостиный Двор». Очень приятное место за деньги, сопоставимые со стоимостью придорожного мотеля.

Встретил там родные души, парня на DR и еще одного владельца TDM. Разговорились и в итоге протрепались до середины ночи. Пацаны предупредили о каком-то Пятигорском посте (который я на следующий день даже не заметил) и сказали, что могут быть проблемы. Хотя потом, когда узнали, что у меня открыта категория «А», сказали, что тогда проблем не будет 🙂 Рассказал им, что под Воронежем встретил ребят из Питера, которые ехали к морю на Выфере, народ прям нахмурился! И действительно, М4 – это трасса все-таки для эндуро 🙂

Верхний Ларс.

Владикавказ понравился, оставляет впечатление приятного тихого города, хотя конечно мы там были всего ничего: прокатились по центру, даже не слезая с мотоцикла, перекусили и поехали дальше.

От Владикавказа уже начинаются горы и соответственно – кайф!

Шею можно свернуть от такой красоты!

Дорога идет по ущелью вдоль Терека и упирается в пограничный пост «Верхний Ларс»». На сегодняшний день граница работает в круглосуточном режиме, хотя на прохождении границы России с Грузией на мотоцикле это никак не сказывается. Прежде чем объехать очередь, я подошел и поспрашивал мужиков, не надают ли они мне по шее за такие дела 🙂 Они посмеялись и пропустили нас впереди себя. На стороне Верхнего Ларса мотоциклы не мурыжат, не осматривают, штамп в паспорт – и поехал. Каково было мое удивление, когда на грузинской стороне все формальности заняли раз в двадцать меньше времени.

— Откуда едете?
— Москва.
— Куда?
— Тбилиси.
— В первый раз?
— Да.
— Добро пожаловать в Грузию.

Вот так дословно. Ну и сфоткали еще на веб-камеру 🙂 Никаких рентгенов, никаких досмотров, никаких виз. Штамп в паспорт – и вперед. Даже страховка на мотоцикл не нужна!

Да, и ближе к границе на дороге встречается просто неприличное количество коров 🙂 Это очень мешает закладывать мотоцикл на горных серпантинах, поскольку можно, во-первых, въехать кому-нибудь в зад, а во-вторых, банально поскользнуться на какашке!

Грузия.

Грузия сразу оказывает неизгладимое впечатление. Во-первых, все более дружелюбно, чем в нашей Осетии – никаких блок-постов с БТРами, пулеметчиками и колючей проволокой уже нет. Во-вторых, сразу куда-то деваются рейсеры на тонированных ТАЗах, которых в Осетии, к примеру, пруд пруди, ездят просто ужасно.

Но о Грузии потом отдельно много напишу, а то ведь я тут дорвался до Кинзмараули! Щаз как начну нести пьяный бред 🙂

Да, и с Интернетом тут тяжко, поэтому посты буду выкладывать по мере его появления.

Все.

Всем привет! Наконец дошли руки написать о своем мотопутешествии в Грузию в конце мая 2016 года на мотоцикле Kawasaki Er6F 2011 года.
Задумка была такая – 4 мотоцикла (3 дорожника и чоппер) и машина Вольво XC90 на которой ехали наши жены и вещи. Ребята выезжали с Москвы, а я с женой с Сочи.
Это было мое первое мотопутешествие на такое расстояние и я немного очковал, но как оказалось зря – все прошло очень круто.
Плановый маршрут у меня был следующий:
Сочи — Кропоткин — Владикавказ — Казбеги — Тбилиси — Боржоми — Перевал Гудердзи — Батуми — Тбилиси — Владикавказ — Сочи
За день до поездки поехал намыл мотик и лег спать пораньше.


На следующее утро выехал в первый пункт назначения — г.Кропоткин. Особо там интересного ничего нет, доехал отлично.

На следующий день приехали ребята с Москвы и супруга, которая ехала поездом и мы отправились дальше.
Коборду проскочили без остановок.




Часов 6 езды и мы во Владикавказе. У одного из наших друзей -Владикавказ родной город. Естевственно нас там ждало куча родственников с осетинскими пирогами. Налопались мы от души.
На следующий день, друзья двигали по родственником а мы с одним из товарищей и моей супругой решили скатать посмотреть Грозный.
Честно говоря — много кто нас отговаривал но мы рванули. Быть рядом с Грозным и не заехать туда — я считаю непростительным.
Пару часов и мы в Грозном. Я просто офигел от порядка который там.Все настолько чисто и красиво, что я даже не ожидал такого увидеть.
Местные байкеры нас встретили — рассказали про город, про Рамзана. Пригласили нас на Байкфест, но мы вежливо отказали — объяснили что у нас дорога и маршрут намечен.




Что реально поразило — дак это вежливость местных жителей. Очень много кто останавливался и спрашивал откуда мы, все ли у нас в порядке и т.д. Они очень гордятся за свой город и с удовольствием покажут Все достопримечательности. Вообщем прокружили мы весь день в Грозном и вернулись во Владикавказ.
На следующий день двинули на границу с Грузией через Ларс.


Несмотря на то что мы были с машиной границу прошли не больше чем за пол часа.
И вот мы уже едим в нашу первую остановку в Казбеги

Погодка был так — себе дождик лил. Но мы не сахарные, надели дождевики и чувствовали себя отлично.
Буквально через полтора часа мы уже в Казбегах. Остановились в гостинице Rooms Hotel Kazbegi с очень впечатляющими видами, но и ценник там был не дешевый но и не сказать чтоб прям очень дорогой.




Вдоволь налазившись по горам мы пошли греться в СПА и спать. С утра позавтракали и двинулись в Тбилиси.
Дорога очень живописная поэтому важно не засмотреться и не слететь с трассы.

Приехали мы в Тбилиси в районе обеда.
Это было 26 мая — день независимости Грузии.
Центральная часть города по ул. Руставли были перекрыты движения и организованы шествия. Это было очень круто — атмосфера просто непередаваемая: куча музыкантов, счастливых людей — мы с супругой гуляли всю ночь.
Город мне очень понравился старая часть города очень гармонирует с новой. Люди очень добрые — очень много кто интересовался откуда мы. И как только узнавали что я из Сочи начинали спрашивать что там изменилось за последние 20 лет, ведь для многих из этих людей Сочи был одинм из родных городов где они бывали кучу раз.
В первый день мы посетили — Мост Мира, площадь рядом с ним, и поднялись на канатке к Крепости.



На следующее утро мы поехали в парк на Мтацминду покатались на аттракционах, на колесе обозрения, попили знаменитые советские лимонады — воды Логидзе




На следующее утро мы выдвинули в сторону Батуми, но по пути заехали в Боржоми. Поднялись там на канатке-посмотрели виды, покупались в серных ваннах и просто отлично провели время.


Дальше мы поехали в Батуми через перевал Гудердзи.
ВНИМАНИЕ!!! Если вы любите ровные дороги и спокойные путешествия — НИКОГДА, НИКОГДА не едьте этой дорогой, так как есть хорошая дорога в обход этой трассы.
Но мы любители поэкстрималить решили проехать там, и я Вам скажу это лучшие ощещуения которые я получил от поездки. Природа там конечно мега красивая, она постоянно менялась так как мы ехали то у подножья горы то на самом пике.




Хуло мы тут забыли?))))


Вообщем поздно ночью мы прикатили в Батуми.
С утра проснувшись я всех рассталкал и мы двинули гулять по городу.
По поселились в новой части города там где куча высоток, но особо там ничего нет. Гораздо интересней часть города в районе площади Пьяца. Очень круто взять велик и просто прокатиться по всей этой части города. Море мне особо было не интересно поэтому я даже ни разу не искупался.



Вечером мы поднялись по канатке и заценили вид на город

А вообще очень крута придти на площадь Пьяца, взять чашучку кофе, укрыться пледом и просто посидеть посмотреть на музыкантов и на все происходящее там.
Поле пару дней проведения в Батуми мы поехали обратно в сторону Тбилиси.

В Тюилиси мы сходили в серные бани, поднялись на Мсхету и просто еще раз прогулялись по городу. Очень мне понравился этот город — есть там какая — то своя магия.


Так закончилось наше пребывание в Грузии. Резюме:
Это очень классная страна, с очень красивой природой, с добрыми людьми, с интересными обычаями и нравами.
Такой она мне и запомнится:

Москва → Владикавказ → Тбилиси → Дилижан → Севан → Арарат → Ереван → Гюмри → Боржоми → Сигнахи → Телави → Тбилиси → Москва

  • 5400км (трек)
  • 12 дней
  • Максимальный дневной пробег — 1200+км.
  • Максимальная высота — 2413м

Чтоб не рвать вам ленту, пост разбит на части катами.
Изначально планировал выкатиться ближе к октябрю с тем, чтобы скипнуть дубак с дождями и обратно вернуться уже в московское «бабье лето», но работа внесла свои коррективы и старт был сдвинут на пораньше.
За день до старта я успешно завалил мопедку на правый бок после смены масла, по поводу чего пришлось заменить зеркала на сибишечные и зашить рваную рану на ветровике. Ну а 10 сентября я неспешно выдвинулся на М4 в сторону неизведанного. На трассе сразу же вылезла проблема раскачивания мотоцикла после 140км/ч, на которую я раньше забивал, т.к. выше и не требовалось. Поэкспериментировав с давлением в колёсах, понял, что причина или в разбалансе, или в вилке (самое вероятное). В общем сходу не решить — придётся ехать как есть, с потолком в 140 и короткими рывками до ~160 на обгонах, пока мопедка не успевает раскачаться до стрёмных амплитуд.
Планируя поездку и прикидывая дневные пробеги, я совсем не учёл, что осенью темнеет раньше, и в 19 часов уже кагбэ ночь. А катить ночью мне прежде почти не доводилось. Срезать пробеги и рано останавливаться на ночлег — не наш метод, поэтому так и поехал по темноте. Это не так стрёмно, как казалось: мухи спят, можно открыть визор и неплохо видеть дорогу, которая тоже ничего, ибо М4. Под Миллерово встретил родителей, возвращающихся с отпуска и заночевал где-то там же, в говномотеле с хамоватым персоналом и убитыми номерами по 2000р. Утром почуял, что время уже отмоталось назад, и я из осени телепортнулся обратно в лето — стало ехать веселее. Вообще заметил, что солнце очень влияет на ощущения от поездки на мотоцикле. Даже если прохладно, но есть солнце — это кайфовее, чем затянутое тёплое небо.
Под Армавиром мопедка начала неприлично вибрировать и вилять. Я решил проверить, как пихло прикручено к раме, и не ошибся: два болта, скрепляющих раму, раскрутились прям ну совсем. Протянул всё, что есть, и стало можно ехать дальше. Однако, на это ушёл час с лишним, а значит шансы попасть во Владикавказ засветло — таяли. Впереди ещё были кабарда и осетия. О тех местах я знал следующее:

  • Манера езды у местных напоминает азиатскую, только не на скутерах, а на автомобилях. О ПДД они не слышали.
  • Гаишники — звери. Будут провоцировать и трясти-разводить. Ещё есть КПП, где обязательно останавливаться и ждать разрешения на проезд. За самовольный проезд — ататат.
  • Места сами по себе очень мутные. С трассы не сворачивать, по-возможности не останавливаться, и с местными контакты свести к минимуму.
  • Во Владикавказе есть проверенный отельчик, где хорошо и недорого.

Качества дорог я не знал и представлял, что плохие, поэтому ехать ночью не штырило, равно как и останавливаться в непонятных местах на ночлег.
КПП действительно проходятся медленно, под контролем гайцев, но не всегда с остановкой. Про самих ментов ничего не скажу, общаться не довелось.
Party hard начался уже где-то в Мин.Водах, когда я остановился на красный на перекрёстке и тут же чуть не был снесён шохой, пролетевшей на красный по синусоиде, собирая обе обочины. В том же слалом-режиме она скрылась за горизонтом. Тут я вспомнил всё, читанное в чужих отчётах и ужаснулся, что оно так и есть.
Попробую без эмоций описать местную манеру вождения:

  1. Всё делается резко. Старт и стоп — это пробуксовка и юз. Движения рулём — только рваные.
  2. Ночью многие машины (убитая классика или зубилы, как правило) едут без света. Т.е даже без габаритов. На неосвещённой трассе можно рассчитывать только на свет своей фары, скиллы и удачу.
  3. Машины из п.2, выезжая на трассу с прилегающих территорий, руководствуются волей Аллаха и генератором случайных чисел. Т.е можно наблюдать перпендикулярно силуэт машины на обочине, которая ни то пустая, ни то сейчас поедет (света-то нет — гадай), и если она поедет, то сделать это может резко и прямо перед тобой. Лосиный тест и скилл резкого перекладывания мотоцикла — в помощь. Мой рекорд — одновременно выскочили 2 чёрные шохи справа и одна слева. Я уклонился, чему и рад.
  4. Как только мотоцикл чуть смещается из центра полосы (в любую сторону) — это сигнал для машины сзади, чтобы занять место рядом. Обязательно нужно смотреть в зеркала даже когда просто едете прямо по одной полосе!
  5. Когда машина идёт на обгон через сплошную — она не будет тормозить и возвращаться в ряд при появлении встречки. Она будет отжимать встречку к обочине.

Для понимания: выше описал не один-джва опасных случая, а серию. Так едут не все, но многие. Как правило — жигуары разных эпох. Теперь я знаю, где находится то самое гнездо автомобильных мудаков. Будете проезжать ночью — максимальный аттеншн! Справедливости ради: днём ехать на порядок проще — на обратном пути не заметил особого напряга.
При этом понравилось качество дорог. Ближе к Нальчику и дальше до Владикавказа начинается годный хайвей с бетонной разделительной, отражателями, светом (местами) и отсутствием прилегающих выездов. Поотпустило, пролил там свои 140 даже в темноте, и так добрался до заветного отельчика во Владике. В самом городе дороги уже плохие. А вот годность отеля — подтверждаю. Щорса 222, отель «Вероника». 1600р за приятный номер + моц на внутреннем крытом дворе под замком и у хороших хозяев. Да, реклама. Нет, не проплаченная.
На следующее утро — последняя заправка дешёвым бензином и гоугоугоу к границе! Очередь в России была в 4 машины и всё прошлось быстро, у грузинов вовсе никого. Сразу после границы начинается то, ради чего и ехал:

Рядом с грузинским КПП есть небольшой эндуро участок — последствия июньского оползня, ну а дальше — отличная военно-грузинская дорога до самого Тбилиси. Сделали её, говорят, год-два назад, поэтому ещё в репортах нескольколетней давности мы читаем про «дорогу, как после бомбёжки». Сейчас это не так, дорога отличная.
Участок оползня

Привет, Швейца Грузия!

Гергетская церковь в Степанцминде (на горе)

Весь световой день я ехал 150км от границы до Тбилиси из-за видов. Таких гор вблизи я ещё не видел. Уже на военной грузинской дороге превысил прошлый потолок в 2200м (гора Синай, Египет). Крестовый перевал оказался выше: 2395 метров:

Беспощадная панорама открывается с монумента Дружбы народов в Гудаури:

По пути встретил нескольких мотоциклидзе с разных регионов России. Забавно, что через полторы недели обратно я буду проходить границу вместе с чуваком в красном комбезе:

Уже вечерело и хотелось долететь побыстрее до отеля в Тбилиси, но мимо крепости Ананури на Жинвальском вдхр проехать не смог:

В Тбилиси вкатил уже в сумерках и направился в отель по навигатору в телефоне. Ожидал, что будет отходняк после долгого пути, как это было в Крыму, но нет. На следующий день уже бодрячком поехал (на метро) осваивать центр города.
Центр Тбилиси, и особенно его олдтаун, — кайфовый. Похожие ощущения испытывал в Праге: компактно, красиво, вкусно, душевно. Языкового барьера нет: все люди старше 30 поймут русский. Молодёжь, если хоть как-то связана с турсферой, — тоже.


Немного смазывают впечатление о Тбилиси 2 вещи: обилие попрошаек (и иного рода фриков), и политота. С первым понятно, а по второму кратко выложу своё имхо. Заметил такие штуки, как «улица президента Джорджа Буша» в центре города и обилие флагов Евросоюза и НАТО рядом с грузинским флагом. Есть даже здание, типа «информационного центра ЕС и НАТО», или что-то такое, не помню точно. Фоном за этим читается простое заискивание: «посмотрите, как мы к вам хотим и возьмите нас к себе, пожалуйста». Щетаю, что это позиция просящего в масштабе страны и она Грузию не красит. Просящий — слаб и его не уважают. С него могут получить что надо, а затем дать отказ. Что, похоже, и сделано.
Если бы ЕС и НАТО сами предложили реальное вступление, а Грузия уже решала бы «да/нет» — это был бы другой разговор, а эти флаги ЕС на улицах Буша для красивой и самобытной страны выглядят нелепо. Ну да ладно, их дело.
На следующий день из Тбилиси двинул в сторону Армении, не забыв заблудиться в центре города. Дорогу подсказали полицейские, которые там, по многочисленным отзывам, мимимишные. Ездят тоже на Диверсиях 900 (XJ900P версия), что посеяло мысль о наличии где-то поблизости вкусного склада с запчастями. 🙂

До границы долетел быстро, залившись на АЗС LUKoil, состоящей из одной колонки с надписью LUKoil и одного человека, который и заправщик, и касса — одновременно.
Грузинскую таможню прошёл без задержек, но как только попал в Армению — сразу почувствовался милый душе колхоз: душное помещение таможенников а ля СССР 80х, 2 стола с курящими сотрудниками, вся инфа только на армянском. Чего делать — не ясно, лишь из отзывов я догадывался, что тут надо заплатить пошлину. А потом где-то ещё одну. А потом ещё купить страховку. Мне выдали листок из принтера на армянском, без подписей и печатей и пожелали хорошей дороги. На мой вопрос про оплату — ответили, что уже не надо. Но на выезде — всё равно будет надо что-то оплатить. Смущённый, я подошёл к таможеннику на улице и поинтересовался, верно ли я понял, что могу просто так ехать, без пошлины. Он изучил листок, куда-то позвонил, и минуты через 3 разговора с кем-то на повышенных тонах пояснил мне, что пошлину для мотоциклов отменили на днях и да, я могу ехать. Но ОСАГУ купить всё равно надо — ларёчки тут рядом. Осага на 10 дней встала в 900р. Сами страховщики прокомментировали, что если в России осага нужна для страхования на случай ДТП, то в Армении она нужна только чтоб не докапывались гайцы.
Пока я выяснял таможенные вопросы — подходили всякие люди из местных и заводили разговоры о мотоцикле. Я далеко не всё понимал на их русском, но по итогу у меня как-то сами появлялись адреса и телефоны Рафиков и Ашотов из разных концов Армении, к которым надо обязательно обратиться, если я буду рядом, и меня встретят-покажут-расскажут-устроят, потому что у тех тоже в детстве был мотоцикл и вообще они хорошие люди. Так-то сюр какой-то, но я записывал, ведь случиться может всякое, а контакт хз кого, полученный от хз кого, — это лучше, чем ничего.
Выпив кофе в кафешке неподалёку от таможни, на участке вдоль условной границы с Азербайджаном, где не рекомендуют останавливаться из-за случающихся похищений людей азерами (по версии армян), и потрепавшись там же с велотуристом из Австралии, который уже год крутит педали по глобусу, я отправился в сторону солнечного Дилижана.
Вскоре после Алаверды с его разбитыми дорогами впервые пришлось отступить от маршрута, т.к по знакам дороги на Ванадзор не было, что подтвердили и местные. Поехал в объезд, который вывел меня на Степанован по местной дороге через очень симпатичный каньон.
Алаверды

Степанован

Дороги в Армении в целом хорошие, но случаются участки все в ямах. Ближе к Дилижану со стороны Ванадзора идёт красивый пейзаж в закате. Едёшь — любуешься и собираешь эти самые ямы.

В сам Дилижан въехал уже после заката. Город особого впечатления не оставил, хотя считается крутым курортом из-за воздуха и исторической части. Наверное, усталость дала о себе знать или я ожидал чего-то эдакого, но не зашёл он мне: центр не впечатлил, кафешку для перекусить как-то тоже сходу не нашёл, зато забучил там отель на оз. Севан и поспешил к нему, пока совсем не стемнело.
Дорога Дилижан→Севан — шикарна. Отличное покрытие и новый тоннель в горе с хорошей подсветкой — совсем не сравнить с дорогой от Ванадзора, по которой я приехал. До Севана долетел с ветром, местами закладывая в шпильках на серпантине — уж очень понравился этот участок после дня на подразбитых дорогах. Поплутал в поисках отеля, т.к на букинге и на maps.me он отмечен не совсем там, где находится реально.
Отель на Севане — это первое место за все мои путешествия, из которого не захотелось уезжать. Более идеального сочетания расположения (вода и пляж в 10 метрах от окна), оформления (красиво и продумано в мелочах, а ля «этно»), вкуснейшей кухни и доступной цены за это всё я ещё не встречал нигде. Кому интересно — отель «Лаваш» в пос.Чкаловка. Реально он находится чуть южнее по трассе, за посёлком, слева.

Хотелось задержаться на озере, но впереди была неясность с раскидыванием по дням остального маршрута, поэтому решил не разбрасываться временем и двинул дальше. Тут я как-то осознал, что по Армении у меня заложен ну совсем короткий маршрут. Так как в отзывах читал о стране, скорее, в плохом ключе, то и целью там поставил себе покупку дудука и посещение Севана, да и всё. А на месте уже захотелось продолжить банкет. Масла в огонь подлил коммент из ВК с запросом фотки Арарата. «Арарат же!» — вспомнил Штирлиц и двинул вниз по Севану сторону Нахичевани и Турции.
По дороге очень много автомоек и ваулканизаций. Впечатление, что это основной бизнес в Армении. ATM нет нигде, кроме крупных городов, с картами тоже всё плохо, но часто охотно берут рубли. Остановился по пути купить минералки, но последние драмы выложил за бензин чуть ранее и расплатиться стало нечем. Тогда продавец просто подарил мне бутылку, отказавшись от рублей, и заодно посоветовал где чего посмотреть по пути.
Двинул в сторону города Арарат (сама-то гора в Турции) через Селимский перевал у Орбелянского Каравансарая, где и обновил высшую точку до 2413 метров. Вниз от неё идёт прикольный серпантин с хорошим покрытием, и почти нет трафика — можно позажигать в поворотах.

Внизу выходим к границе с Нахичеванью, которая проходит прямо по этой «стене» слева:

Границы толком не видно, но по навигатору Нахичеваньская АР находится метрах в 500 от дороги. Жарит за 30°, иногда встречаются военные.
Это самая южная точка точка моего маршрута.

А вот и Арарат на горизонте! Чувство, что я доехал из Москвы аж до Турции штырит нереально, но сама гора в дымке и сейчас почти не видна, жаль.

В магазине в пригороде города Арарата поинтересовался, где можно купить дудук. Сказали, что едва ли я его тут найду и лучше посмотреть в Ереване на рынке «Вернисаж». Туда и отправился. До Еревана идёт хорошая магистраль, местами прерывающаяся неприятными, но короткими эндуро-участками из-за ремонта.

Рядом с Ереваном в небе разминается СУшка с российской военной базы. Выглядит красиво. Рынок нашёл довольно быстро (он в самом центре), дудук на рынке — тоже.

Довольный, что чек-лист выполнен полностью, я перекусил в кафешке, где забучил ночлег в Гюмри, ну и выдвинулся туда. Ереван толком не смотрел, хотя, наверное, стоило.
Там же встретил первого и единственного на всю страну мотоциклиста. На каком-то малокубатурнике и без номеров, но представитель исчезнувшего вида Мотоциклиста Армянского всё же был запечатлён для истории. Вот, фотофакт, не монтаж:

Вангую, это такая же удача для фотографа, как запечатлеть манула или снежного человека.
Меж тем, вечерело, а до Гюмри ещё 120км неизвестной дороги. Вжарив на хорошем участке под Ереваном, я вскоре заметил в зеркалах мерцание люстры полицейской машины. Из диалога с доблестными стражами порядка узнал, что в населённом пункте нельзя ехать 117км/ч. Штраф озвучили в 200$, на чём официальная часть была закончена, и началось старое доброе «решение вопроса на месте», чего в Москве не припомню уже года эдак с 2007го. Сделав небольшое пожертвование в фонд борьбы с коррупцией и выслушав рекомендации, где не вваливать из-за ям на дороге, я покатил дальше. Вскоре стало заметно холодать, но тут я обратил внимание слева на величественный Арарат в закате, и забыл про холод. Арарат очень крут во всех смыслах. Привет, Турция!

Жырные виды по дороге в Гюмри уравновешивались лишь всё более заметным дубаком. Удивительный контраст — ещё несколько часов и полторы сотни километров назад я жарился у границы с Нахичеванью, а теперь мёрзну вдоль границы с Турцией. Поленился утеплиться дождевиком, о чём пришлось пожалеть позже: меня продуло.

В Гюмри (ex-Ленинакан) доехал уже затемно и толком не рассмотрел. Утренний город запомнился разве что сохранившимися последствиями землетрясения 1988 года.
Например, это когда-то было 13этажной гостиницей и подземным переходом:

Переночевал в частном доме, в семье армянского гида, который за ужином рассказал много чего интересного об истории Армении. Ночь была холодной, печки в номере не было, а простуда беспощадно накатывала. Последняя надежда, что если поднажму, то уже завтра вечером буду лечиться у моря, в тёплом Батуми, оказалась разбита о реальность: мой маршрут изначально лежал из Гюмри на север в Грузию, в Ахалцихе, а затем — налево, к Батуми. Но гугление показало, что Ахалцихе — Хуло (полпути до Батуми) — это 50км сплошного эндуро участка с нулевым трафиком и бродами со скользкими камнями. Ехать туда на дорожнике, одному, ещё и с простудой — слишком хардкорно. Добираться до Батуми тудаобратным 500км маршрутом через север (Кутаиси → Поти → Батуми, и обратно к Тбилиси) — тоже не прёт. Решил Батуми отменить, и с утра, заправившись кашкой с вареньем, поехал в сторону Боржоми.
На Армяно-Грузинской границе без приколов не обошлось: быстро проскочив армян (кстати, выездную пошлину для мотоциклов они так же отменили, ура), я решил не надевать мотоперчатки и проехать нейтральную территорию, сложив их сзади на седушке. Нейтральная территория — это 2км асфальта + 1 км тупо стройки, где едешь по гравию и песку, уворачиваясь от стройтехники. Добрался до грузинского КПП. Те впервые за всю поездку конкретно обшмонали кофры. Видать, от скуки, ибо трафика там нет. И, уже получив разрешение ехать дальше, я заметил отсутствие одной перчатки. Её явно сдуло на нейтральной территории, а ехать дальше простуженному по холоду и без перчи вообще — не хотелось никак. Оставил моц в Грузии и, получив ещё одну печать о выезде, пошёл пешком обратно в сторону армян за перчаткой. Через километр адовой стройплощадки встретил машину, которая ехала настречу и кто-то весело размахивал моей перчаткой из её окна. Оказывается, семейная пара, покидавшая Грузию, слышала мой разговор с таможенником, обогнала меня, подобрала перчатку почти у самых армян и развернулась, чтоб вручить её. Спасибо им! 🙂 Довольный, отправился обратно, где грузины встречали уже как пассажира — с личным досмотром, рамкой и тд. Таким образом у меня в паспорте сейчас 3 печати о въезде в Грузию, а не 2.
Сразу после въезда в Грузию начинают появляться мотоцклисты.

Дорога от границы до Ахалкалаки — это адов ад. А вот дальше, до Ахалцихе, — приятный скоростной серпантин вдоль горной речки. Иногда попадаются развалины крепостей.

Ахалцихе — симпатичный городок из-за находящейся там крепости Рабати. Рабати очень крута и видно, что делили и завоёвывали её не один раз. Несмотря на хреновое самочувствие, не излазить такую штуку я не мог.

Там же забучил ночлег в Боржоми, куда и выдвинулся далее.
В Боржоми облагородили улицу и парк с источником. Я жил рядом и это всё так замечательно зашло, что решил немного зависнуть там на подлечиться.

Слева — первая фабрика воды. Справа под куполом — источник.

Каждый может бесплатно набрать себе воды в источнике, но вход в парк стоит 15р в день. Сама вода идёт уже тёплая и по вкусу отличается от бутылированной. В ней так же присутствует лёгкий запах серы. Неподалёку находятся сами серные источники, но я до них так и не дошёл.

Вид на парк и город Боржоми с канатной дороги. Я жил справа, напротив закрученного моста.

После Боржоми нужно было решать, куда ехать, раз уж Батуми исключил, а домой — как-то совсем рано. Решил двинуть на восток, в Алазанскую долину и самый винодельческий регион Грузии — Кахетию. До Тбилиси идёт хорошая магистраль и долетаешь быстро. По пути заскочил в монастырь Джвари в Мцхете, откуда открывается вид на слияние рек Куры и Арагви.

Джвари считается одним из крутейших монастырей, и народу там толпа.

Таксисты у Джвари уверяли меня, что дорога дальше на Сигнахи есть только через центр Тбилиси, куда мне соваться не хотелось. Навигатор утверждал обратное. Я доверился бездушной ЭВМ и не ошибся. Дорога — есть.
Сигнахи и Алазанская долина — красивы! Там под облаками горы — это уже Азербайджан.

Часть города обнесена хорошо сохранившейся стеной с башнями.

В центре настолько узкие и крутые улочки, что развернуться на мтоцикле может и не выйти. Полиция и некоторые местные предпочитают квадрики.

Я остановился в доме прямо у самой стены, с видом на долину. Хозяева показали как делается вино, угостили своим белым домашним, и в ударных дозах пролечили меня чачей. ЧСХ, похмелья на утро не было вообще.

Хотел остаться там ещё на день, но все номера были уже забучены. Перебираться в другое место было лениво, и я выдвинулся в Тбилиси через Телави, чтоб маршрут оставался кольцевым. По пути на Домборском перевале встретил немчинского туриста на гусе. Он всё же прошёл отменённый мной участок Ахалцихе-Батуми и подтвердил, что задолбался там в край, и не стоит оно того.

По пути вниз через перевал я увлёкся задним тормозом в помощь торможению движком, от чего тот перегрелся и исчез. Было немного кирпичненько. Внизу остановился перекурить и, пока бучил отель в Тбилиси, — тормоз оклемался.
Дальше по дороге заглянул в крепость Ужарма, которая типа одна из старейших в Грузии, но сохранилась не так, чтобы очень.

Следующие пару ночей я провёл в Тбилиси в том же отеле, что и в первый раз. Снова прогулялся по центру, купил в дорогу сноубордические перчатки, застремавшись московского дубака с дождями, ну и выдвинулся обратно.
На Крестовом перевале застал холод с дождём, а после грузинского КПП — адовейшую очередь в сторону России. Тот случай, когда мотоцикл — это благодать. Погранцы, следящие, чтобы машины не выезжали на встречку (иначе граница вовсе встанет нахрен) без проблем пропускали мотики. Я не делал там фоток, чтоб не дразнить погранцов камерой, поэтому вот фотка очереди из фур, которая стоит ещё до начала очереди из легковушек. Сколько времени проход границы занял у коробок — загадка.

На российском КПП сильнейший ветер, что мопедку чуть не сдувает, но, спасибо погранцам, — мотики (меня и ещё одного чувака) пропустили без очереди даже на «последней миле».
Ну а дальше — дорога через Кабарду и Осетию (в этот раз без приключений) с ночёвкой в мотеле в Аксае. И затем — одним днём прострел 1200км до дома.
Весь день выглядел как разные уровни игры: от простого к сложному. В Воронежской области сначала стало холодно, затем — холодно + дождь ,пришлось впервые за 3 сезона воспользоваться мотобахилами. Выручили. Так же очень выручили сноубордические перчатки. Без них был бы капец.
Ближе к Москве зачем-то перестал работать спидометр. Благо, что навигатор скорость кажет. В Москве ощущаелось заметно теплее, чем в Воронеже, но мешало облако дорожного говнища и моросящий дождь, ну и дневной свет ещё закончился. Ближе к Зелеку пошёл хардкор: ночь, плохое освещение пятницкого шоссе, ливень, и нихрена не видно через визор.
Доехал, в общем, и вот второй день отхожу от поездки. 🙂 Вчера никакой был, а сегодня нашёл силы написать этот отчётец.
В целом — круто и очень понравилось. Еда вкусная, люди приятные. Армяне как-то вот особо хорошо зашли, хотя сама страна с т.з туристической инфраструктуры заметно уступает Грузии. Хочется туда ещё. Батуми хочется и Армению в сторону Ирана — тоже хочется. А ещё снова Севан и Кахетию. Но добираться туда-обратно — долго. Начинаю понимать туристов, которые летят самолётом, а мопедку отправляют транспортной компанией или арендуют на месте. Ну, или ещё как-то.
Диверсия не подвела, но её ждёт переборка вилки. Расход масла на 5400км составил 1/4 от нормы min-max (2-3мм), то есть вообще нифига, но доливку я всё же катал с собой.
Такие дела. Всем хороших путешествий!

Грузия – небольшая гостеприимная страна, славящаяся доброжелательными жителями и вкусной кухней, привлекла нас разнообразием ландшафтов и обилием уникальных природных и рукотворных достопримечательностей.

В Грузии, имеющей территорию почти в десять раз меньше украинской, можно увидеть заснеженные пики Главного Кавказского хребта, обширные плодородные долины, покрытые виноградниками, причудливые выветренные скалы и теплое чистое море.

Вариантов добраться в Грузию на своем мотоцикле немного – на пароме сразу в Поти или своим ходом через Россию. От парома пришлось отказаться по причине его дороговизны и нерегулярности, а поездка через Россию сулила общение с местными представителями ГАИ, о которых друзья охотно рассказывали страшные истории. ГАИшников на дороге оказалось действительно много и в Украине (на Донбассе) и в России, но остановили нас за двухнедельную поездку всего пять раз, в основном полюбопытствовать откуда и куда мы едем. В России, чтобы избежать ненужных вопросов, мы старательно соблюдали ПДД и, к счастью, «резервный фонд» остался нетронутым.

Также много разговоров перед выездом было о дорогах, вернее об их отсутствии. И действительно, хорошая трасса, которая начинается в Киеве, заканчивается вскоре после Борисполя, а затем по мере приближения к границе, совершенно теряет сходство с международной дорогой. Для Трансальпа это не является проблемой, но на фуры, старательно объезжающие глубокие ямы, было грустно смотреть. И грусть эта по поводу качества отечественных дорог только усилилась, когда оказалось, что сразу после пересечения украинско-российской границы трасса снова появилась под колесами и сопровождала нас по всему пути следования. Вспоминая о пресловутых двух российских бедах – дураках и дорогах – могу сказать, что ни с одной из них нам в пути столкнуться не пришлось.

Стартовали из Киева рано утром, и в первый день проехали около семисот километров, минуя Полтаву и Харьков. На следующий день, мирно переночевав за Славянском возле родника и сфотографировав мотоцикл на фоне донбасских терриконов, мы пересекли украинско-российскую границу через КПП Должанский-Новошахтинск. Переход границы был несколько затруднен тем, что даже для транзитного проезда по территории России необходимо было оформить декларацию на ввоз транспортного средства. Особенно тяжело пришлось группе итальянских путешественников, в количестве около 40 человек на 15 джипах, которые ехали через Казахстан в Китай. Они на итальянском языке пытались выяснить детали заполнения декларации у российского пограничника, который не мог связать трех слов даже на английском.

Дальше мы промчались по раскаленным степям, переночевали на берегу реки Кубани в гостеприимной компании клещей, въехали на Северный Кавказ, поняли, почему Пятигорск называется именно так и, наконец, за Владикавказом, пересекли границу с Грузией. Пограничник на грузинской стороне, задумчиво листая мой паспорт, спросил: «Вах! А ви дома вабше биваете?». На границе есть обменный пункт с хорошим курсом, здесь обязательно нужно обзавестись грузинской валютой – лари. Кстати, с лета 2013 года КПП Верхний Ларс работает круглосуточно.

Переночевали в пяти километрах от КПП возле поселка Гвелети. Здесь есть кемпинг, в котором за пять долларов можно снять небольшой деревянный домик-курятник и принять горячий душ. Мы ночевали в этом кемпинге дважды, по дороге туда никого из хозяев не было, и мы просто поставили палатку на территории, а на обратном пути уже спали в домике. От кемпинга вверх ведет грунтовая дорога, пройдя по которой около получаса можно попасть к очень красивым Гвелетским водопадам.

Следующей достопримечательностью на нашем пути был поселок Степанцминда (бывший Казбеги). Отсюда начинаются маршруты восхождения на Казбек, а также тут находится знаменитая Троицкая церковь в Гергети. Для мото-путешественников интересной будет не только сама церковь, возвышающаяся над ущельем, а также шестикилометровая серпантинная грунтовка, покрытая камнями и лужами. На чопперах и дорожниках лучше на эту дорожку не соваться.

Спустившись обратно на Военно-Грузинскую дорогу и проехав около 25 километров, мы поднялись на Крестовый перевал (2380 м). Шел дождь и было довольно холодно, поэтому решили проехать его без остановки, надеясь на хорошую погоду на обратном пути (и это, забегая вперед, оказалось оправданным). Так же под дождем проехали горнолыжный курорт Гудаури и стали спускаться с Главного Кавказского хребта в сторону Тбилиси.

Расстояние от Гудаури до Тбилиси – около 120 километров. На этом участке промозглая дождливая погода сменилась ярким солнцем и, гуляя по Мцхете, мы в мотто-экипировке уже изнывали от жары.

Мцхета – небольшой туристический городок в нескольких километрах севернее Тбилиси в месте слияния рек Арагви и Кура. Здесь можно осмотреть несколько красивых соборов и монастырей, в частности собор Светицховели, занесенный в список наследия ЮНЕСКО, а также походить по узким улочкам со свежепостроенными «старинными» домиками.

Все улицы поблизости достопримечательностей забиты лавками с едой и сувенирами, так что проникнуться духом старины довольно сложно, но прогуляться довольно приятно. Оставить мотоцикл на несколько часов можно бесплатно на огромной охраняемой парковке неподалеку от Светицховели.

Дальше наш маршрут в сторону Сванетии проходил по недавно построенному автобану Тбилиси-Кутаиси. Мы мчались по ровной дороге, наслаждаясь теплым ветром, и единственное, что вселяло небольшую тревогу – подходящий к концу запас топлива и отсутствие заправок. Оказалось, что автобан настолько новый, что еще не успел обрасти всякими полезными постройками типа кафе и даже АЗС. Указатели пессимистично сообщали нам о том, что следующий съезд к городу планируется через 20 километров, а мотоцикл уже начал мелко подергиваться выпивая последние капли горючего… Фантазия рисовала невеселые картины, на которых мы толкаем мотоцикл вдоль трассы, а тем временем мы въехали на небольшой холмик и бензин кончился. Я зажала сцепление, чтобы прокатиться как можно дальше накатом, и, о чудо!, нашим взглядам открылась спасительная заправка! Бывает же такое!

Кстати, бензин в Грузии дешевле, чем в Украине и стоит 1,9 лари за литр (1,15 доллара).

Близился вечер, мы проехали лесистый перевал Джвари в Имеретии и рассчитывали найти место для ночевки возле реки Квирила. Когда мы смотрели на карту, представляли себе дорогу в предгорьях Кавказа, с речкой и массой уютных полянок для ночевки с палаткой. В реальности же оказалось, что именно в этой долине в советские времена было разработано марганцевое месторождение и теперь индустриальные пейзажи на берегах реки можно использовать для съемок постапокалиптического кино. В конце концов мы приехали в город Чиатура – местную шахтерскую столицу и обратились в полицейским с просьбой о помощи с поиском места для ночевки. Это была эпопея! Сначала нас провели через весь город к гостинице без вывески и названия, все номера в которой оказались забронированы для гостей какой-то свадьбы. Потом через весь город обратно и по серпантину на холм к комнате, сдающейся посуточно.Цена оказалась довольно высокой – 35 долларов – и я начала выспрашивать полицейских о возможности ночевки в палатке. «Нам нужна ровная площадка и возможность набрать воды», — объясняла я.

Внимательно выслушав описание, старший полисмен Георгий ответил, что знает такое место и отвез нас в центральный парк к памятнику неизвестному солдату. Ходить за водой и в туалет нам предлагалось прямо в полицейский участок! J Удивляясь, почему нам не подошел последний вариант, Георгий выложил последний козырь – недостроенный ресторан (названный нами впоследствии «Полицейским рестораном») на берегу реки, в котором мы и остановились на ночь.

Город Чиатура удивителен не только гостеприимством полиции. Основным видом транспорта в городе являются канатные дороги, соединяющие окрестные холмы с центром. Построенные еще в сталинские времена канатки функционируют до сих пор и каждый желающий может прокатиться в допотопном вагоне, вызывающем ассоциацию с фильмом «Кин-дза-дза».

Кроме того, сюда приезжают туристы со всего мира посмотреть «храм на столбе» в поселке Кацхи. Это маленький домик, построенный на вершине скального останца, в котором живут монахи-отшельники.

Распрощавшись с Имеретией, мы поехали по красивым второстепенным дорогам в сторону Сванетии, к городу Цагери. По дороге спугнули мирно жующего траву молодого бычка, который от неожиданности сделал несколько сумасшедших скачков и протаранил наш мотоцикл. Обошлось легким испугом всех участников приключения и оторванным боковым кофром. В Цагери заправившись и пообедав, мы отправились на штурм перевала Загар (2623 м). Сначала проехали 20 километров по хорошей дороге до поселка Лентехи, за которым асфальт закончился и начался интересный 65-километровый подъем на перевал. Для любителей горных дорог проезд этого перевала – просто находка! Тут достаточно технических сложностей в виде узких каменистых троп, по которым текут ручьи, скользких глиняных участков и бродов. И, конечно, есть на что посмотреть – величественный горный цирк со спускающимися языками ледника.

На перевале чувствовала большую гордость за свой мотоцикл. Пожалуй, это было пока самое серьезное его внедорожное приключение, и он показал себя, как всегда, надежным товарищем. Встретившись на перевале со своими друзьями велосипедистами, мы все вместе на своих двухколесных транспортных средствах спустились с перевала около 10 километров и переночевали в поселке Ушгули.

Ушгули – сванская община, состоящая из нескольких сел, расположенная на высоте 2200 метров, считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе. Знаменитые башни Ушгули стали символом Сванетии и занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На холме рядом с селом сохранилась церковь Богоматери, построенная в 11 веке. Сам же поселок – довольно туристическое место. Почти в каждом дворе гестхаус. Есть даже частный «музей», в котором из экспонатов два чучела – «козел-малчик» и «козел-дэвочка» J.

На следующий день спустились около 40 километров до городка Местиа, который является культурным центром горной Сванетии, и остановились на полудневку. Местиа является центром горного туризма и альпинизма, отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и другие, а в 2010 году здесь открылся горнолыжный курорт.

На следующий день мы проехали 280 километров из Местии через Зугдиди, Поти и Кобулети в столицу Аджарии – Батуми.

Дорога Местия-Зугдиди, если повезет с погодой, сплошное удовольствие: плавные повороты, тоннели, красивые виды на водохранилище Ингури. Вдоль морского побережья транспорта несколько больше, зато полно мест, где можно остановиться и отдохнуть на пляже.

На ночь мы остановились не доезжая 10 километров до Батуми в кемпинге, организованном при Ботаническом саду. На входе продают два вида билетов – просто посещение сада или ночевка с палаткой, которую можно поставить куда угодно по своему выбору. На территории кемпинга есть кран с питьевой водой, цивилизованный туалет и выход к морю. Кроме нас постояльцев не было и весь сад был после закрытия в нашем распоряжении.

Батуми за последнее время превратился в современный курортный город с множеством интересных мест. Кроме старого города, по которому приятно побродить в любое время дня, здесь появилась огромная прогулочная набережная с фонтанами, небоскребами и велосипедными дорожками – Приморский парк.

В центральной части города также много достопримечательностей, памятников и мест для отдыха. Можно гулять пешком или арендовать городской велосипед. С колеса обозрения открывается красивый вид на набережную и порт.

Аджария известна не только знаменитыми хачапури. Древние мастера этой местности умели строить внушительные арочные мосты без опор. Многие из этих мостов сохранились до наших дней, и мы отправились увидеть их своими глазами. Несколько таких мостов, а также красивые водопады можно найти на дороге Батуми-Ахалцихе неподалеку от слияния рек Чорохи и Ачарисцкали.

Путешествуя по Грузии мы заметили интересную закономерность: если при разговоре с местными слышишь фразу «Вам там будет харашё!» — жди сложной дороги. Мы слышали такой прогноз перед перевалом Загар и сразу почуяли неладное, когда очередное «харашё» нам напророчил дядька по дороге в Ахалцихе. И точно, асфальт постепенно закончился и мы попали на еще один непредвиденный грунтовый перевал. К слову, на этой дороге мы встретили довольно много иностранных мотоциклистов, путешествующих по Грузии, в отличие от сложного участка в Сванетии, на котором было только несколько джипов и велосипедисты.

Докупив еды в симпатичном городке Ахалцихе, мы отправились в сторону местечка Ахалкалаки по фантастически красивой дороге вдоль реки Кура. Эта долина – одно из красивейших мест, в которым мы побывали в этом походе. Побродив немного в крепости Хертвиси расположенной на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани, мы к вечеру приехали и остановились на ночевку у пещерного монастыря Вардзия. На берегу реки Кура на полянках у подножия Вардзии есть бесплатные места для стоянки с водой и всеми удобствами, можно купаться и разводить костры.

Утром, сразу после открытия монастырского комплекса Вардзия, мы отправились на осмотр. Этот пещерный город и монастырь производит очень сильное впечатление количеством помещений, подземных ходов и лестниц, сохранностью фресок и храмов. Очень понравился длинный тоннель прорубленный в скале, и ведущий через несколько уровней в главный храм.

На противоположном склоне долины, в которой расположена Вардзия, мы заприметили головокружительный серпантин, и после осмотра пещерного монастыря устроили себе дополнительный аттракцион – подъем по крутому грунтовому серпантину с препятствиями в виде пасущихся коров. Вид, открывающийся сверху на долину реки Кура и Вардзию, невозможно передать ни словами ни фотографиями.

Дальше наш путь лежал в сторону Тбилиси по бескрайнему плато, напоминающему Монголию, а затем по новой дороге мимо озер Сагамо, Паравани и Цалкинского водохранилища. Издалека посмострели на Самсарский хребет с вулканами и остановились в городе Цалка в хинкальной для местных. Вот тут то мы и узнали какими огромными и вкусными могут быть хинкали!

Объехав Тбилиси по окружной, мы отправились в туристический центр Кахетии – Сигнахи. Городок расположен на холме в центре Алазанской долины, поэтому названия сел, которые мы встречали по дороге были до боли знакомые – Пиросмани, Мукузани, Цинандали и т.д.

В Сигнахи много новеньких домов с красными черепичными крышами, поэтому городские пейзажи немного напоминают Италию, только с классическими грузинскими балконами. Очень приятно прогуляться по уютным улочкам, полюбоваться панорамой Алазанской долины с одной из обзорных площадок или в одной из башен старинной крепости. На ночь остановились в одном из недорогих отелей и приятно провели вечер на балконе с бутылочкой знаменитого кахетинского вина.

На следующий день быстро проехали около 100 километров до Тбилиси по дороге через Телави и симпатичный Гомборский перевал с соснами и цветами, навевающий ностальгию по любимым Карпатам. Поселились в гестхаусе, оставили вещи и отправились осматривать столицу Грузии.

Отдельно описывать достопримечательности Тбилиси не буду, о них много информации на любом сайте-путеводителе. Старый город очень приятно впечатлил аккуратными улочками с приятными кафешками. Но это был скорее «новый старый город», что-то наподобие свежих построек в Мцхете и Сигнахи. Естественно мы поднялись на канатной дороге из парка Рике к крепости Нарикала, чтобы полюбоваться панорамой города. Попили лимонада на площади с серными банями и сфотографировались на мосту Мира. Полный набор достопримечательностей для первого посещения Тбилиси.

На следующий день мы заехали в монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви. Посмотрели с высоты птичьего полета на Мцхету и на наш обратный путь по Военно-Грузинской дороге.

Погода на обратном пути была прекрасная, и мы надолго остановились на Крестовом перевале, любуясь пейзажами Главного Кавказского хребта. Еще раз переночевали в гостеприимном кемпинге Гвелети и отправились в неблизкий уже знакомый путь домой.

Путешествие заняло 15 дней, проехали 5,5 тыс. км, вдвоем на мотоцикле Transalp 600.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *