Северная Италия: самые красивые города и озера. Путешествие на авто.

Если у Вас есть возможность взять в аренду машину, то, считайте, это 90% успеха. В этой статье расскажу, что посмотреть в Северной Италии, о самых красивых городах и озерах этого региона, покажу карту и фото.

Арендовать авто Вы можете как в Италии, так и в любой другой стране (мы арендовали в Праге, весь маршрут путешествия по Европе ). Я уже не первый раз арендовала через rentalcars.com, за 12 дней заплатила 230€ (+170€ за полную страховку) и в нашем распоряжении была Шкода Фабия на автомате со всеми «наворотами» типа парктроников, системы контроля дистанции и т.п.

Если арендуете авто в Италии, то ознакомьтесь с вот этой статьей.

В качестве навигатора мы использовали приложение на телефон Maps.Me или заранее прогружали гугл-карты. Если пользуетесь мобильным интернетом, то тогда проблем вообще не возникнет. Карту самых красивых мест Северной Италии я опубликую ниже.

Читайте также «Как самостоятельно получить годовую итальянскую визу»

Итак, что посмотреть на Севере Италии? Начну с тех мест, которые успели посетить сами.

  • Озеро Брайес (Lago di Braies, Pragser Wildsee) – удивительной красоты горное озеро в Доломитах. Стало популярным благодаря инстаграму (подробная статья). 1-2 часа, если не совершать походы вокруг озера:)

  • Город Брессаноне (Bressanone, Brixen), основанный аж в 901 году со своими цветными домиками, уютными улочками и сказочными гномами. 1,5-2 часа, если не заходить в кафе или рестораны.

  • Аббатство Новачелла (Abbazia di Novacella, Kloster Neustift) – средневековый монастырь и крупнейший производитель вина (статья про Брессаноне и Аббатство) 1-2 часа.

  • Больцано и Сопрабольцано (Bolzano, Bozen) – столица провинции Больцано. Интересен «верхний город», куда можно добраться на фуникулере, любуясь горами, альпийскими лугами и виноградниками. А в Сопрабольцано можно прокатиться на альпийском поезде (все подробности в отдельной статье) 3-3,5 часа.

На посещение этих мест мы потратили 1,5 дня, про все места есть отдельные статьи в блоге.

Читайте также «Туристическая страховка в Италию за 5 минут, не выходя из дома»

Эти и другие красивые места Севера Италии, которые стоит посетить я отметила на карте:

Куда еще поехать на Севере Италии?

  • Озеро Доббиакко (Lago di Dobbiacco, Toblacher See)
  • Озеро Анторно (Lago d’Antorno) с видом на знаменитый пик Три Сестры (Tre Cime di Lavaredo)

Публикация от 🌍Travel Blog🏔Lifestyle👗Fashion (@sashe4kina) Ноя 2 2017 в 11:30 PDT

  • Озеро Мизурина (Lago di Misurina), также известное благодаря вот таким фото в инстаграме:

Публикация от Sergey Sukhov (@sergeysuxov) Окт 23 2017 в 6:38 PDT

  • Озеро Карецца (Lago di Carezza) с изумрудно-голубой водой

Публикация от #IdRatherBeInNature (@idratherbeinnature) Окт 30 2017 в 1:14 PDT

  • Город Ортизеи (Ortisei) между Больцано и Брессаноне – горнолыжный курорт и просто сказочный городок

Рождественская сказка в Ortisei (фото Дарьи Сиротиной darsik.com)

  • Недалеко от Ortisei – Кастельротто (Castelrotto), где всем домам не менее, чем по 500 лет!

Кастельротто (фото Дарьи Сиротиной darsik.com)

  • Город Мерано с видами на горы и термальными комплексами

Публикация от Анна Шепулова (@annashepulova) Ноя 5 2017 в 1:50 PDT

  • Тироло – небольшая деревенька, из которой открывается вид на Мерано, Альпы (конечно, как без них!), замки, виноградники и яблочные поля

Тироло (фото Дарьи Сиротиной darsik.com)

Я не буду соединять все города в единый маршрут, поскольку каждый выбирает для себя те места, которые ему больше всего интересно, кто-то заезжает со стороны Австрии, кто-то – со стороны Италии, поэтому, выбрать начальную точку очень сложно. Поэтому, составление маршрута я оставлю Вам:)

Читайте также мой авторский «Путеводитель по Италии»

Если понравилась статья, пожалуйста, сделайте репост в социальных сетях) Также Вы можете подписаться на новостную рассылку блога (1-2 раза в месяц) на страничке. Сразу же после подписки Вы получите первое письмо с полезными советами и бонусами на путешествие!

Оцените, пожалуйста, статью:

«Ваши документы, пожалуйста. Откуда едем? Международные права предъявите, в этих я ничего не понимаю», — усатый полицейский на улицах Ла Специи размахивал вправо-влево своей светоотражающей палочкой, — «О, да вы из России?! Москва — очень красивый город.» Остановил, пожелал счастливого пути и отправил дальше. Но через километр история повторилась. Прямо в багажнике полицейской машины стоял компьютер, подключенный к базе данных. Меня пробили, проверили документы на машину, записали все паспортные данные и отпустили. Что это было, до сих пор не знаю. Без видимой причины единственный случай встречи с полицией за все двухнедельное путешествие. Зато знаю что международные права вопреки уговорам многих я оформлял не зря, иначе поимел бы возможность познакомиться с усатиком поближе и узнать, как выглядит итальянское отделение. Это было мое первое большое заграничное автопутешествие.

С каждой новой поездкой замечаю, как все становится спокойнее и предсказуемее. Гостиницы уже почему-то бронируются наперед, а маршрут заранее продуман до мелочей. Вспоминается, как я, будучи студентом, путешествовал автостопом по Черногории, и у меня были только билеты туда и обратно да распечатанная на цветном принтере карта Балкан с неясными очертаниями рельефа и примерными расстояниями между городами. Потом, вернувшись домой, можно было часами рассказывать невероятные истории, приключившиеся в пути, и травить байки о том, как нас чуть не съели голодные куницы.
Теперь все карты умещаются в смартфоне и нет нужды в импровизации. Что это? Не могу сказать. Время? Скорее его недостаток. Раньше я мог уехать на месяц без обратных билетов и не бояться вернуться позже. Сейчас у меня в лучшем случае неделя-две, а увидеть хочется на все четыре. И уже нет желания ночевать в спальнике в общем номере на десять коек, в компании заблудших хиппарей, хотя и такой опыт раньше имелся. Путешествия, они не перестали быть интересными, но захватывающими и неожиданными — скорее да. Смотреть страну изнутри, неспешно передвигаясь автобусами и поездами — теперь это только воспоминания. Если смотреть страну изнутри, но за короткое время — альтернативы аренде машины просто нет.

В этом смысле автопутешествия — это что-то новое, новый уровень странствий, некое новое качество ощущения себя — не как туриста, но как полноправного участника жизни вокруг, здесь и сейчас. Это конечно не автостоп, но что-то похожее на него — с машиной свобода возвращается ко мне. Автомобиль отлично умеет сжимать время — и в этом одновременно радость и беда. Жаль, что сейчас нет времени на полноценное погружение в путешествии. Сейчас остается только сжимать минуты, часы и дни.

«Ваши документы, пожалуйста. Откуда едем? Международные права предъявите, в этих я ничего не понимаю», — усатый полицейский на улицах Ла Специи размахивал вправо-влево своей светоотражающей палочкой, — «О, да вы из России?! Москва — очень красивый город.» Остановил, пожелал счастливого пути и отправил дальше. Но через километр история повторилась. Прямо в багажнике полицейской машины стоял компьютер, подключенный к базе данных. Меня пробили, проверили документы на машину, записали все паспортные данные и отпустили. Что это было, до сих пор не знаю. Без видимой причины единственный случай встречи с полицией за все двухнедельное путешествие. Зато знаю что международные права вопреки уговорам многих я оформлял не зря, иначе поимел бы возможность познакомиться с усатиком поближе и узнать, как выглядит итальянское отделение.

Это было мое первое большое заграничное автопутешествие. Две тысячи километров по северной Италии за двенадцать дней, каждый из которых насыщен впечатлениями до предела. Такой формат туризма оказался мне очень близок. Он позволил не просто взглянуть на страну со стороны, а стать на две недели частью ее жизни — видеть то, что не видишь из окна поезда, сменять картинки перед глазами так, как хочется, словно это слайды в проекторе. Спонтанно строить планы и кроить свой собственный маршрут на ходу, останавливаться на обочине у края утеса и, сидя в высокой траве, есть большие зеленые яблоки.

Плюсов перемещения с помощью авто за границей огромное количество, один существенный минус — устаешь. Действительно сильно устаешь, но с этим легко бороться, надо лишь грамотно разработать маршрут и во время путешествия придерживаться простых принципов. Вот несколько правил, которые я вынес для себя после этого вояжа. В день хорошо закладывать в среднем не больше 150–200 км. Если надо вдруг сменить регион и проехать сразу километров 400–500, то после этого правильно будет оставить день отдыха с пробегом не больше 50–70 км. Часто такие марш-броски делать нельзя, и если избежать их совсем не получается, то оптимально ограничиться двумя-тремя за пару недель. И еще — последнюю ночь перед вылетом лучше проводить недалеко от места назначения.

При путешествии на машине велик соблазн объять необъятное, но поддаваться ему не стоит. Лучше избегать больших городов. Используйте преимущества машины на полную: сконцентрируйтесь на провинции, небольших аутентичных поселениях, природных красотах. Если же по пути хотите осмотреть большой город, оставляйте машину на окраине у какого-нибудь крупного супермаркета и езжайте в центр на общественном транспорте. Это сэкономит ваши нервы и сбережет кошелек — плата за парковку в Европе как правило немаленькая. Вот и все основные моменты. Можно собираться в путь.

Начали свое путешествие мы с Милана, прилетев туда полюбившимся мне AirBaltic-ом. Прокатная контора Budjet прямо в аэропорту выдала нам вместо забронированного Peugeot 107 симпатичный Fiat 500 с круглыми фарами, очень напоминающий Mini cooper. Бесплатный апгрейд оказался очень приятным: машина словно создана для узких улиц итальянских городков, расходует мало топлива, ведет себя прекрасно как в городе, так и на трассе и обладает city-режимом руля, что очень кстати на горных серпантинах. Освоились с машиной, отметили в чек-листе недостающие царапины и отправились навстречу приключениям.
При подготовке маршрута было прочитано бесчисленное количество страниц форума Винского, отчетов в ЖЖ и зарубежных сайтов. Нас так и тянуло совершить первую ошибку автотуриста и на 12 дней заложить пол-Италии, еще и захватив Рим. Благо, советы в интернете возымели действие, и в последний момент мы отменили гостиницу в столице Италии, решив не гнать лошадей и побольше побыть в Тоскане. В итоге наш маршрут выглядел так:
Милан — Озеро Комо — Флоренция — долина Кьянти — Сиена — Валь Д’Орча — Питильяно — Чинкве Терре — Милан.

Из аэропорта взяли курс на север, в идиллические места на берегу Комо. До места ночевки, небольшого отельчика в деревушке Магреглио, что находится на горе прямо над озером, оставалось каких-то 70 км. Прилетели мы под вечер и выехали уже в предзакатной дымке. Осваивались с машиной, никуда не спешили и позволили навигатору объехать платный участок дороги по второстепенным улицам и деревенькам. Машин вокруг было мало, и рулилось предельно легко. Постепенно равнина начала уступать место холмам, а затем и настоящим горам. Уже в полутьме мы въехали на полуостров между двумя рукавами озера Комо. Фары выхватывали названия деревень, отдельные дома с зелеными ставнями на окнах, скалы, то и дело вырастающие из темноты по обочинам. Мимо проплывала сонная итальянская провинция, и до конца не верилось, что мы здесь. Уставшие после перелетов, легли спать.

На утро прогулялись по Магреглио. Милая дереверька расположена на высоте 700 метров прямо на верхней точке перевала. Сразу после нее бывшая до этого почти ровной дорога начинает крутой спуск с бесконечными серпантинами. В центре поселения есть площадь с церковью, огромным деревом — должно быть, липой — и обзорной площадкой подле нее, откуда замечательно просматривается гладь озера. Вокруг расположились дома местных жителей, многие из которых сдаются в аренду. Да и купить их можно, если верить рекламе на двери здешнего риэлторского агентства, по цене однушки в Москве.
Местную дорогу, ту, что с серпантинами, облюбовали любители велоспорта. Чтобы не напороться на заднее колесо велотуриста, двигаться по ней на машине нужно предельно внимательно. Отсюда и до самого берега озера, куда дальше лежит наш путь, можно даже забыть про педаль газа. Минут 20 свободного спуска — и мы в Белладжио, туристической столице озера Комо. Парковку нашли, немного не доезжая центра. Кстати, давайте договоримся, что если кому-то нужны точные координаты GPS какого-либо места, которое я упоминаю в рассказе, запрашивайте их в комментах.

Что сказать про Белладжио. Озеро Комо — один из известнейших брендов Италии. Все, что здесь есть, существует прежде всего для туристов и на деньги туристов, поэтому никакого уединенного аутентичного городка я здесь увидеть не надеялся. За этим надо ехать на соседние озера — Магьоре или еще лучше на Орту. Поехать на них для нас означало сделать большой крюк, а поскольку Ломбардия и окрестности озер — это лишь место нашей первой ночевки, и подробно их изучать мы не собирались, выбрали самое ближайшее и самое туристическое.

Белладжио — дорогой и игрушечный городок. Идеальные итальянские домишки с неизменными зелеными ставнями, каменные мостовые, лестница к озеру и… вездесущие толпы туристов. Все очень красиво и скучно. Интереснее будет отправиться на паромчике на соседний берег в Тремеззо или Варенну. Мы выбрали последнюю. Сама по себе водная прогулка среди таких будоражащих пейзажей вдохновляет, так еще и городок очень поэтичный и великолепно вписывается в альпийский пейзаж. Плыть недолго, буквально минут 15, паромы ходят каждые полчаса, но надо быть внимательным — билеты по сути никто не смотрит, и вместо обратного пути в Белладжио вы можете отправиться куда-нибудь на дальний край озера, откуда потом будет очень трудно выбраться. Лучше переспросить несколько раз. Несколько! Особенность итальянцев такова, что они всегда рады помочь. Даже если они не понимают английского, а вы итальянского. Они будут долго вам что-то утвердительно говорть, улыбаясь и сопровождая свой монолог бурной жестикуляцией, и в какой-то момент вы даже подумаете «о да, я сел на правильный паром», но окажется, что итальянец вам все это время говорил, что надо бы подождать следующего.

Путешествие было плотным, и вечером того же дня нам предстояло проделать 400 километров до Флоренции. Немного отъехали от Белладжио и остановились в каком-то безымянном поселке, где здорово пообедали на террасе прямо с видом на озеро. Если бы я выбирал вид из своего дома, я выбрал бы этот. Выехали оттуда около половины шестого. Начался самый длинный перегон за все путешествие, но поверьте, в Италии расстояния не надо приравнивать к времени, надо просто обращать внимание, по какой дороге вы едете. Старейшая в Европе система платных дорог здесь работает и развивается, и нет ничего лучше для поездок на большие расстояния, чем ею активно пользоваться. Например, эти 400 километров, большая часть из которых проходит по автобану Милан-Флоренция, мы проехали за 5 часов с остановкой на заправке. Большую часть времени занял путь от Белладжио до города Комо по извилистой узкой дороге вдоль озера, где средняя скорость зависла между 30 и 50 км/ч, потом же выскочили на автобан и понеслись на максимальной разрешенной 110–130 км/ч, не сбавляя практически до самой Флоренции.
Я ехал и думал о разном. Дорога была прямая как стрела, и не требовала от водителя ровным счетом ничего, кроме как давить на газ и посматривать на спидометр. Вести машину по такому автобану доставляло удовольствие, правда на третьей сотне начало докучать однообразие. В этом смысле, конечно, интереснее серпантины и региональные дороги. До места мы доехали уже в потемках и позже, чем я рассчитывал. Пришлось изрядно поплутать, перепутав съезд с автобана. Ничего, не смертельно, но это обернулось лишними 20 километрами и парой евро. На автобанах надо внимательно смотреть знаки и не доверяться на сто процентов навигатору. Он нигде нас не подводил, кроме как на автобанах. Поэтому здесь — только знаки.

Дженни явно заждалась нас на своей вилле. Удивительная хозяйка, эта Дженни. Нашел я ее в сервисе airbnb. Мне уже довелось попробовать его в Голландии минувшей весной, и он мне очень понравился — представился чем-то между гостиницей и кауч-серфингом. Вроде как платишь деньги, но при этом живешь дома у местных жителей, общаешься и получаешь новый экспириенс. Да и сэкономить удается неплохо. Так вот, в деле экспириенса ключевое значение играет хозяин. Здесь нам просто сказочно повезло. Дженни сдает дом в пригороде Флоренции, рядом с городом Пистоя. Добраться сюда можно только на машине. После Пистои дорога в деревню Дженни карабкается вверх по холмам. Качество ее по мере приближения к месту становится все хуже. Должно быть, вокруг днем открывается необыкновенный вид на знаменитые тосканкские холмы, но сейчас дальше света фар не видно ровным счетом ничего. Кстати, вот и еще одно преимущество автопутешествия — места для ночевки можно выбирать без всяких ограничений, а гостиницы или квартиры, куда не ходит общественный транспорт, они и стоят обычно дешевле, и обладают зачастую уникальными «фишками».
И вот картина: человек едет несколько сотен километров, плутает, пробирается сквозь ночь сквозь тосканские холмы, проезжает заснувшие поселки, где не встретить уже ни одного человека. И вдруг за поворотом показывается дом, где тебя ждут и встречают, как родственника. Угощают чаем, рассказывают о себе, предлагают посидеть на улице в плетеных креслах. А в комнате мягкая постель и приятная прохлада. Из окна открывается вид на мириады огней — это сверкают деревни и городки где-то у подножья холмов.
Дженни живет здесь же, в соседнем крыле. Работает она в сфере туризма, на ресепшн какого-то отеля, а свой дом приспособила под сдачу и выставила в airbnb всего несколько месяцев назад. Мы — вторые русские гости. Уют, который она сама создала внутри, не поддается описанию. Дизайнерские статуэтки, состаренная мебель, подсвешники — словом, все внутреннее убранство создано, чтобы доставлять гостям удовольствие. Сам дом стоит как бы на отшибе, вокруг — лишь оливковые деревья и больше ничего. На утро нас ждал прекрасный завтрак из яиц, свежих фруктов, молочных продуктов и десерта.
О, бедные ребята! Должно быть, вы приехали из России сюда искать мира!, — задавал вопросы отец Дженни. Он смотрит местные новости и не понимает, как мы до сих пор живем в России. «Ничего, не переживайте, у нас тоже президент — не сахар!», — успокаивал он нас. Пропаганда работает по обе стороны баррикад. Но мы-то знаем, что лучше там, где нас нет, а люди — они везде люди, и хорошие, и плохие. Разные. Мои неустанные путешествия по миру дали одно очень важное понимание — в любом уголке Земли живут самые обыкновенные люди. Такие же, как и мы с вами. И не стоит их бояться, избегать или обвинять только потому, что они верят не тому же, чему верим мы, или одеваются как-то по-другому. Мне жаль, что сейчас отовсюду мы слышим то, что заставляет все больше людей пребывать в тревожном настроении и отдаляться друг от друга.
В общем в политические дискуссии в папашей вступать не хотелось, и мы отправились во Флоренцию. Деревня Дженни находится в получасе езды от города. Хоть мы и решили избегать крупных городов, Флоренцию нельзя обойти вниманием. Машину пропарковали у супермаркета на окраине города, а в центр отправились на трамвае.

Старинные флорентийские улочки завлекали все дальше. Изумительный тосканский город, где можно бродить часами. Это город восхитительной архитектуры и бесчисленных музеев. Читатель, мало-мальски интересующийся Италией, сходу назовет с десяток достопримечательностей этого города. Купол Дуомского собора, архитектурной доминанты города, кажется несравнимой громадой с обычными четырех-пятиэтажными домами центра. Здесь много видовых точек, фотогеничные мосты через реку и ко всему прочему стаи туристов.

Флоренции хорошо посветить пару дней. Мы же путешествуем по ускоренной программе и отдаем ей всего одни сутки. А дальше начинается самое интересное — дороги сельской Тосканы.

Трасса SR222 от Флоренции до Сиены проходит по долине Кьянти, знаменитой своими виноградниками, из плодов которых делают отноименное вино. До Сиены можно доехать намного быстрее по автостраде, но если ваша цель — посмотреть Тоскану во всей красе, выбирайте SR222. Эта малозагруженная дорога петляет мимо живописных холмов, каждым витком открывая все новые и новые виды, ласкающие воображение.

Земля здесь бархатная, эластичная, словно это не земля вовсе, а тканное полотно, аккуратно собранное складками. Сейчас, под конец лета, в Италии период сбора урожая, и много полей стоит серыми или золотистыми. Говорят, что лучшее пейзажное время здесь — это весна и раннее лето, когда трава зеленая, а на полях цветут маки. Но и сейчас, в августе, здесь прекрасно и солнечно. По пути попадаются старинные города-крепости, каждый из которых заслуживает остановки. Граве-ин-Кьянти, Кастеллина-ин-Кьянти — наши городки на пару часов. Особое место — небольшая деревушка Волпайа, расположенная немного в отдалении от основной трассы. К ней ведет укатанная пыльная грунтовка, которая то ныряет в лес, то идет прямо по голым холмам. Вокруг уже начинается настоящая сельская романтика — со снопами сена, стадами коров, с ровными рядами винограда и открыточными видами на теряющиеся за горизонтом холмы, где на первом плане обязательно будет аккуратный одинокий кипарис.

Деревушка Волпайа совсем не похожа на деревню в нашем понимании. Для нас деревня есть дюжина деревянных изб, окруженных лесами, и поля, на которых беспорядочно пасется скот. В Италии деревни другие. Это по-прежнему несколько домов, но каменных и очень старых, скорее всего, построенных вокруг или внутри древней крепости. Так и Волпайа представляет собой каменный монолит сцепленных между собой построек, примыкающих к стенам форта. Между домами есть узкие арки, через которые можно попасть на другую сторону деревни. В этих стенах до сих пор живут люди, и время идет своим чередом, не замечая смены столетий. Очень атмосферное тихое местечко, где почти нет любопытствующих туристов, да и жителей совсем немного. Здесь можно увидеть настоящую старую Италию, какой вы ее себе представляете.

Планировали приехать в Сиену во второй половине дня после обеда, чтобы посвятить ей несколько часов. Но долина Кьянти оказалась настолько завораживающей, что в Сиену мы прибыли только под вечер. Переплетение улиц этого города и расслабленное ничегонеделание центральной площади увлекли меня не на шутку, но времени оказалось чересчур мало. На Сиену надо отводить целый день, здесь есть, на что взглянуть. А мы отправились искать одинокую ферму, так называемый «агротуризм», где нам предстояло провести пару ночей.

Задача — в полной темноте найти затерянное в тосканской глуши строение, зная только примерные ориентиры. Уже около полуночи я свернул на какую-то проселучную дорогу. Луна очертила силуэты холмов и нитку грунтовки, уходящую в темноту. Поехал дальше. В заркале заднего вида непроглядная тьма и клубы пыли, красноватые от отражения габаритных огней. А впереди вдруг замаячили фары. Мы пересеклись с какой-то легковушкой, синхронно притормозили друг напротив друга, посмотрели в полумрак боковых стекол и поехали дальше. Недавно фильм ужасов смотрел, там была похожая сцена. Еще через минут пять удалось, наконец, отыскать ту самую ферму.

Вокруг нее простираются поля злаков, убранные недавно, и потому небогатые на пестрые краски. Ночью здесь звенящая тишина. Слышно, как ветер шумит по земле, и изредка крикнет какая-нибудь одинокая полевая птица. Почти никаких огней вокруг, только, если приглядеться, очень далеко виднеются фонари таких же редких уединенных урочищ. Красиво и умиротворяюще.
Валь’Д Орча и города этрусков. >>>
Морское побережье Лигурии. >>>

Статья из европейского цикла для журнала «МотоДрайв». Всё, что нужно знать об итальянских водителях и дорогах. А также, что посмотреть, как вкусно поесть и где бюджетно поселиться.

Сколько разнообразных ассоциаций вызывает у нас слово «Италия»! Кто-то едет в эту страну за модной одеждой, кто-то – за неизменно вкусной итальянской кухней, а кому-то важнее увидеть архитектуру древнего Рима. Отправляясь в Италию на мотоцикле, можно с успехом объединить все эти разноплановые пожелания, а также прокатиться по удивительно красивым горным альпийским дорогам и перевалам.

Визу в Италию можно получить через визовый центр, подав заблаговременно заявку и собрав документы по стандартному списку. В летний период, когда количество желающих попасть в Италию зашкаливает, очередь на прием документов может достигать полутора месяцев, поэтому следует позаботиться о записи в визовый центр заранее.

Особенности ПДД в Италии

Правила дорожного движения в Италии практически не отличаются от правил, принятых в других европейских странах. Максимальная скорость в итальянских населенных пунктах – 50км/ч, за пределами городов – 90км/ч, на автострадах – 110-130км/ч, о чем сообщают соответствующие знаки. При передвижении по курортным местам, к примеру, вдоль озер Гарда, Комо, Маджоре или вдоль морского побережья нужно быть готовым к тому, что один населенный пункт плавно переходит в другой и в режиме 50 км/ч можно проехать сотни километров. Темпераментные итальянские водители справляются в этой ситуацией довольно просто – нарушают правила. Обгон через двойную сплошную в тоннеле – норма для Италии, а в тянучках местные мотоциклисты просто выезжают на разделительную разметку и едут между двумя встречными полосами движения.

Нарушать или не нарушать правила — решать каждому водителю, ведь штрафы в Италии самые высокие в Европе. Так за лишние 30 км/ч полагается штраф 200 евро, а при превышении более чем на 30 км/ч можно заплатить до 1400 евро или даже лишиться прав. Скорость контролируют полицейские с радарами (их наличие, как и в нашей стране легко предугадать по резко снижающейся скорости потока автомобилей) и специальные камеры на автострадах. Очень строгие законы в Италии приняты по отношению к нетрезвым водителям, за такое нарушение запросто можно попасть за решетку.

В Италии более шести тысяч километров автомагистралей и проезд по ним является платным. В отличие от некоторых других европейских стран, где можно купить виньетку на определенный период и пользоваться всеми дорогами, в Италии оплата производится в зависимости от дальности поездки по магистрали. Для мотоцикла стоимость поездки по автобану составляет около 4-5 евро за 100 километров.

Разобраться с системой пользования итальянскими автобанами лучше заранее, чтобы избежать курьезов и недоразумений в поездке. Ворота при въезде и выезде с автобана обозначаются разными цветами. Желтая полоса – для клиентов системы Telepass, сюда не заезжаем. Синие полосы – самообслуживание, здесь можно расплатиться кредиткой. Белые полосы – тоже самообслуживание, но тут можно оплатить проезд как кредиткой, так и наличными. И, наконец, белые полосы с оператором – самый простой и понятный для нас способ оплаты. Чтобы попасть на полосу с оператором нужно найти картинку с изображением руки, берущей деньги.

Кроме магистралей, в Италии есть еще несколько платных участков дорог. В первую очередь – это знаменитый тоннель Mont Blanc между Шамони (Франция) и Курмайором (Италия), имеющий длину почти 12 км. Стоимость проезда на мотоцикле в одну сторону составляет 26 евро. Проезд в одну сторону через тоннель Great St. Bernard, который соединяет долину Aosta в Италии с кантоном Valais в Швейцарии, составляет 14 евро. Тоннель Frejus (соединяет Bardonecchia в Италии и Modane во Франции) – 26 евро, тоннель Munt la Schera (соединяет долину Livigno в Италии с кантоном Grisons в Швейцарии) – 9 евро.

Также отдельно оплачивается высокогорная дорога из Австрии в Италию Timmelsjoch High Alpine Road – для мотоцикла удовольствие прокатиться по серпантинам будет стоить 12 евро

Парковка мотоцикла в Италии

Парковка в итальянских городишках с узенькими извилистыми улочками – непростая задача даже для мотоциклиста. Обычно небольшие пятачки, на которых разрешена бесплатная парковка, уже заняты транспортными средствами местных жителей, однако почти всегда несколько мест для бесплатной парковки мотоцикла можно найти возле крупных супермаркетов.

При парковке нужно обязательно обращать внимание на цвет дорожной разметки. Если видите белую разметку, смело оставляйте мотоцикл – это бесплатная парковка. Обычно вдоль панорамных дорог и в курортных городах чаще встречаются платные места для парковки, которые выделены синей сплошной линией. Стоимость парковки будет варьироваться от 1 до 3 евро в час, в зависимости места и времени суток. Внимательно изучите информацию на паркомате, часто бывает, что первые 20 минут стоянки бесплатные, а этого может вполне хватить для небольшого привала с фотографированием окружающих красот.

В некоторых местах можно встретить «ночные» парковки, обозначенные зеленым цветом. Здесь можно оставлять транспорт с 16:00 до 09:30, но только по будним дням. Места, выделенные желтым цветом, традиционно отводятся для инвалидов или специального транспорта, парковаться на них запрещено.

Проживание

В Италии, как и в любой европейской стране, очень развитая инфраструктура и жилье можно найти на любой вкус. Бюджетным путешественникам обычно нравится останавливаться в кемпингах, которые предоставляют все необходимые условия для ночевки за небольшие деньги (около 10 евро с человека). Найти подходящий кемпинг можно используя поиск на GPS-навигаторе или посредством интернет ресурсов, таких как www.rentocamp.com, www.areasostaitalia.it, www.camping.it, www.camperonline.it.

В Италии, вблизи выдающихся достопримечательностей, распространено такое явление, как «молодежный кемпинг». Здесь, кроме обычных для кемпинга удобств, в Вашем распоряжении будет бассейн, ресторан и дискотека. В одном из кемпингов мы даже попали на небольшой рок-концерт. Кроме того, в итальянских кемпингах встречаются так называемые летние домики – хорошая альтернатива палатке — небольшие фургоны, со всеми удобствами, холодильником и кондиционером по цене около 15 евро с человека.

На что потратить деньги

Тема, связанная с питанием в Италии – сплошное удовольствие. Можно бесконечно гулять от ресторанчика к ресторанчику, наслаждаясь классическими итальянскими блюдами, а можно готовить те же блюда самостоятельно, покупая все необходимые продукты в супермаркетах. К слову, в продуктовых магазинах Италии очень дешево можно купить прекрасные сыры, вина, соусы и другие продукты, которые в Украине считаются деликатесами и стоят огромных денег.

Для заправки в Италии доступны 95 и 98 бензин (1,8-1,9/литр) и дизельное топливо «Gasolio» (1,7 евро/литр). АЗС на автобанах работают круглосуточно, а заправки в городах иногда закрываются на сиесту, которая может затянуться на несколько часов.

Достопримечательности Италии

О достопримечательностях Италии можно написать не одну книгу. Рим, Милан, Венеция, Флоренция – в каждом из этих городов можно провести не один день. Но для мотопутешественника безусловно важны также природные достопримечательности – альпийские серпантинные дороги и красивые перевалы.

Один из наиболее интересных и посещаемых мотоциклистами всех стран – перевал Стельвио (Passo Stelvio 2757м), второй по высоте в Альпах. Дорога на Стельвио славится не только высотой и открывающимися пейзажами, а еще и своей извилистостью, подъем и спуск с перевала насчитывают 60 поворотов и 48 петель! Открыт для проезда этот перевал только с июня по сентябрь.

Экстренные номера

  • Полиция — 112, 113
  • Пожарная служба — 115
  • Тех.помощь на дорогах — 116
  • Скорая помощь — 118

Вот на статью в журнале.

мототур по центральной Италии

Тур по центральной Италии — это лучший выбор для тех, кто прилетает в Рим и хочет познакомиться с настоящей Италией.

Тур по Тоскане и Лацио включает разные оттенки восприятия Италии. В регионе Лацио, главным городом которого является Рим, Вы познакомитесь с многовековой историей, продегустируете местную домашнюю кухню, основанную на грибах и дичи и покупаетесь в вулканическом озере прямо в кратере одного из самых опасных вулканов древности. Папская резиденция, античная Аппьева дорога (I век нашей эры), земляничная столица Италии — это все, только небольшая часть региона Лицио.

Во время поездки в Тоскану на пути мы встретим много озер и проселочных дорог, серпантины, холмы, кипарисы, средиземноморские сосны и виноградники.

Конечно же, такие знаменитые города итальянской культуры, как Сиена, Пиза, Флоренция и Перуджа тоже не останутся без внимания.

Во второй части тура будет большое количество морских пейзажей, ведь тосканское побережье признано одним из самых красивых во всей Италии.

Во время мототура Вы сможете следовать прописанному пути или же взять другой путь и потом в любой момент воссоединиться с группой.

Мы рассчитали дорогу так, чтобы проводить в седле 3-4 часа и не более каждый день. Это позволяет сохранять силы для знакомства с прелестями Италии.

Термальные комплексы, обзорные экскурсии по городам на мотоцикле, дегустации вин-колбас-сыров, ночевки на фермах самих итальянцев, экстремальные поездки на внедорожных эндуро мотоциклах, знакомство с местными байк-клубами — это только небольшая часть того, что можно ощутить и увидеть за мототур по Лацио и Тоскане.

МОТОТУР ПО ИТАЛИИ «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ» 

Голландия – маленькая страна в сердце Западной Европы. Маленькая, да удаленькая, одна из моих любимых. Страна, созданная руками человека. Страна мирных, трудолюбивых людей. Людей высокого роста в прямом и переносном смысле. Страна, наполовину поднятая со дна, которая способна прокормить не только себя но и еще в 10 раз больше людей. Страна перенаселенная и чистая, где мусор на набережных собирает пылесосная машина, где велосипедисты, пешеходы и водители имеют равный простор для передвижения, а велосипедных дорог на карте не меньше, чем автомобильных, где в любом квартале любого города стоят фундаментальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а дизайн и искусство пронизывает не только городскую, но и сельскую среду. В общем, эта страна будоражила моё воображения, и после некоторых поисков в интернете я решил выбрать готовый корабельно-велосипедный тур, чтобы увидеть не только столичные Амстердам и Гаагу и несколько крупных городов, но и сельскую местность, и маленькие городки, и природу этой страны.
Тур начинался в Амстердаме, и в назначенный срок я отправился на набережную, к стоянке корабля. Постоянное место швартовки баржи – Суматранская набережная (Sumatrakade) в районе площади Azartplein. Поиски не заняли много времени, эта набережная недалеко от Центрального вокзала Амстердама, можно дойти пешком или доехать на трамвае.
Туристический корабль «Анна Мария Агнес», предназначенный для нашего путешествия – это небольшая трехпалубная самоходная баржа (баржами называются плоскодонные суда). Верхняя палуба открытая, на ней расположена капитанская рубка, открытое кафе под крышей и стойки с велосипедами, на которых туристы утром отправляются в путь, а вечером, часам к пяти, возвращаются.
На корме верхней палубы собраны все велосипеды нашей группы, у каждого туриста свой велосипед и, соответственно, ключ от его замка. На ночной стоянке велосипеды соединяются тросом, на всякий случай. Все обслуживание делает команда. Утром по правому борту спускается специальный трап, по которому пассажиры скатывают или поднимают свои велосипеды.
Увидев корабль с надписью «Anna Maria Agnes» на борту, я поспешил к нему. С набережной на корабль был перекинут мостик. Перейдя на корабль, увидел впереди, в углу поперечного прохода что-то наподобие киоска. В нем, сидел, приветливо улыбаясь, высокий седой человек лет пятидесяти. Это был гид нашей группы, он представился – Нико. Нико спросил у меня, каким я владею языком. Я сказал, что английским, и он сразу провел меня в зал к столику на 6 персон, за которым предполагалось разместить всех англоговорящих. Всего столов было около десятка, из них только один с англоговорящими, один с итальянцами, остальные немецкоговорящие. Большинство туристов – пенсионного возраста. За моим столиком собрались: супружеская пара из Швейцарии, Вальтер и Иоланта, итальянец американского происхождения Рикардо (Ричард), живущий теперь в Швейцарии, и супруги из Испании, Карлос и Мария. Вальтер и Иоланта свободно говорили по-немецки и по-английски, Рикардо еще по-итальянски, а Иоланта плюс к тому и по-польски (она полька). Увы, моего знания английского недостаточно для понимания быстрой речи. К счастью, Ричард оказался очень любезен, впоследствии он повторял мне наиболее важные вещи, которые объявлял Нико, что мне очень помогло.
Нико все объяснения делал сначало по-немецки, потом по-английски. После ужина мы пересаживались за свободный столик, Нико показывал на карте маршрут и давал пояснения. Всем туристам он выдал отличные карты, точнее, атласы с маршрутами и, накануне очередного выезда, лист с текстовым описанием маршрута. На каждом развороте атласа был обозначен предстоящий путь. Длина и разветвленность велосипедных дорог в Голландии не уступает автомобильным. На перекрестках и в других ключевых точках установлены столбики с номерами. Эти номера в кружках роставлены карте. Не всегда удается сразу найти нужную точку, увидеть номер, это придает туру спортивный характер, особенно, с учетом того, что группа и корабль отправляются точно по расписанию, опаздывающих никто не ждет.
С корабля все велосипедисты отправляются вместе, но каждый движется в своем темпе, и группа рассыпается. В точно указанное время все должны собраться в определенном месте, обычно на центральной площади определенного города, чтобы вместе ехать к месту стоянки корабля. Как правило, место стоянки каждый день новое. После отъезда группы корабль отчаливает и идет к следующей по плану пристани. А велосипедисты доезжают к этой пристани своим ходом.
Надо заметить, что в России и в русскоязычных группах в Европе принято ждать опаздывающего человека хотя бы минут десять, но здесь, в Голландии, среди европейцев, указываемое время сбора группы – это точное время отправления группы в путь, здесь каждый отвечает за себя сам и никого не принято ждать.
Поскольку у каждого свой уровень физической подготовки, то на каждый день предлагается два маршрута на выбор, более длинный и насыщенный или более короткий. Длинный в среднем составляет 45 км, короткий – в пределах 30 км.
Если человек не вернулся на корабль в срок, ему предстоит добираться до нового места стоянки самостоятельно. У меня такое случилось на второй день, в Утрехте. Пришлось связываться по телефону с Нико, он назвал место стоянки, мне пришлось искать железнодорожный вокзал, ехать на поезде, искать корабль. Честно говоря, мне такое путешествие было интересно. Но, вообще-то, с точки зрения немца или голландца, подобная непунктуальность человека – его большой недостаток. Да и Нико волновался. Надо заметить, что хотя я и опоздал на несколько часов, ужин мне подали, по распоряжению Нико, сразу после возвращения.
Кстати, все горничные и повара были из Словакии. Ребята от 20 до 30 лет. Чувствуется, что трудились они не покладая рук, и к концу поездки выглядели неважно. А на корме корабля развевалось 4 флага: словацкий, немецкий, американский и норвежский. Видимо, таков национальный состав команды.
Одно из первых объявлений нашего гида – нельзя пить воду из крана в каюте и полоскать рот тоже нельзя. Воду пришлось покупать в магазинах. Второе – полотенца меняются каждый день. Помылся – кинул на пол. Третье – оплата в ресторане только жетонами, покупаемыми в автомате. Кстати, впоследствии оказалось, что чаевые официанты не берут, но есть деревянная шкатулка, в которую можно положить чаевые для всей команды. Это выяснилось, когда я хотел поблагодарить официантку, которая задержалась из-за моего опоздания.
Каюта на одного человека, в которой я хранил вещи, спал и мылся, имела общую площадь около 7–8 квадратных метров, в ней была кровать, шкаф и совмещенный санузел с душевой. Над кроватью окно, по конструкции примерно как в поезде, закрываемое плотной шторой. Над кроватью полки, с двух сторон, над головой и над ногами, настенные лампы. Через вентиляционные щели постоянно поступает воздух, чтобы запах затхлой воды не попадал в каюту. Моя каюта была на нижней палубе, поэтому вид был неинтересный, каменные или бетонные блоки набережной. По ночам я иногда просыпался из-за стука. Кажется, это срабатывала автоматика, связанная с подачей воздуха.
Первые два выезда наш гид просил меня держаться рядом с ним. Ехали параллельно и разговаривали. Он показывал, что такое польдеры, рассказывал, что и откуда везут баржи. Например, в Германию везут бразильский уголь. «Почему из Бразилии?». «Политика…». Я спросил, кто оплачивает работу насосов, сами фермеры? Нико сказал, что владельцы земли платят половину, а половину – государство… «Это проблема». Я не стал уточнять, почему это проблема, а понял это так: тот, кто за себя не платит полностью, теряет часть своей свободы, и это проблема. Кстати, голландско-британская «Royal Dutch Shell» – крупнейшая в мире нефтяная компания, и, вероятно, крупнейший налогоплательщик в Нидерландах, так что опасения в чрезмерном усилении чиновников распределительной системы, мне кажется, имеют основание. Хотя может быть, он имел в виду, что разорение фермеров разрушит традиционный уклад жизни, и это тоже проблема.
Кстати, о польдерах. Вся провинция Южная Голландия, как и вообще половина территории Нидерландов, лежит ниже уровня моря. Начиная со средних веков, голландцы отвоевывали землю у прибрежных болот в дельте рек, насыпая дамбы, образующие берега новой суши. Две параллельные дамбы образовывали берега канала. А как же появлялась вода в канале? На дамбах над каналами строили ветряные мельницы, благо ветер с моря дует постоянно. Мельницы перекачивали воду из болота или озера, окруженного дамбами, в канал или в озеро за дамбой, а заодно что-нибудь мололи. Если польдер создавался на прибрежном участке морского дна (там берег очень пологий), то в море строилась дамба, и вода с огороженного дамбой участка перекачивалась в море. Осушенное поле, окруженное дренажными канавами, из которых откачивается вода, называется польдером. На польдерах выращивают цветы и овощи, пасут овец и коров. Точнее, они сами пасутся, отличной травы там предостаточно, а мостик через канаву закрыт воротами.
Вдоль каналов камыш и осока. Очень много диких водоплавающих птиц, особенно разных видов уток. Но много и лебедей, и цапель. Голландия – птичье царство.
Если встать на берегу канала, вдоль которого тянется польдер, то видно, что уровень воды в канале выше уровня поля. Под дамбой проложены трубы, по которым вода перекачивается из дренажной канавы в канал.
Сейчас воду из дренажных канав, окружающих польдер, качают не мельницы, а электронасосы, расположенные в домиках наподобие трансформаторных будок. Если бы не эта энергозатратная система, половина территории Голландии снова превратилась бы в болота, озёра и морское мелководье. Побережье защищено дамбами, от открытого моря отгородили даже залив Эйсселмер, на котором стоит Амстердам, так что он теперь не залив, а пресное озеро, частично осушенное. А от мельничного великолепия прошлого остался один национальный парк Киндердейк.
Киндердейк – это польдеры, каналы и мельницы, выглядящие почти как в середине 18 века, когда эти мельницы были построены. Мельницы не всегда справлялись со своей задачей, и польдеры не раз затопляло водой из ближних рек, Лека и Норда. Благодаря заботливо сохраняемому внешнему облику Киндердейк получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В хорошую погоду это чудесное место и, несмотря на не очень удобную дорогу, сюда приезжает масса туристов.
Борис Бурмистров, август 2014

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *