Содержание

Как подключить дополнительный стоп сигнал

Опытные водители утверждают, что установка дополнительного стоп-сигнала облегчает проезд во время интенсивного движения на автостраде. Денежные затраты на установку минимальные, а затраты на ремонт из-за ДТП несоизмеримо больше. А вот дополнительные сигналы своевременно предупреждают водителей о проведении маневра или о торможении.

Приготовьте для выполнения тюнинга задних фонарей своей машины необходимые инструменты: стоп-сигнал, нож, толстую изоленту, набор отверток, проводку. Заранее определитесь с местом расположения стоп-сигнала, ведь главное его назначение – обеспечение безопасности на дороге. Разновидности задних стоп-сигналов классифицируют по способу крепления к автомашине. Традиционные места крепления: задний бампер, спойлер автомобиля, внутри пассажирского салона на задней полке, за стеклом. После выбора нужного формата крепления надо подобрать размер дополнительного стоп-сигнала, особенно это важно, если крепление предстоит к спойлеру или к заднему стеклу. Следующий важный шаг — расчет возможностей электропроводки автомобиля. Мощное современное электрооборудование может создать проблемы с генератором и аккумулятором в старых авто отечественного производства. Дополнительные стоп-сигналы установить получится, а работа электросистемы машины нарушится, вследствие чего аккумулятор быстро выйдет из строя. Подберите дополнительное оборудование, учитывая возможности автомобиля. При знании основных принципов работы электроцепей монтаж заднего фонаря не вызовет затруднений. Зафиксируйте устройство внутри пассажирского салона на задней полке. Контакт плюсового провода соедините с проводами, размещенными под задним диваном, проводами заднего стоп-фонаря. Минусовой провод заведите через обшивку на корпус автомобиля. Такой способ наиболее быстрый и экономичный. Если полка в салоне не свободна, то дополнительный стоп-сигнал можно установить на бампере. При этом виде крепления плюсовые провода соедините с задними штатными стопами, минусовой — с любой металлической частью крепления бампера. Учтите, что такой вид крепления подходит больше высоким машинам, таким как джип, микроавтобус. На обычных авто на установленном аксессуаре будет скапливаться пыль, грязь, и он будет смотреться не очень красиво. На заднем спойлере наиболее сложный способ крепления стоп-сигнала. У спойлера полая структура, и провода надо протянуть внутри него. В противном случае, когда спойлер не имеет пустот, придется закреплять проволокой, скобами за его нижнюю часть. Тщательно изолируйте все места соединения электропроводки. Плюсовые провода не должны контактировать с корпусом машины, выбирайте надежную, толстую изоленту. В случае возникновения короткого замыкания из-за контакта оголенных участков плюсового и минусового провода или с металлическими участками корпуса машины, может выйти из строя вся электросистема автомобиля и вам предстоит дорогостоящий ремонт.

Используйте очень качественную проводку для подключения дополнительного стоп-сигнала. Сечения новых проводов и аналогичной штатной проводки автомашины должны совпадать. Не забудьте отключить АКБ перед началом работы, отсоедините плюсовой провод.

❶ Как подключить дополнительный сигнал стопа

Вам понадобится

  • — стоп-сигнал;
  • — толстая изолента;
  • — отвертки.

Инструкция

Присмотрите место на своей машине для установки дополнительного стоп-сигнала. Выбирайте скорее с практической, чем с эстетической точки зрения, так как главной задачей нового заднего фонаря является обеспечение безопасности дорожного движения. Обратите внимание на тот факт, что задние стоп-сигналы бывают нескольких видов и делятся по месту крепления к транспортному средству. Их можно устанавливать на заднем бампере, закреплять на спойлере или помещать на заднюю полку внутри пассажирского салона, сразу за стеклом.

До покупки нового стоп-сигнала продумайте возможность его безопасного подключения к электросистеме автомобиля. Если это старая машина отечественного производства, то возможны проблемы с генератором и аккумулятором, которые не рассчитаны на подключение мощного дополнительного электрооборудования. Даже если подключение стоп-сигнала и пройдет без осложнений, эффективная работа электросистемы будет нарушена, что приведет к раннему выходу из строя аккумулятора. Поэтому подбирать дополнительный стоп-сигнал нужно с учетом всех особенностей эксплуатации машины.

Далее приступайте к монтажу заднего фонаря. Это задача несложная, однако требует определенных навыков и некоторых знаний о принципах работы электрических цепей в автомобиле. Закрепляя стоп-сигнал на задней полке салона машины, обеспечьте контакт плюсового провода устройства с проводами, находящимися под задним диваном и ведущими к штатным задним стоп-фонарям автомобиля. Есть несколько вариантов соединения минусового провода, самым эффективным из которых является заведение его на корпус машины прямо через обшивку салона.

Установите дополнительный стоп-сигнал на бампер в случае если задняя полка салона авто занята другой аппаратурой (например, акустическими колонками). Надо сказать, что это не самый практичный вариант с многих точек зрения. На бампере фонарь подвергается сильным нагрузкам, некрасиво смотрится, потому что вся дорожная грязь и пыль немедленно на нем оседает и снижает эффективность его работы. Кроме того, это место установки стоп-сигнала хорошо заметно только на высоких машинах типа микроавтобусов или джипов. Однако, если других возможностей нет, после монтажа дополнительного стоп-сигнала на бампере подключите плюсовые провода к задним штатным стопам, а минусовой провод — к одному из металлических креплений бампера.

Закрепите дополнительный стоп-сигнал на спойлере, если это место установки для данного автомобиля является оптимальным. Это самый сложный способ, так как провода придется поместить внутри спойлера, если он имеет полую структуру. В противном случае придется закреплять проводку при помощи проволоки и скоб на нижней части спойлера.

Видео по теме

Обратите внимание

Необходимо тщательно изолировать места соединения новых проводов и штатной проводки автомобиля. Используйте надежную изоляционную ленту, чтобы гарантировать отсутствие контакта между плюсовыми проводами и корпусом машины. Иначе короткое замыкание выведет из строя всю электрику автомобиля и придется делать весьма дорогостоящий ремонт.

Дополнительный стоп-сигнал — лучшая защита от аварии при минимальных затратах на установку

Дополнительный стоп-сигнал сегодня ставят на свои машины многие наши соотечественники. Это устройство позволяет снизить риск дорожно-транспортного происшествия — благодаря ему водители автомобилей, едущих сзади, смогут увидеть торможение встречного авто даже при плохой видимости. В чем заключается принцип работы устройства и как его подключить к авто — узнайте из этого материала.

О предназначении этого устройства мы говорить не будем, и так понятно, для чего нужно дополнительный светодиодный стоп. Предлагаем для начала ознакомиться с принципом работы и неисправностями.

Принцип работы

Стоп-сигнал устанавливается на задней части транспортного средства, по сути, он выполняет функцию противотуманки. В зависимости от устройства, стопы могут иллюминировать при активации заднего хода, поворотных огней, а также световой сигнализации. В основе такого оптического элемента лежит микроплата, а также датчик, предназначенный для передачи команды о нажатии водителем на педаль тормоза. С помощью резисторных элементов осуществляется управление режимом работы стопов. Также система может быть дополнена транзистором и стабилизатором.

Диодный стоповый сигнал

В конструкции может быть использовать специальный регулятор для замедления оптики — такие датчики состоят из контроллера, а также G-сенсора. В данном случае принцип работы заключается в учащении морганий фонаря со снижением скорости транспортного средства. Когда водитель жмет на тормоз, происходит срабатывание датчика, при этом источники освещения в стопе начинают моргать в импульсном режиме. Затем диоды продолжать гореть без перерывов. Как показывает практика, данный режим позволяет наиболее эффективней привлечь внимание других автолюбителей, соответственно, повысить безопасность управления автомобилем.

Раньше датчики таких устройств монтировались в саму тормозную магистраль, однако данная схема была практически неэффективной, поскольку регуляторы часто выходили из строя из-за замыканий. Поэтому со временем датчики стали ставиться под педалью тормоза. В данном случае речь идет исключительно о легковых авто.

Фотогалерея «Разные стопы»

1. Небольшой диодный стоп 2. Большая лампа на 48 диодов

Характерные неисправности и их причины

Если не горит дополнительный стоп-сигнал, это может быть следствием таких неисправностей:

  1. Плохой контакт устройства с электросетью авто. Также причину стоит поискать в самой электроцепи питания, есть вероятность, что повредился провод, проложенный в гофре между крышкой багажника и кузовом.
  2. Перегорели светодиоды. Такая неисправность менее вероятна, поскольку диоды обычно не перегорают сразу все.
  3. Еще одна неисправность, которая может произойти — при активированном габаритном освещении стопы горят постоянно, независимо от включения ближнего либо дальнего освещения. В данном случае неисправность, скорей всего, заключается в коротком замыкании контактов стопов с электроцепью габаритных огней. Или же на габаритах нет заземления.
  4. Может произойти и такое, что стоп-огни стали беспрерывно гореть при отключенном зажигании, а с включением стопов активируются и габаритные лампочки. В данном случае неисправность может заключаться в замыкании ламп на массу либо плохим контактом отрицательного вывода с кузовом автомобиля (автор видео — Макс и Ко).

От чего зависит ремонт повторителя стопов?

Если этот тип оптики перестал работать, то при необходимости можно отремонтировать стоп-сигналы своими руками.

Процедура ремонта будет зависеть от типа неисправности:

  1. Если оптика перестала гореть либо работает с перебоями, то загораясь, то отключаясь, то в первую очередь снимает стопы и проверяем качество их контакта, а также проводки. Если контакты окислились, то их следует очистить, при обнаружении поврежденных участком цепи провода следует поменять. После замены их также следует дополнительно обмотать изолентой, это позволит предотвратить их повреждение в дальнейшем.
  2. В том случае, если причина кроется в перегорании светодиодных элементов, то выгоревшие лампочки нужно будет заменить. Для этого вам потребуется снять дополнительный стоп-сигнал и выпаять перегоревшие диоды, после чего установить вместо них новые источники освещения. Помните о том, что вышедшие из строя элементы следует менять парами.
  3. При повреждении или поломке выключателя, устройство меняется на новое, поскольку ремонту оно обычно не подлежит. Для замены следует обесточить транспортное средство, для этого отключается аккумулятор. Сам переключатель нужно отключить от цепи питания, затем ослабить его фиксатор (обычно это контргайка) и снять вышедший из строя датчик.

Цена вопроса

Стоимость устройства определяется производителем, на цену влияет качество эффективности работы дополнительного стоп-сигнала. Самые дешевые дополнительные стопы будут стоить сегодня около 200-300 рублей. Варианты средней ценовой категории обычно обходятся покупателям в 500-600 рублей. Более дорогие модели, с надписью «Stop» либо названием или логотипом автомобиля, стоят от 700 рублей и выше.

Видео «Особенности установки дополнительного стопа»

Что нужно учесть при установке дополнительного стоп-сигнала и как будет выглядеть результат — смотрите на видео ниже (автор — канал -AvAlex-).

Дополнительный стоп-сигнал – схема работы, при какой поиск неисправности не горят стоп сигналы + Видео

Установить дополнительный стоп-сигнал на своего «железного коня» сможет даже неопытный автомобилист, да и стоимость такого аксессуара вполне приемлема. Когда нужно прибегнуть к таким мерам, и как провести эту операцию – разберемся вместе.

Принцип работы стоп-сигнала

Светодиодный стоп-сигнал обычно имеет треугольную форму и крепится сзади автомобиля. По сути, он выполняет функцию туманной фары. Кроме того, некоторые приборы могут иллюминировать, когда вы включаете задний ход, повороты и аварийку. Приобретая фонарь надежного качества, вы избежите сверления заднего бампера, в комплекте идет универсальный кронштейн.

В основе диодных стоп-сигналов лежит микросхема и датчик (в народе – «лягушка»), передающий команду, что педаль тормоза нажата. Благодаря резисторам, можно управлять режимом работы устройства, а мощный полевой транзистор способен выдержать нагрузку в целых 33 А. Естественно, он будет сильно нагреваться, поэтому без радиатора не обойтись. Еще в работе такого осветительного прибора принимает участие стабилизатор напряжения и сами светодиоды.

Существуют еще специальные датчики замедления стоп-сигналов. Они состоят из микроконтроллера и G-сенсора. Подсоединив датчик к соответствующим разъемам, отвечающим за включение и отключение, крепим фонарь с помощью двухстороннего скотча. При этом стрелка на приборе должна быть направлена строго в сторону движения. Его принцип действия: частота миганий увеличивается со снижением скорости авто.

Датчик замедления стоп-сигналов

Дополнительный светодиодный стоп-сигнал работает следующим образом. После того, как вы нажали на педаль тормоза, срабатывает «лягушка», и лампы начинают загораться в импульсном режиме, то есть происходит ряд вспышек за несколько секунд. После чего они начинают светить постоянно. Такой режим работы намного эффективнее привлекает внимание других участников движения и тем самым повышает безопасность.

Датчики таких стоп-сигналов когда-то устанавливались прямо в тормозную магистраль. Привести к замыканию контактов должно было определенное давление жидкости. Но эта схема показала неэффективность, поэтому лягушка переместилась прямо под педаль. Но все это касается легковых авто. В грузовых машинах сама система тормозов сложнее, а потому устройство стоп-сигнала и расположение датчиков другое.

Есть множество схем подключения таких приборов. Стоит отметить, что во многих из них мы сами можем регулировать период моргания и частоту вспышек, настроив соответствующие резисторы. Кроме того, можно использовать задние стоп-сигналы, как туманный фонарь, т.е. они будут гореть постоянно, без морганий. Существует еще одна схема подключения, в результате которой лампа будет работать, как противотуманная фара, а после нажатия на тормоз начнет мигать.

Неисправности устройства и их признаки

Как же распознать неисправности устройства? Что делать, если не горят стоп-сигналы, и в чем кроется причина этого поведения? Скорей всего, дело в плохом контакте. Также не мешает проверить и провода, находящиеся в гофре между кузовом и дверью. Еще одна неприятность, с которой могут столкнуться обладатели таких световых приборов – перегоревшие светодиоды. Правда, они в основном выходят из строя по одному.

Устройство с перегоревшими светодиодами

Следующая ситуация имеет противоположный характер, в этом случае при включенных габаритах постоянно горят стоп-сигналы, и неважно, используете вы дальний либо ближний свет. Если фары выключить, то дополнительное освещение работает в штатном режиме. Скорее всего, произошло закорачивание контактов стоп-сигналов с габаритом либо на последнем отсутствует масса. Также можно проверить и двухконтактную лампу.

А вот что делать, когда дополнительный световой прибор загорается при выключенном зажигании? При этом вместе с фонарем стоп-сигнала включаются габаритные огни. В этом случае следует проверить, не замыкают ли плафоны на корпус. Еще одна причина – плохой контакт минуса к кузову.

Ремонтируем прибор – несколько «рецептов»

В целом, ремонт этого аксессуара несложный, и сделать его своими руками вполне возможно, но только если истек гарантийный срок. В противном случае нужно обратиться в соответствующий центр, где специалисты устранят все неполадки и при необходимости заменят осветительный прибор на новый. Если не горят стоп-сигналы, либо они работают некорректно, в первую очередь проверяем проводку. Окислившиеся контакты зачищаем, а поврежденные провода спаиваем.

Важно устранить все закорачивания, для этого необходимо зачистить соответствующие контакты и восстановить изоляцию.

Устранение закорачивания «лягушки» стоп-сигнала

Перегоревшие диоды обычно меняются парами. Замене подвергается и вышедший из строя выключатель стоп-сигнала, так как отремонтировать этот элемент нельзя. Для начала обесточиваем автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ. Затем от питающих проводов отсоединяем выключатель и, ослабив контргайку, откручиваем основную, которая фиксирует деталь к кронштейну.

Прежде чем устанавливать новую «лягушку» стоп-сигнала, проверьте ее. Для этого подключите датчик к омметру. Сопротивление должно стремиться к нулю, т.е. контакт замыкается. А после того, как нажимаете на шток, контакты датчика размыкаются, и сопротивление стремится к бесконечности. Если поведение такое, то лягушка исправна и имеет право отвечать за вашу безопасность.

Замена повторителя стопов своими руками

Но бывают такие ситуации, когда простым ремонтом не обойтись, например, фонарь поврежден механически в результате ДТП или просто неаккуратного пользования. Кроме того, даже микроскопическая трещина в стекле приведет к появлению конденсата, и рано либо поздно вы столкнетесь с проблемой, что не горят стоп-сигналы. Такое происходит из-за окислившихся дорожек между диодами.

В общем, причин может быть масса, а решение проблемы одно – замена. Чтобы установить новый повторитель стоп-сигнала, придерживаемся следующей инструкции. Открываем ключом заднюю часть стоп-сигнала и вынимаем ее. Затем необходимо подвести плюсовой провод дополнительного прибора освещения на клемму, где находится концевик тормоза. Для этого протягиваем провод в багажник и, отогнув обшивку с правой стороны, крепим к нужной клемме. В качестве минуса можно использовать болт в багажнике.

Установка нового повторителя

На провода одевайте термоусадку, а затем, чтобы они не болтались, зафиксируйте изолентой. Теперь осталось проверить прибор в действии. Если на вашем авто предусмотрен повторитель стоп-сигнала, работающий на лампочках накаливания, то после подключения нового элемента со светодиодами согласно вышеприведенной схеме начнет ложно срабатывать контроль ламп из-за разной нагрузки. В этом случае следует подвести плюс к блоку контроля ламп и посадить его на клемму 54Н.

Можно в качестве стоп-сигнала на стекло использовать светодиодную ленту, например, приклеив ее по всей длине в верхней части. Ее подсоединяют к штатному прибору, и она будет работать в таком же режиме. Главное не перепутать полярности. Чтобы лента не выделялась, покрасьте ее в черный цвет. Правда, придется потом потрудиться, очищая светодиоды. Затем проклеиваем между осветительными элементами двухсторонний скотч и подсоединяем ленту. Проверяем, все ли работает. В завершении приклеиваем светодиодную полосу на стекло к самому верху и наслаждаемся новым тюнингом своего «железного коня».

Опытные водители утверждают, что установка дополнительного стоп-сигнала облегчает проезд во время интенсивного движения на автостраде. Денежные затраты на установку минимальные, а затраты на ремонт из-за ДТП несоизмеримо больше. А вот дополнительные сигналы своевременно предупреждают водителей о проведении маневра или о торможении.

1 Приготовьте для выполнения тюнинга задних фонарей своей машины необходимые инструменты: стоп-сигнал, нож, толстую изоленту, набор отверток, проводку. Заранее определитесь с местом расположения стоп-сигнала, ведь главное его назначение – обеспечение безопасности на дороге.

2 Разновидности задних стоп-сигналов классифицируют по способу крепления к автомашине. Традиционные места крепления: задний бампер, спойлер автомобиля, внутри пассажирского салона на задней полке, за стеклом. После выбора нужного формата крепления надо подобрать размер дополнительного стоп-сигнала, особенно это важно, если крепление предстоит к спойлеру или к заднему стеклу.

4 Следующий важный шаг – расчет возможностей электропроводки автомобиля. Мощное современное электрооборудование может создать проблемы с генератором и аккумулятором в старых авто отечественного производства. Дополнительные стоп-сигналы установить получится, а работа электросистемы машины нарушится, вследствие чего аккумулятор быстро выйдет из строя. Подберите дополнительное оборудование, учитывая возможности автомобиля.

5 При знании основных принципов работы электроцепей монтаж заднего фонаря не вызовет затруднений. Зафиксируйте устройство внутри пассажирского салона на задней полке. Контакт плюсового провода соедините с проводами, размещенными под задним диваном, проводами заднего стоп-фонаря. Минусовой провод заведите через обшивку на корпус автомобиля. Такой способ наиболее быстрый и экономичный.

6 Если полка в салоне не свободна, то дополнительный стоп-сигнал можно установить на бампере. При этом виде крепления плюсовые провода соедините с задними штатными стопами, минусовой – с любой металлической частью крепления бампера. Учтите, что такой вид крепления подходит больше высоким машинам, таким как джип, микроавтобус. На обычных авто на установленном аксессуаре будет скапливаться пыль, грязь, и он будет смотреться не очень красиво.

7 На заднем спойлере наиболее сложный способ крепления стоп-сигнала. У спойлера полая структура, и провода надо протянуть внутри него. В противном случае, когда спойлер не имеет пустот, придется закреплять проволокой, скобами за его нижнюю часть.

8 Тщательно изолируйте все места соединения электропроводки. Плюсовые провода не должны контактировать с корпусом машины, выбирайте надежную, толстую изоленту. В случае возникновения короткого замыкания из-за контакта оголенных участков плюсового и минусового провода или с металлическими участками корпуса машины, может выйти из строя вся электросистема автомобиля и вам предстоит дорогостоящий ремонт.

Используйте очень качественную проводку для подключения дополнительного стоп-сигнала. Сечения новых проводов и аналогичной штатной проводки автомашины должны совпадать. Не забудьте отключить АКБ перед началом работы, отсоедините плюсовой провод.

Сейчас, практически у всех автомобилей есть дополнительный стоп-сигнал, установленный либо в салоне за задним стеклом, либо специально подготовленное производителем машины место. Это ряд лампочек или светодиодов, загорающихся одновременно с основными лампами стоп- сигнала, расположенными в задних фарах.

Не всем автолюбителям нравится, что дополнительный стоп-сигнал просто горит одновременно с основным. Поэтому в различной радиотехнической литературе предложено много вариантов того, как разнообразить этот процесс. Обычно, делается так, что после нажатия на тормоз дополнительный стоп-сигнал не просто горит, а воспроизводит какие-то световые эффекты.

Сейчас очень популярны светодиодные ленты. Есть цветные RGB-светодиодные ленты. Моя идея состоит в том, чтобы дополнительный стоп-сигнал менял цвет. При нажатии на тормоз он, как и положено, будет гореть красным цветом. Но, при отпускании педали он не просто погаснет, а сначала, перед тем как погаснуть, станет зеленого цвета.

Светодиодная RGB-лента состоит из трех групп светодиодов, соответственно, красного, зеленого и синего цвета. Аноды групп светодиодов соединены вместе и выведены на общий вывод, а катоды — каждый отдельно. Синий цвет в данной конструкции не нужен, поэтому используются только две группы — красная и зеленая.

Схема автомата, управляющего светодиодной лентой показана на рисунке 1. Питается он не от источника питания основных стоп-сигналов, а от отдельной цепи, идущей с выхода замка зажигания или непосредственно с аккумулятора (возможны оба варианта, потому что в статическом режиме схема потребляет микроамперы, что не может повлиять на заряд аккумулятора).

В основе схемы лежит микросхема К561ЛП2. Это микросхема с четыремя логическими элементами «Исключающее ИЛИ». Напомню, что логика элементов данной микросхемы состоит в том, что при подаче на входы элемента одинаковых логических уровней, не важно каких, на выходе будет логический ноль. А если на входах логические уровни разные, то на выходе будет единица.

Рассмотрим работу схемы. При нажатии на педаль тормоза на основных стоп- сигналах автомобиля появляется напряжение питания, то есть логическая единица. Эта единица поступает на один вход элемента D1.1 (вывод 2), на второй вход этого элемента (вывод 1) поступает логический ноль потому что он соединен с общим проводом питания.

В результате, согласно логике работы элемента, на его выходе появляется логическая единица. Она поступает на затвор ключевого полевого транзистора VT1, который по этой причине открывается. И через канал VT1 поступает питание на красную «R» группу светодиодов светодиодной ленты (сама светодиодная лента на схеме не показана, — только точки для её подключения).

В то же время, логическая единица от основных стоп-сигналов поступает еще и на оба входа элемента D1.2. На один вход (вывод 5) она поступает непосредственно, а на другой вход (вывод 6) единица поступает через диод VD1. При нажатии педали тормоза напряжение с ламп основного стоп-сигнала через диод VD1 быстро заряжает конденсатор С1. И, практически, сразу же на нем напряжение достигает логической единицы. Конечно, есть небольшая задержка на заряд С1, но она настолько небольшая, что практически незаметна.

В результате, на двух входах элемента D1.2 оказываются одинаковые логически уровни — единицы. Согласно логике элемента, на его выходе будет ноль. Ноль поступает на затвор ключевого полевого транзистора VT2, который по этой причине не открывается. И через канал VT2 не поступает питание на зеленую «G» группу светодиодов светодиодной ленты.

При отпускании педали тормоза напряжение на основных стоп-синалах падает до нуля. То есть, — логический ноль. Теперь логический ноль будет на двух входах элемента D1.1. Согласно логике работы элемента, на его выходе тоже будет логической ноль. Этот ноль поступает на затвор ключевого полевого транзистора VT1, который по этой причине закрывается. И красная «R» группа светодиодов светодиодной ленты выключается.

Точно так же, ноль поступает и на один вход (вывод 5) элемента D1.2. Но, благодаря емкости С1 и диоду VD1 на конденсаторе С1 еще некоторое время держится напряжение логической единицы. Поэтому, некоторое время сразу после отпускания педали тормоза, на входы элемента D1.2 поступают разные логические уровни, и на его выходе появляется логическая единица. Она поступает на затвор ключевого полевого транзистора

VT2, который по этой причине открывается. И через канал VT2 поступает питание на зеленую «G» группу светодиодов светодиодной ленты. Лента загорается зеленым цветом, и горит так до тех пор, пока не разрядится конденсатор С1 через включенный параллельно ему резистор R1.После того как напряжение на С1 опускается ниже порога логической единицы, на двух входа элемента D1.2 логические уровни становятся одинаковыми (логические нули). Согласно логике работы элемента, на его выходе тоже появляется логический ноль.

Этот ноль поступает на затвор ключевого полевого транзистора VT2, который по этой причине закрывается. И зеленая «G» группа светодиодов светодиодной ленты выключается. Монтаж выполнен на небольшой печатной плате, схема печатных проводников и монтажная схема которой показана на рисунке 2. Для повышения надежности устройства входы неиспользуемых логических элементов микросхемы соединены с общим минусом питания.

Конденсаторы С1 и С2 — на напряжение 16V, либо больше. Корпус дополнительного стоп-сигнала нужно сделать из прозрачной бесцветной пластмассы, потому что пластмасса стандартного красного цвета не позволит достаточно четко быть видным свечению зеленого цвета. Но, можно обойтись и вообще без корпуса, закрепив светодиодную ленту на заднем стекле изнутри салона.

В процессе налаживания схемы нужно подобрать сопротивление R1 таким, чтобы установить желаемое время горения светодиодной ленты зеленым цветом. Вместо светодиодной RGB-ленты можно использовать отдельные светодиоды красного и зеленого цвета, из которых набрать линейки дополнительного стоп- сигнала. Либо применить окрашенные лампочки.

Honda Fit LED_art ›
Бортжурнал ›
светодиодные стоп/габарит своими руками

Начало внедрения светодиодов в задние фары авто можно посмотреть здесь:
www.drive2.ru/users/krash…/288230376151926789/#post
были переделаны задний ход и поворотники.

на этом я не остановился и долго думая решил все таки попробовать переделать и стоп/габарит

Очень долго думал как и из чего сделать их, перепробовал множество способов и разных светодиодов и остановился на самых ярких красный трехчиповых SMD 5050 типоразмера светодиодах.
Столкнулся в процессе с еще одной проблемой, стекло фар рефленное светодиоды рассеивались и получалось непонятно что))) поэтому ровная плата со светиками уже не годится, пришлось делать каркас, что бы располодить светодиоды как можно ближе к рассеивателю.

И так начнем,
покупаем трехчиповые светодиоды и резисторы, разрабатываем платки индивидуально под каждый светодиод, травим, лудим, режем и т.д., в итоге имеем вот это)))

способ изготовления печатных плат описам тут:
www.drive2.ru/cars/honda/…/288230376152174907/#post

и паяем светодиоды с резисторами на эти платки

и цепочками, параллельно их спаиваем

каркас решил сделать из алюминиевого квадратного профиля, спасибо maxfruit за идею.

нарезаем вот такие вот квадратики

и клеим из них каркас

и в каждую ячейку по светодиоду)))
получаются вот такие вот модули




далее разбираем фару

красим ее уже полностью в черный матовый цвет

вставляем и приклеиваем в нее модули и получаем такую картину


дальше собираем фару и радуемся ее видом
из-за того что фара внутри выкрашена в черный цвет, создался эффект тонированной фары что порадовало.
так фары были намного светлее.



дело было ночью, так что вот пару снимков на скорую руку, фотик ночью не справляется, но результат увидеть можно.

габарит

стоп

полноценные фото и видео выложу позже
результатом доволен, все очень ярко и красиво, стоп очень хорошо видно в солнечную погоду, ярче чем был штатный.

В процессе монтажа светодиодных лент, многие сталкиваются с вопросом, как и чем соединять несколько отрезков ленты или как ее подключить к блоку питания или контроллеру.

Безусловно, самым лучшим методом является пайка. Такой контакт будет надежным и долговечным.

Однако не у всех есть паяльники, да и не многие умеют это делать в экстремальных условиях. Одно дело паять на ровном столе, и совсем другое, на почти трехметровой высоте под потолком.

В итоге и получаются вот такие “художества”:

Поэтому тут невольно начинаешь смотреть в сторону более простых вариантов. И самый легкий из них – это коннекторы.

Разновидности

Их можно использовать как для соединения нескольких лент между собой.

Так и для подключения к источнику питания или контроллеру RGB (соединительно-запитывающие зажимы) с проводами на концах.

Коннекторы бывают 2-х pin-овые, под монохромную ленту или 4-х, 5-ти под ленты RGB и RGBW.

Виды коннекторов 1 of 4

Выпускаются также варианты для соединения светодиодных лент напряжением 220В. Они совершенно другой конструкции и не подойдут для моделей 12-24В.

виды коннекторов 220В 1 of 6

Преимущества коннекторов перед пайкой:

  • относительно небольшая стоимость 1 of 3
  • простота монтажа
  • отсутствие необходимости закупать флюсы, припои и т.п.

Основных недостатка три:

  • подверженность окислению
  • неспособность пропускать большие токи
  • потенциальное место пожара, из-за того, что пластик в них дешевый и не термостойкий

В первую очередь выбирайте их по ширине вашей ленты. Иначе можно прогадать с расстоянием между контактами. Например, один вид для SMD лент 3528 запросто может не подойти для SMD 2835 или SMD 5050.

Самые распространенные модели идут с шириной 8мм и 10мм.

Для изготовления подсветки вам могут понадобиться 3 вида соединителей:

  • для непосредственного соединения ленты с лентой на прямых участках

  • для соединения строго под углом в 90 градусов
  • для соединения под любым произвольным углом

Некоторые просто пытаются согнуть саму ленту, без всяких переходников. Однако делать этого нельзя. Радиус ее продольного изгиба должен быть не более 2см.

И уже тем более недопустимы ее поперечные искривления. Вот последствия таких изгибов:

По принципу подключения они также делятся на 3 вида:

  • просто прижимные
  • с защелкой, фиксирующей верхнюю крышку
  • прокалывающие

Соединители с защелкой NLSC-PLSC

Одни из самых распространенных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC.

В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а затем защелкивается крышечкой сверху.

Допустим вам необходимо разрезать ленту и соединить ее с другим участком. Режется она обыкновенными ножницами в специально обозначенных местах. Кратность резки у каждой ленты своя – 10-15-30см и т.д.

После реза требуется зачистить контакты на обоих отрезках до блестящего цвета. При условии что они уже не подготовлены и залужены заводским способом.

1 of 2

Делается это при помощи обычного канцелярского ножа.

Особого усилия здесь прикладывать не нужно. Просто аккуратно царапая, снимаете верхний слой лака с медных пятачков.

Далее берете коннектор, открываете его с одной стороны. Самое главное при подключении двух кусков не перепутать полярность!

В самом начале соединителя должны быть направляющие пазы. Именно в них вы должны вставить (не уложить сверху) светодиодную ленту.

После чего проталкиваете ее до упора, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут поверх медных пятачков.

Далее просто защелкиваете крышечку сверху, тем самым фиксирую ленту внутри и прижимая ее специальными выступами на крышке.

Ту же самую процедуру необходимо проделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить работоспособность.

Если после всех манипуляций подсветка не горит или моргает, скорее всего вы не обеспечили хороший контакт. Это может быть по 3-м причинам:

  • недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора
  • ножки коннектора подогнулись и не достают до ленты
  • ножки не совпадают с пятачками на ленте. Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной.

Прокалывающие коннекторы

Два рассмотренных выше вида коннекторов, при длительной работе показывают не совсем удовлетворительные результаты и качество контакта.

Например, у NLSC самое больное место – фиксирующая пластмассовая крышка. Она зачастую либо отламывается сама, либо откалывается фиксирующий замочек сбоку.

Еще одни минус — контактные пятачки, которые далеко не всегда прилегают всей поверхностью к площадкам на ленте.

Если мощность ленты достаточно большая, то слабенькие контакты не выдерживают и оплавляются.

Такие коннекторы просто не могут пропустить через себя большие токи.

При попытках их подогнуть, когда есть некоторое не совпадение пятна прижима, они могут и отломиться.

Поэтому в последнее время появились более современные модели сконструированные по принципу прокола.

Вот например подобный двухсторонний прокалывающий коннектор.

На одной стороне у него расположены контакты в виде ласточкиного хвоста под провод.

А на другой в виде штырьков – под светодиодную ленту.

С его помощью можно подключить светодиодную ленту к блоку питания. Такие модели можно найти как для лент открытого исполнения, так и для герметичных в силиконе.

Для подключения, заводите конец или начало отрезка подсветки в коннектор и прижимаете сверху прозрачной крышкой.

Контактные штырьки при этом сначала оказываются снизу медных пятачков, а затем буквально протыкая защитный слой и медные дорожки, образуют надежный контакт.

При этом ленту выдернуть из разъема уже не возможно. А проконтролировать места соединения можно через прозрачную крышку.

Для подключения проводов питания их даже не придется зачищать. Сам процесс чем то напоминает подключение витой пары в интернет разъемах.

Чтобы открыть такой коннектор необходимо будет приложить определенное усилие. Просто руками это сделать вряд ли получится. Поддеваете лезвием ножа боковые места крышки и поднимаете ее вверх.

Коннекторы для подключения к проводам

Если у вас компактный литой блок питания для без винтового подключения, то просто проводами здесь уже не обойтись. Необходимо будет воспользоваться специальным разъемом DC 5,5F («мама»).

У него с одной с одной стороны клеммные колодки, куда вставляются зачищенные кончики проводов, а с другой DC вход диаметром 5,5мм. Он как раз таки подходит под штекер сетевого адаптера.

Заказать можно .

Следующий коннектор очень удобен для подключения проводников к магистральной шине. Например у вас есть основные питающие провода сечением 1,5мм2 длиной 10, 20 или более метров.

И вам необходимо от них подключить отдельные 5-ти метровые участки светодиодной ленты.

Чтобы через каждые 5 метров не резать изоляцию, достаточно воспользоваться такими прокалывающими зажимами.

Через основные контакты пропускаете двухжильный провод.

А на дополнительные, подключается ответвление. Опять же все делается без пайки, зачистки, простым прокалыванием изоляции.

Рассчитаны такие клеммы не только под светодиодные ленты 12-24Вольт, но могут быть использованы и на напряжение 220В, с максимальным током до 10А. Их запросто можно применять для подключения светодиодных светильников.

Заказать все эти коннекторы можно по ссылкам ниже:

Прокалывающие зажимы для ленты –
Прокалывающие зажимы для проводов –

Сегодня светодиодное освещение пользуется особой популярностью, постепенно вытесняя остальные виды осветительной продукции. Но используя такие изделия необходимо помнить, что они являются продукцией с низким напряжением (12 и 24 вольт). Поэтому чтобы подключить светодиодные ленты к сети с напряжением в 220 вольт, нужен специальный переходник — адаптер.

На рынке имеются самые разнообразные адаптеры для такой продукции. Поэтому выбирая их, нужно руководствоваться определенными параметрами, а также знать принцип работы. Тем более это необходимо знать, если вы решили своими руками сделать подобный прибор. Обо всем, что касается адаптеров для светодиодной ленты, расскажет сегодняшняя статья.

Что это такое и каков принцип работы

Блок питания или адаптер представляет собой компактное устройство, которое способно обеспечивать питание светодиодной ленты. Внешний вид такой блок питания может иметь самый разнообразный, но зачастую он похож на зарядку от мобильного устройства. Хотя может и походить на обычный блок питания для ноутбуков. По своей сути адаптер представляет собой преобразователь (переходник) переменного тока рассчитанный на 220 вольт и постоянный на 12 вольт.
Блок питания для светодиодной ленты (на 12 или 24 вольт) позволяет подключать изделие к сети питания в 220 вольт для ее нормальной работы. Адаптер или блок питания (БП) для светодиодных источников света служит преобразователем для входного напряжения до необходимого уровня напряжения на выходе.

Обратите внимание! Применять БП в данной ситуации необходимо при наличии определенной компетентности. Если применять адаптер по назначению, то он не будет представлять собой угрозу для здоровья человека, а также подключаемой техники.

Светодиодная лента

Блок питания импульсного типа способен выравнивать скачки напряжения в сети 220 вольт благодаря применению специального фильтра. В результате электросеть, характеризующаяся нестабильным напряжением, обязательно нуждается в подобного рода устройстве. Для любой электротехники нежелательны скачки напряжения, которые запросто могут вывести ее из строя. Блок питания в данной ситуации как раз служит определенной защитой для светодиодной ленты. Поэтому очень важно сделать качественный и правильный выбор адаптера, чтобы исключить любые возможные риски.

Сегодня led ленты выпускают на 12 и 24 вольт. Принцип расчета и подбора аналогичен и для 12 и 24-вольтных изделий, так как они в любом случае будут подключаться к сети на 220 вольт. Это необходимо знать, собираясь изготовить такой блок питания для диодной подсветки своими руками.

Обратите внимание! Самой распространенной считаются led модели на 12 вольт. А вот продукция с напряженностью в 24 вольта применяется для создания проектированного освещения с большой мощностью. В этом случае сечение проводов должно быть увеличено вдвое.

Какие варианты источников питания существуют для диодной подсветки

Покупая адаптер для подсоединения светодиодной ленты (на 12 или 24 V) к питающей сети в 220 V, следует помнить, что это устройство может по старинке называться «электронный трансформатор» или по-современному — блок питания.

Обратите внимание! В данной ситуации будет не совсем корректно использовать термин «драйвер». Под драйвером имеется в виду источник тока, а в данном случае мы рассматриваем источник напряжения.

Для диодной ленты такие изделия могут иметь различный внешний вид.

Различный внешний вид БП

Классификации подобного рода устройств бывают различными. Например, в зависимости от системы охлаждения они бывают:

  • пассивные. Внешне часто напоминают БП от ноутбука. Снизу корпуса имеется решетка;
  • активные. В данной ситуации электрическая схема прибора содержит вентилятор по аналогии с системным блоком компьютера. Он размещается в корпусе. Вентилятор дает возможность повысить мощность и уменьшить габариты изделия. К минусам здесь относится шум во время эксплуатации.

В зависимости от конструкционного исполнения БП светодиодной ленты для коннекта к сети в 220 V встречаются трех видов:

  • корпус как у компьютерного блока. Являются самым оптимальным вариантом для светодиодной продукции;
  • герметичный корпус. Изготавливается из алюминия. Применяется для помещений с высокой влажностью;
  • металлический корпус. Используется для сухих помещений и устанавливается в недоступном месте.

По функциональности такие устройства бывают:

  • простые;
  • со встроенным диммером;
  • с диммером и дистанционным управлением (самые дорогие модели).

Чтобы подсоединить led в 12 V к сети в 220 V используют БП двух разновидностей:

  • стабилизированные по показателю напряжения – 12/24 вольт;
  • стабилизированные по показателю тока – постоянный/переменный.

Но чтобы точно определиться с тем, какой именно аппарат нужен в конкретном случае, необходимо рассчитать дня него мощность.

Делаем своими руками: инструкция по сборке

Если вы знакомы с радиоэлектроникой не понаслышке, то вы можете все сделать своими руками. Для этого вам понадобится схема. Лучше брать схему попроще, если вы новичок. Например, схема может иметь следующий вид:

Схема адаптера для светодиодной ленты на 12 вольт

Сборка устройства происходит следующим образом:

  • берем старый бестрансформаторный БП, оснащенный балластным конденсатором. Если его нет, можно использовать старый блок питания;
  • по схеме паяем элементы электроцепи;
  • конденсатор в схеме будет уменьшать сетевое напряжение, которое далее подается на выпрямитель. Он собирается из диодов;
  • после выпрямителя напряжение направляется на сглаживающий фильтр;
  • резисторы обеспечивают скорую разрядку конденсаторов. R1 необходим для ограничения тока при подключении;
  • стабилитрон нужен для ограничения напряжения на выходе, когда оно равняется 12 вольтам.

Обратите внимание! Номинал для конденсатора C1 будет зависеть от тока для БП. Не рекомендуется допускать питание светодиодов максимальными значениями тока.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *