Детские болячки «Леопарда»

Времена меняются. Сравнительно недавно квадроцикл воспринимался исключительно как дорогая игрушка, удел людей состоятельных. Но теперь в самой глухой провинции можно встретить квадрик с китайско-тайваньскими корнями. Конечно, кому-то и такая покупка не по карману, но все
же многие уже могут себе позволить иметь эту технику.

Отечественные автомобили не любят. Приобретая продукцию волжского автозавода, человек, разумеется, не думает, что обладает чем-то вроде Toyota или KIA. Но ездить можно. Примерно то же самое и с квадроциклами. Наивно думать, что Stels Leopard – то же самое, что Yamaha Grizzly, с оглядкой на который он явно сконструирован. Например, «гризлик» очень мягкий, а «Леопард» по сравнению с ним несколько дубоват. Если на «Ямахе» до этого не кататься, то ничего плохого о подвеске «Стелса» не скажешь. Повторюсь: ездить можно вполне.

Спинку пассажира я сразу снял.
Во-первых, большей частью езжу один, а, во-вторых, спинка мешает что-то перевозить на заднем багажнике. Это что-то – например, канистра с бензином. По моим расчетам расход топлива получается порядка 14 л/100 км. Это значит, что полного бака (17 л) хватит километров на 120. Продолжу замеры. Указатель топлива, кстати, безбожно занижает показания, что было отмечено ранее, – разумнее ориентироваться на пройденный километраж.

По-прежнему досаждает жуткий жар, исходящий с правой стороны машины от приемной трубы глушителя. Проложенные рядом с трубой шланги системы охлаждения двигателя обернуты жароотражающим материалом, но он уже весь расплавился, Как ни странно, шланги пока держатся. Я серьезно опасаюсь сжечь штанину, не говоря уже о том, насколько это неприятно в жаркий день. Но в дожди и когда прохладно это даже ничего. Еще пуще, думаю, зимой. Шутки в сторону – это явная недоработка конструкторов. Нужен какой-то экран, отражающий тепло. «Стелсы» делают у нас, так что есть большая надежда, что завод устранит сей промах.

Не все можно увезти на багажнике. Мне понадобилось прицепить автомобильный прицеп, и тут я столкнулся с тем… что это невозможно сделать! Фаркоп сзади есть, но дышло прицепа на шар не надевается. Оказалось, что диаметр шара 50,25 мм вместо ровного полтинника. Эти 25 сотых и не дают надеть дышло. Пришлось привинтить фаркоп, снятый с автомобиля. Там, кстати, оказался меньший диаметр резьбы – понадобилась втулка. А что делать тому, у кого правильного фаркопа под рукой не окажется?

Ладно, прицеп зацепили, теперь мне надо вытянуть его вместе с аквабайком (уж отдыхать – так по полной!) в крутую короткую горку. Понижающая передача вылетает под нагрузкой. Видимо, плохо отрегулирована тяга, идущая от рычага к коробке. Надо заняться этим вопросом, но руки пока не дошли – держу рычаг рукой. Но что бы вы думали – «Леопард» не хочет тащить прицеп. В итоге с энной попытки я все же забрался на горку, но от трансмиссии квадрика при этом исходили такие устрашающие звуки! По-моему, буксовал вариатор, а ведь говорят, что он тут мощный, поскольку позаимствован у UTV. Так же, при езде вдвоем, квадрик не смог вытянуть нас из реки в крутой берег, когда колеса увязли в иле. При этом воды в кожухе вариатора я не обнаружил. Кстати, проверить ее наличие и при необходимости слить тут очень просто – достаточно вынуть резиновую заглушку. Даже «Ямаха» до такого не додумалась! Я продолжу испытания под максимальными нагрузками, чтобы быть более объективным.

Толку от этого крана нет никакого: алгоритм и четкость его работы не выдерживают никакой критики От приемной трубы глушителя хочется как-то защититься, чтобы не сгореть …но стандартное ТСУ на шар не надевается! Пришлось воспользоваться другим фаркопом

Найдя другой выезд из брода, так газанул, что квадрик встал на задние колеса, после чего опрокинулся назад. Жаль, что в этот момент было не до фотосъемки! Машину поставили на колеса и тут обнаружили, что раскололся задний фонарь. Он роскошный, большой и яркий, но, пожалуй, на утилитарном квадрике можно иметь что-то и поскромнее. К тому же, как выяснилось, он легко уязвим. И что еще хуже – чтобы снять стекло, нужно разобрать чуть ли не полквадрика. То же – для замены лампочки в фонаре, о чем сообщает «Инструкция по эксплуатации».
Это, конечно, неудобно. Итак, к работе трансмиссии под максимальной тягой, к тому, как она передает крутящий момент, у меня есть вопросы. Но и вовсе без нагрузки, когда квадрик летит на сброшенном газе, также не все идеально. От трансмиссии исходят неприятный шум, какое-то жужжание, дребезг шестерен. Схожая картина наблюдается на моем старом уазике. Видимо, в обоих случаях качество подгонки шестерен в агрегатах оставляет желать лучшего.

Разогнаться на хорошей дороге можно до 90 км/ч – более чем достаточно. Но ехать далеко – неразумно, значит, грузим квадрик на прицеп. Прибыв на место, обнаружил, что бензина в баке поубавилось. Видимо, от тряски в дороге пропускал клапан поплавковойка-меры карбюратора, а топливный кран я не закрыл. Потому что не понимаю, как это сделать! Крутится ручка крана с левого бортаквадрика чрезвычайно невнятно, нет четких положений, к тому же на кожухе символы ОN, OFF и RES нанесены, но стрелки на самом кране нет. Что с чем совмещать – неясно.Ладно,
доливаем бензин и вперед – длительный тест Stels ATV 600Y Leopard продолжается.

Журнал Полный Привод 4×4 | Текст и Фото: Андрей Фаробин

Руководство по ремонту STELS ATV 600Y LEOPARD

Скачать каталог запчастей для квадроцикла Stels ATV 600Y Leopard

Купить запчасти для квадроцикла Stels ATV 600Y Леопард

  1. Компоненты двигателя
  1. Левая сторона двигателя
  2. Правая сторона двигателя
  3. Центральная часть двигателя

Демонтаж двигателя

Верхняя часть двигателя

Нижняя часть двигателя

Осмотр и техобслуживание компонентов двигателя

Крышка головки цилиндра

Головка цилиндра

Распредвал

Натяжитель цепи ГРМ

Цилиндр

Поршень/Коленвал

Вариатор

Подвижная половина ведущего и ведомого шкива вариатора

Ремень вариатора

Масляный насос

Механизм переключения передач

Вилка переключения передач

Барабан переключения передач

Коленвал

Приводной механизм (внутренние части)

Шайба регулировочная

Картер двигателя

Крышка ремня вариатора

Крышка генератора

Демонтаж двигателя

Нижняя часть двигателя

Верхняя часть двигателя

  1. Справочные параметры.

1.1. Обороты холостого хода двигателя: 1500±150r/min (на нейтральной передаче).

1.2. Ограничитель оборотов двигателя 7200r/min.

1.3. Передаточные отношения

— передаточное отношение вариатора: 2.744~0.661

— угловой передачи: 2.27(38/19×17/15)

— передаточное отношение КПП:

L пониженная: 2.5 (40/16),

H Повышенная: 1.619(34/21)

R Реверсивная 2.00(28/16× 32/28)

1.4. Количество оборотов включения сцепления 1950±150rpm, блокировка сцепления 3900~4500r/min.

1.5. Датчик аварийной температуры двигателя температура включения 115±3°C; (замыкание) (лампа индикатора сигнализации загорится).

1.6. Объём системы смазки двигателя 3.8L. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней риской щупа.

1.7. Характеристики термостата: температура начала открытия 60±3°C; температура при полном открытии 72±3°C;

1.8. Зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом коромысла 0.12 – 1.18 мм на холодном двигателе.

1.9. Максимальный ток генератора при 5000rpm. — 23.2A.

Компоненты двигателя

Детали, которые приводятся ниже, можно разбирать и устанавливать на двигатель, не снимая его с рамы.

Левая сторона двигателя

Правая сторона двигателя

Центральная часть двигателя

Разборка двигателя

Верхняя часть двигателя

Свеча зажигания

— Выньте свечу зажигания

Инструмент: свечной ключ

Стартер

Снимите стартер

Натяжитель цепи ГРМ

Снимите с крышки болт , поместите отвертку в отверстие на конце натяжителя цепи ГРМ, вращайте ее по часовой стрелке, чтобы затянуть пружину.

— Снимите натяжитель цепи ГРМ

— Снимите пробку регулировки клапанов

— Вращайте коленвал, пока не выровняете его с линией «TDC» на роторе генератора, с индексом на картере двигателя.

Крышка головки цилиндра.

— Снимите крышку клапанного механизма

— Снимите крышку головки цилиндра

Распредвал

— Выровняйте стопорную шайбу

— Снимите болты шестерни цепи ГРМ и стопорную шайбу

— Снимите С-образное кольцо

— Снимите распредвал и звездочку

— Снимите натяжитель цепи ГРМ, ослабив болт

Головка цилиндра

— Снимите болты и гайки головки цилиндра

— Болты с головки цилиндра следует снимать по диагонали.

— Снимите головку цилиндра.

Цилиндр

— Снимите установочные штифты и прокладки

— Снимите успокоитель цепи ГРМ

— Снимите водяной шланг/помпу

— Снимите гайки цилиндра

— Снимите цилиндр

Прим:

Следите за тем, чтобы установочные штифты ни в коем случае не упали в картер двигателя.

— Снимите установочные штифты и прокладки

Поршень

— Снимите стопорное кольцо поршневого пальца , снимите поршень.

Прим: поместите под поршень емкость, чтобы предотвратить попадания стопорного кольца поршневого пальца в картер двигателя.

Нижняя часть двигателя

Масляный фильтр

— С помощью специального инструмента снимите масляный фильтр.

Помпа

— Снимите помпу

Ручной стартер

— Снимите 3 болта ручного стартера

Шайба храповая механизма ручного запуска

С помощью специального инструмента снимите гайку шайбы храповой механизма ручного запуска.

Снимите шайбу храповую механизма ручного запуска.

Крышка магнето

— Снимите крышку магнето

Ведомая шестерня стартера/шестерня холостого хода

Механизм переключения передач

— Снимите вал механизма переключения передач и ведомую шестерню барабана механизма переключения передач .

Магнето

— С помощью гаечного ключа снимите болт с ротора магнето.

— С помощью специнструмента снимите ротор магнето.

— Снимите ключ

— Снимите ведомую шестерню стартера

Ведущая/ведомая шестерни помпы

— Снимите упорные кольца, затем снимите ведомую/ведущую шестерни помпы.

Снимите палец и палец .

Крышка вариатора

— Снимите крышку вариатора

Подвижная половина ведущего шкива вариатора

— С помощью специнструмента снимите подвижную половину ведущего шкива вариатора.

— Снимите подвижную половину ведущего шкива вариатора

— Снимите ось ведущего шкива вариатора

— Снимите подвижную часть вариатора

Неподвижная половина ведущего шкива вариатора

— Снимите неподвижную половину ведущего шкива вариатора

Втулка сцепления

— Снимите втулку сцепления

— Снимите крышку вариатора и вал крышки вариатора .

Переключатель нейтрали

— Снимите переключатель нейтрали

— Снимите пружины и пальцы

— Снимите штуцер сапуна

— Снимите крышку выходного вала

— Снимите муфту обгонную сцепления

Диск сцепления

— С помощью специнструмента снимите гайку диска сцепления.

— Снимите диск сцепления.

Внимание: у гайки диска сцепления левосторонняя резьба.

Цепь ГРМ

— Снимите цепь ГРМ

Снимите болт ведущей шестерни масляного насоса так, как показано на фото.

— Снимите шайбу и ведущую шестерню маслонасоса.

— Снимите палец и прокладку .

Масляный насос

— Снимите стопорное кольцо , снимите ведомую шестерню масляного насоса.

— Снимите палец и шайбу.

Снимите масляный насос.

Инструмент: плоскогубцы для стопорных колец.

— Снимите болты с левой крышки картера

— Снимите болты с правой крышки картера

Механизм переключения передач

Снимите шестерню промежуточную реверсивной передачи

Снимите входной вал механизма переключения передач

Снимите выходной вал в сборе

— Снимите передний выходной вал , снимите задний выходной вал .

— Снимите С-образное кольцо.

Балансирный вал

— Снимите шестерню балансирного вала

— С помощью специнструмента снимите балансирный вал .

С помощью специнструмента снимите коленвал.

Осмотр и техобслуживание компонентов двигателя

Крышка головки цилиндра

Демонтаж

Прим: при снятии деталей двигателя обозначайте их оригинальное положение. Складывайте их группами, помеченными как «Выхлопная система», «Впуск» и тд, чтобы при сборке каждая деталь была установлена на свою позицию.

Снимите болты оси коромысла

Снимите болты 6 мм , снимите вал коромысла.

Деформация крышки головки цилиндра.

Удалите герметик с крепежной поверхности крышки головки цилиндра, поместите крышку головки цилиндра на проверочную плиту и с помощью толщиномера проверьте деформацию.

Деформация крышки головки цилиндра:

Предельное значение при эксплуатации: 0.05 mm (в пределах 0.002)

Толщиномер: если значение деформации превышает предельно допустимое значение, замените крышку головки цилиндра.

Наружный диаметр оси коромысел.

Измерьте наружный диаметр оси коромысел.

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Водитель при помощи рычага переключения передач может определять, какие именно пары шестерен будут работать, то есть выбирать нужную передачу. При этом на МКПП также приходится выжимать сцепление, чтобы крутящий момент не передавался на коробку передач (на первичный вал).

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также признаках проблем с механизмом и способах настройки кулисы КПП при такой необходимости.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

  • увеличение люфта рычага переключения;
  • некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
  • при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
  • возникают посторонние звуки при движении рычага.

При появлении описанных неполадок часто может возникнуть необходимость полной замены или регулировки кулисы. При этом процедура настройки кулисы не является сложной. Главное, знать, как регулировать привод. Ниже будут приведены общие рекомендации, так как в зависимости от марки и модели автомобиля могут возникать некоторые нюансы.

Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

  • ключ на 12 торцевой;
  • пассатижи;

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

  1. По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
  2. Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

>
Лапки тормоза/кпп в Москве

Расходники для всех видов мототехники

Лапка заднего тормоза для мотоцикла обеспечивает удобную поездку, является прочной и долговечной в использовании. Именно эта запасная часть поможет байкеру лучше чувствовать мотоцикл и уверенно управлять им даже на плохой дороге. Как правило, лапку тормоза для мотоциклов устанавливают под левой ногой. Поднимая подножку вверх, байкер повышает скорость, зажимая её вниз, — снижает. Чтобы свободно пользоваться лапкой, нужно настроить её сразу при установке.

В интернет-магазине «Мегамото» представлен обширный список расходников для мотобайка по хорошей стоимости. У нас можно приобрести фирменные детали:

  • лапка тормоза Suzuki SV 650;
  • лапка тормоза Honda VFR 800;
  • лапка тормоза Bandit 250 и др.

Представленные подножки идеально подойдут к мотоциклам и других моделей: Kawasaki, Yamaha, Harley Davidson и т. д. Например, лапку тормоза Suzuki SV чаще всего устанавливают на японские мотоциклы.

Если вам необходима оригинальная лапка КПП мотоцикла или лапка тормоза питбайк, смело оформляйте заказ у нас — мы реализуем сертифицированные запчасти.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *