Volkswagen Passat B5+ Der Wolf on Air ›
Logbook ›
Ремонт замка водительской двери, или вторая жизнь микрика)

Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.

И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе «померла» окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.

Данный микрик, является обычным, купленным в магазине радиотоваров, но подобран по размерам того что в замке., забегая вперед скажу сразу, что такие микрики долго не живут в замках, так как они являются не влагостойкими и рассчитаны на работу в «домашних» условиях, а в замке двери, может быть и влага, мороз, иней, жара и прочее, т.е это как временный вариант., но если учитывать тот факт, что его замена уж больно геморойный процесс, то советую всем от таких микриков отказаться., что собственно я сам и сделал.
Но обовсем по порядку.
И так, для того чтобы добраться до замка, необходимо разобрать всю дверь, весь порядок разбора расписывать не буду, в инете и так полного подобных тем, коснусь только самого необходимого. Сняв обшивку двери, далее снимаем и саму карту двери.

Водительская дверь без обшивки

Вот она полностью разобранная дверь) без замка и карты
Далее акуратно снимаем замок с карты и ставим пока карту подальше, чтоб не мешала

Ну вот и он виновник всего данного торжества. Половиним его на две части, електрическую и механическую

Отсоединив от механической части микрик убираем ее пока в сторонку

Ну а вот и электрическая часть замка вместе с микриком

Просмотрев его полностью со всех сторон более тчательно, стало ясно, что моя проблема замка, не в микрике, а именно в механической части замка, а именно той защелке которая давит на сам микрик при разных режимах замка. Так как эта часть замка (защелка) облита пластиком, то видимо от времени она протерлась в том месте где на него давит микрик и по этому он (микрик) не работал должным образом

.
Вот на фото хорошо видно в полне работоспособный микровыключатель

.

В связи с этим, было принято решение не менять микрик, а усовершенствовать родной) Выглядит это конечно «колхозом» но куда деваться., нужно пробовать.
Так вот данный метод представляет из себя следующее:
Берем обычную пластиковую бутылку и вырезаем тоненькую полосочку (шириной чуть меньше самого микрика.

Берем обычный супер клей (водостойкий)

рабочий момент все разгаре)
И огибая микрик плотно приклеиваем вырезанную полоску из пластиковой бутылки на края микровыключателя.

Должно получиться что то подобное, но обязательно при этом проверяем чтоб микрик от нажатия на эту полоску свободно включался и выключался. (т.е чтобы микрик не был зажат этой полоской)

Далее все собираем в обратной последовательности припаяв микрик на место… я использовал жидкий герметик.(держит как сварка)

Вот специально указал стрелкой что получилось! Проверял в руках как все работает… результат афигенный, микрик и включается, когда это нужно. и отключается.

Далее ставим замок на место, собираем всю дверь и проверяем уже непосредственно на автомобиле.

Все идеально работает, дверь не глючит, замок работает, подсветка загорается, собственно получил я то, что и хотел.
Если у кого есть вопросы по данной теме, не стесняйтесь пишите, либо можно полазить и почитать вот здесь —Ремонт замка двери — очень информативная темка… и там много чего интересного и полезного, советую всем изучить.
Буду действительно рад если всё это кому то будет полезным.
_______________________________________________________________________
Не переключайтесь.
Встретимся уже скоро в новом блоге моего БЖ
Всем спасибо за внимание
всегда ваш — GoshaB и мой Der Wolf

5 Управление станком

Для включения и отключения станка и его приводов, изменения направления вращения шпинделя и движения суппорта, изменения величин частот вращения и подач, осуществления ручных перемещений подвижных частей, осуществления других управляющих действий станок имеет соответствующие органы управления. Их расположение показано на рис. 4 .

На рисунке выделены следующие части станка, органы и детали управления:

1 – передняя бабка;

2, 5 – рукоятки настройки станка на требуемую частоту вращения шпинделя;

3 – рукоятка звена увеличения шага и подач;

4 – рукоятка реверсивного механизма винторезной подачи;

6 – патрон;

7 – защитный экран;

8 – рукоятка ручного перемещения верхних (резцовых) салазок;

9 – рукоятка закрепления пиноли задней бабки;

10 – задняя бабка;

11 – рычаг закрепления задней бабки на направляющих;

12 – главный (линейный) выключатель;

13 – выключатель электронасоса подачи смазочно-охлаждающей жидкости;

14 – выключатель местного освещения;

15 – амперметр для контроля нагрузки главного электродвигателя;

16 – правая тумба;

17 – ходовой винт;

18 – ходовой вал;

19 – рукоятка включения продольных и поперечных перемещений суппорта;

20, 26 – рукоятки включения, выключения и реверсирования шпинделя;

21 – кнопочная станция пуска и останова главного электродвигателя;

22 – рукоятка включения разъёмной (маточной) гайки ходового винта;

23 – фартук;

24 – рукоятка ручного перемещения поперечных салазок;

25 – маховичок ручного продольного перемещения каретки суппорта;

27 – левая тумба;

28 – барабан подачи (рукоятка установки величины подачи и шага резьбы);

29 – коробка подач;

30 – рукоятка вида работ (выбора подачи или типа нарезаемой резьбы).

Рис. 4. Узлы, элементы приводов и механизмов управления станка мод. 1К62

Включение заданной (или переключение) частоты вращения шпинделя производится при отключённой коробке скоростей, для чего рукоятку 20 или 26 устанавливают в среднее положение. При этом муфта М1 (см. рис. 3) устанавливается в нейтральное положение, движение в коробку не передаётся и тормозом, сблокированным с этой муфтой, её передачи останавливаются.

Для настройки станка на требуемую частоту вращения шпинделя необходимо рукоятку 2 (рис. 5 и поз. 5 на рис. 4) повернуть до совмещения её указателя со столбиком на таблице частот вращения на котором указана устанавливаемая частота вращения, а рукоятку 1 (см. рис. 5 и поз. 2 на рис. 4) установить так, чтобы риска на диске рукоятки указывала на окошечко с этой частотой.

Для настройки станка, например, на частоту вращения шпинделя 1000 об/мин необходимо рукоятку 2 (см. рис. 5) вначале отклонить от себя, затем повернуть влево до совмещения её указателя со столбиком частот вращения 630-2000 на таблице, а рукоятку 1 установить так, чтобы риска на диске рукоятки указывала на окошечко с цифрой 1000. Рукоятка 2 отклоняется от себя только при повороте её на ряд чисел 630-2000, в остальных случаях этого делать не требуется.

Примечание.

У некоторых модификаций станков данной модели рукоятка 1 имеет лимб с шестью участками. При настройке станка рукоятку 1 поворачивают до совмещения участка лимба, соответствующего устанавливаемой частоте вращения, со стрелкой на указательной табличке.

Рис. 5. Рукоятки установки частоты вращения шпинделя и подач

Включение правого (прямого) вращения шпинделя осуществляется рукояткой 1 (рис. 6,) из среднего положения I (см. рис. 6,а) вверх до отказа в положение II (см. рис. 6,б). При этом шпиндель будет вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны задней бабки.

а) б) в)

Рис. 6. Выключение, включение и реверсирование шпинделя

Поворот рукоятки 1 из среднего положения I вниз до отказа в положение III (см. рис. 6,в) включает шпиндель на левое (обратное) вращение (по часовой стрелке).

Включение продольного или поперечного перемещения суппорта производится одной рукояткой (поз. 19 на рис. 4; поз. 3 на рис. 7, 8 и 9), являющейся мнемонической, т.е. перемещение суппорта будет происходить в том направлении, в каком повёрнута рукоятка. При повороте этой рукоятки включается одна из четырёх муфт М6-М9 (см. рис. 3).

а) б) в)

Рис. 7. Включение механизма суппорта на продольную подачу

При включенном прямом вращении шпинделя поворот рукоятки 3 из среднего (нейтрального) положения I (рис. 7,а) влево до отказа в положение II (рис. 7,б) приведёт к включению прямой продольной подачи и перемещению суппорта справа налево, т.е. от задней бабки к передней. Выключение продольной подачи осуществляется возвратом рукоятки 3 в среднее (нейтральное) положение I.

Включение механизма суппорта на обратную продольную подачу осуществляется перемещением рукоятки 3 из среднего положения I (см. рис. 7,а) вправо до отказа в положение III (рис. 7,в).

Таблица 1

Резьбы

Положение рукояток

Резьбы

Частота вращения шпинделя

питч.

12,5-40

А

Увелич. шаг

Б

Норм. шаг

12,5-2000

Ниток на 1”

Б

Норм. шаг

12,5-2000

модульн.

А

Увелич. шаг

12,5-40

6,5

2,75

2,5

2,25

1,75

1,5

1,25

12,5-2000

метрич.

Б

Норм. шаг

12,5-40

А

Увелич. шаг

Б

Норм. шаг

5,5

4,5

3,5

12,5-2000

подача поперечная = 0,5 продольной

подача поперечная = 0,5 продольной

4,16

3,8

3,48

3,12

2,8

2,42

2,28

подача

А

В

2,08

1,9

1,47

1,56

1,4

1,21

1,14

Б

Д

1,04

0,95

0,87

0,78

0,7

0,61

0,57

Б

Г

0,52

0,47

0,43

0,39

0,34

0,3

0,28

12,5-2000

питч.

А

Увелич. шаг

12,5-40

Б

Норм. шаг

12,5-2000

Ниток на 1”

Норм. шаг

12,5-2000

модульн.

А

Увелич. шаг

6,5

12,5-40

5,5

4,5

3,5

3,22

0,5

Б

Норм. шаг

12,5-2000

метрич.

А

Увелич. шаг

12,5-40

2,5

1,75

Б

Норм. шаг

1,5

1,25

12,5-2000

подача поперечная = 0,5 продольной

подача поперечная = 0,5 продольной

4,16

3,8

3,48

3,12

2,8

2,28

А

В

0,26

0,23

0,21

0,195

0,17

0,14

Б

Г

0,13

0,12

0,11

0,097

0,084

0,074

0,07

12,5-2000

Включение механизма поперечной подачи суппорта осуществляется поворотом рукоятки 3 из среднего положения I (см. рис. 7,а) в положение IV (рис. 8,а) или V (рис. 8,б) соответственно для прямой (на деталь) или обратной подачи. Для выключения поперечной подачи рукоятка 3 возвращается в среднее (нейтральное) положение.

Для быстрого перемещения суппорта необходимо повернуть рукоятку 3 в соответствии с выбранным направлением движения и большим пальцем правой руки нажать на кнопку 1 в ручке рукоятки 3 (рис. 8,в). При этом включается (см. рис. 2) соответствующая муфта в фартуке и двигатель привода быстрых перемещений.

Для настройки станка на требуемую подачу или резьбу используют рукоятки 3,4,5,6 (см. рис. 5).

а) б) в)

Рис. 8. Включение механизма суппорта

Datsun mi-DO AT Купил жене ›
Бортжурнал ›
Концевик педали тормоза Datsun. Датчик педали тормоза. Концевой датчик тормоза. Ошибка 0504

Итак, начинаю долгое описание проблемы — Концевик педали тормоза Datsun.
Напишу для поисковиков, ибо когда я искал на Datsun эту проблему, то ничегошеньки нет про Datsun, но благо (странно про ошибку писать «благо») есть про Калину, полно мнений, но не все разжевано.
Ошибка — Она же:
Концевик педали тормоза Datsun.
Датчик педали тормоза.
Концевой датчик тормоза.
Ошибка 0504
Концевик педали тормоза Калина
Датчик педали тормоза Datsun
Концевой датчик тормоза Datsun
Ошибка 0504 Datsun

Итак, началось все с того, что ранее поменяли по гарантии Дачик/концевик педали тормоза, который через неделю стал барахлить.
Стала машина время от времени опять повторять то, что предшествовало выходу из строя первого концевика — Раз в день где-то зажигалась лампочка ESC. Не стали ожидать повторного Джекичана и поехали к дилеру, который 2 часа делал мозг и выставил вердикт, у вас на шину CAN влияет установленное ваше устройство GPS трекер, идиоты… как я был зол. Заставил их написать диагноз в Заказ-наряд, вот он:

Ошибка рассогласования сигналов датчика педали тормоза
Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
Ошибка информации блока управления двигателем
Требуется эксплуатация без GPS трекера.

Видео 1 — ESC и не включается АКПП

Видео 2 — Горит ESC и АКПП не работает

Видео 3 — Ошибка двигателя и СТОПЫ горят всегда

Рисунок 1 — Концевик — виновник ошибки.Рисунок 2 — Контакты.

Рисунок 3 — Разобранный концевик.Рисунок 4 — Концевик — контакты внутренние.
(шток белый задвинут/педаль тормоза не тронутая) пищит/замкнуты контакты 2-3
(шток белый выдвинут/педаль тормоза нажата) пищит/замкнуты контакты 1-4

Смотрим Рисунок 1 и 4 на логику работы концевика:
1. Садимся в машину заводим ее, по умолчанию педаль не тронутая и замкнуты контакты 2-3 — при нормальной работе концевика, АКПП не даст нажать кнопку и не включит скорость.
2. Нажимаем на педаль тормоза и контакты 2-3 размыкаются — Загораются СТОП сигналы, тут важно то, что контакты 1-4 не сразу замыкаются, есть положение, когда обе группы контактов разомкнуты.
3. Нажимаем дальше педаль тормоза, белый шток выходит полностью и контакты 1-4 замыкаются — когда они замкнуты, то АКПП позволяет нажать кнопку и включить скорость.

Рисунок 5 — Концевик — крепление общий вид.

Рисунок 6 — Концевик — зазор 0,5-1мм новый, как сделал я, не 0,5 сантиметра, а 0,5-1 миллиметра.

Рисунок 7 — дилер сцукко сделал так, он при нетронутом тормозе сделал зазор около 5-6мм, на грани срабатывания, ну или не затянул контрагайку и датчик за неделю открутился, что мало вероятно, скорее всего изначально налажали.

После скольких то ошибок концевика (например 10 раз), компьютер дает ошибку двигателя. Надо отдать должное Datsun, машина входит в аварийный режим и дает включить скорость даже без нажатия на педаль тормоза, чтобы доехать аварийно до мастерской, ибо если Концевик не работает, то АКПП вы не включите. Предусмотрели и на том спасибо.

Решение проблемы:
1. Замена концевика
2. Регулировка зазора 0,5мм
3. Сброс ошибки двигателя (иначе машина будет тупить в аварийном режиме).

Nissan Note ❌2 ›
Бортжурнал ›
Чистка контактов концевика стопсигналов

Приветствую вас дорогие подписчики, вас уже набралось 700 человек!

Паркуясь в паркинге я докатывался задом держа стоп сигнал и обратил внимание что его горение не стабильно. И это у светодиодов (у меня заменены в обычных стопах и допстопе). Посмотрел по схеме — земля у каждого своя, а плюс подаётся напрямую с концевика.

На форуме нашлась соответствующая тема, которую начал Ozzy-kiev, где при обычных лампах — стоп сигналы просто перестают работать. При этом судя по номеру концевика их уже как минимум 5 версий выпущено!

И так залезаю под торпеду и снимаю концевик — вытаскивается он легко — вращением против часовой стрелки. Лучше чуть нажать педаль и повернуть.

Концевик стоп сигнала Nissan Note на узле педали

Как видно каких либо опознавательных знаков о версии на датчике нет.

Концевик стоп-сигнала Nissan Note

Концевик стоп-сигнала Nissan Note

Разбираю его и вижу простейшую конструкцию

Конструкция концевика стоп сигналов на Nissan Note

Принцип работы концевика

Как видно проклятье конструкторов продолжает успешно преследовать — не зависимо от версии возможно подгорание контактов.

Подгоревшие контакты концевика

Зачищаю контактные площадки

Зачистка контактов датчика стопсигналов Note

Собираю датчик, устанавливаю и теперь за свой зад я полностью спокоен, чего и вам желаю.

UPD: При сборке — обязательно нанесите на контакты какую либо смазку для контактов. Я просто взял с потолочного светильника — там её в достатке, иначе данная процедура чистки поможет не на долго.

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

Схема устройства управления стопами

Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

  1. С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
  2. Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
  3. На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
  4. Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Фотогалерея

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.

Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.

>Видео «Замена стопа на Мерседесе»

В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *