Mitsubishi Pajero Sport «Хранитель» ›
Logbook ›
ГЕНЕРАТОР — переборка/ремонт

Всем привет.
Вот я и добрался до отчета про генератор, далее по тексту — гена.
После покатушек с ныряниями в лужах, машина чувствовала себя отлично. Но решил я порадовать ее первым за этот год походом в «баню» — помыть под капотом. Мою примерно раз в год или два. В зависимости от загаживания подкапотного пространства. Из мер предосторожности только закрываю пакетом сирену сигнализации. Но в это раз еще и фары закрыл. После установки линз, о герметичности и речи не может быть. Хорошо бы чтобы внутрь мышь не залезла в фару. Но не об этом. В этот раз я впервые поехал на мойку так сказать на холодную т.е. не с дороги с разогретым движком, а не прогревая его (за окном +1) на мойку через 200метров. Грешу от части на это, потому что когда мне помыли движок, пришлось с полчаса кататься и сушить, чтобы где нибудь, что нибудь не замерзло. Но при этом авто вдруг стало издавать железный звук под капотом, буд-то и масла нет в двигателе и вообще все узлы без подшипников. А ГУР и вовсе первый раз в жизни закусил, прям при выезде с мойки. Но это все фигня. Я еще после этого 2 дня катался и прислушивался к железному звуку. А на третий день еду и вдруг замечаю что стрелка вольтметра на доп панеле Паджеры показывает 12V. Но при этом лампочка на приборке не горит. Проехал еще немного и кажется что стрелка все ближе ко мне.
Запускаю ELM327 и вижу

Приехали
Но почему лампочка аккума не горит? А ехать надо … В общем откатал я в тот день километров 50-60 не глушась, надеясь что гена работает на грани заряда. Приехал домой и полез читать как гену чинить.
Вот тут главная мораль самоделкина: Никогда не говорите родным и близким, что вы пошли в машину буквально на 10-20 минут починить что то, потому что вы типа оценили объем работ на форуме, прочитали отзывы коллег, что это делается не спеша, с перекурами и пивом за 10 минут. Нихера я вам скажу. Вы обязательно зависните на 1-2 часа.

А теперь главное. Если у вас начал дурить гена, купите только щетки, если дело не в них — купите нового гену. И не читайте всё что написано дальше.

Блин. Если бы я мог себе написать SMS на 2 недели назад, я бы написал — чувак, купи новый генератор.

MD 350608 (85А) — 60 000рублей
Hc-parts JA 1180 IR (90А) — 5700 рублей
Nipparts J5 115 056 (100А) — 5500 рублей

Но нет, я не такой. Я сам. Я смогу.
Причем впервые «супер мануал» оказался ни к чему не годным. Я так и не смог понять что крутить и где, чтобы снять генератор. Понял только что надо отключить аккумулятор.
— Скидываю клемму «-«
— Снимаем коробку с воздушным фильтром
— Снимаем правый резиновый пыльник
— Вынимаем разъем из генератора (жмем от себя и довольно легко он вынимается)
— Откручиваем гайку с положительного вывода генератора
Ха-Ха, начинаю я крутить эту гайку и понимаю что крутится она вместе с клеммой. Туда сюда, и постучал и слова волшебно-матерные сказал, а не помогло. Отломилась клемма.
Остался провод висеть. Тут уж покупай, не покупай новый генератор, а не подключишь никак. Но об этом чуть позже.
Далее надо было скинуть ремень с генератора, для чего надо ослабить ролик натяжителя ремня. Сначала отпускаем гайку ролика на 14, и … ищем болт натяжителя. Вот если я напишу фразу «Ничего сложного нет, берем ключ и выкручиваем болт натяжителя», то первый из вас кто полезет снимать генератор, обматерит меня самыми последними словами, мол «чудило, не мог нормально разжевать где этот болт» Я его полчаса искал и нашел путем — покручу ка я вот это, то чего не вижу, но то что крутится буквально руками. Явно ЭТО не держит движок. И о чудо ЭТО оказалось именно тем болтом.
Ну а теперь в картинках.

Фото взял у Дениса (Белого Волка) потому что лень было что то искать
Кстати Den-WhiteWolf спасибо за оперативный ответ по снятию ремней.
Красными стрелками указано где находятся натяжители ремней (болты которые надо крутить)
А теперь наглядно:

Вид через переднее правое колесо. Генератор уже снят. На ощупь находим болт прямо под роликом

Вид открыв капот. Болт ГУРа.

Вид открыв капот. Болт кондея
Кстати чтобы вынуть ремень генератора, надо снять остальные ремни. А вынуть все ремни легко, не снимая пропеллер. На случай, если без гены надо будет завести авто. Мне пришлось.
И вот я «радостный» что мои 30 минут вылились в 1,5 часа, до конца не представляя как я буду восстанавливать клемму генератора на улице, прихожу домой и заявляю, что я сегодня вечерком, не спеша переберу гену и завтра с утра все будет ОК.

Грязный гена
«Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах»

Залил его всего WD-40
А вот уже как его вскрывать и менять внутренности хорошо описано в «мануале».
За вечер я сломал 2 шлицевые отвертки но гена так и не вскрылся. Тогда то я первый раз полез смотреть новый генератор.
Блин. Но ведь я уже столько ЗЧ купил:
140754 CARGO Подшипник 720рублей
120370 IKA Коллекторное кольцо 190рублей
019031 IKA Щетки генератора 130рублей
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник шариковый 260рублей
отступать было некуда. Правда я не представлял как и чем я буду откручивать шкив (гайка на 24). Как я буду перепресовывать подшипники. Но я хотел все сделать за вечер. ))) Сейчас смешно звучит.
Когда вторая отвертка сломалась, я сделал глубокий вдох/выдох. Еще раз вдох/выдох. И пошел спасть.

На следующий день я полез искать ближайший сервис, который согласился бы мне просто вскрыть генератор, а я бы его уже сам починил. В инете нашел ВОЛЬТАЖ специализирующиеся на генах и стартерах. Звоню им и спрашиваю сколько стоит вскрыть гену. А они мне:
— У нас диагностика стоит 300рублей.
Думаю нафиг мне диагностика.
— Мне просто вскрыть.
— А у нас в диагностику входит вскрытие
— ?! Какого ж я тогда мучался, когда тут за 300рублей такой «подарок»
Правда переть почти 6 килограмовый почти шар в руках не очень удобно. Но ничего.Привез, поставили на стенд, вскрыли, распаяли и регулятор напряжения и обмотку и диодный мост, все протестили и за это взяли 300рублей. Я до сих пор удивлен. Я бы минимум 1000 за такое запросил. Кстати вскрывали мне гену большим молотком, сшибая крышку. Тут я уже стал потихоньку думать о своем времени и попросил чтобы они мне оба подшипника поменяли, дабы я дома не нервничал )))
Итог: 1000рублей и приговор — регулятор мертв То ли стечение обстоятельств, то ли … а кто его знает. Но у регулятора было видно как из под герметика закрывающего микросхему виднеется пробой — мех повреждение.
Тут же предлагают за 2000рублей Made in China (Transpo) Я пока мне меняют подшипники, лезу в инет и понимаю что каталоги не выдают аналогов на мой родной регулятор, который стоит 10500рублей. Значит хрен я его сам найду. А тут еще и мастер заявляет мол в гену кто то уже влазил и регулятор у меня стоит особенный и будет стоить уже 2600рублей. Тааак пора линять отсюда. Правда успеваю выяснить в чем же такая специфичность.

У меня тот который справа, с какой то жёлтой хренью, которая по всеобщему консилиуму на форуме pajero4x4 предположительно — варистор
В общем беру я гену в обнимку и домой, изучать мат часть. Изучив форум и так и не убедившись что это за хрень, а с такой хренью есть регуляторы только в ЕКБ, а ждать уже не хочу решаю менять всё.
Дело в том что регулятор подбирается под диодный мост. И не факт что другой регулятор заработает с моим диодным мостом, к тому же я вообще не представляю какой он там. На форуме подбираю новый диодный мост и новый регулятор китайской фирмы UTM. Причем настолько видать китайской, что на одной коробке принт был UTM, а на второй MTU т.е. зеркально отпечетанный ))) Но народ ездит и другого по сути и не ищут. Так сказать проверено многими.
MIA10013 UTM Диодный мост генератора 725рублей
MIR832 UTM Регулятор генератора 500рублей
Что в итоге дешевле предложенного мастерами за 2600рублей, только регулятором.

Новенький диодный мост

Новенький регулятор
Регулятор я доработал. Тот который был у меня … ноги его мозгов были залиты каким то резиновым герметиком, причем с завода. У этого же все контакты наружу. Мне это не понравилось и я покрыв контакты 3мя слоями цапонлака, замазал сверху термо герметиком для прокладок. Все лучше чем ничего.
Внедрил все это внутрь гены

Паяльник нужен 100ватт. 40 и 60 у меня не взяли, пришлось распаивать сразу двумя.
Коллекторное кольцо по которому «бегают» щетки, мне полирнули

И новый подшипник
Крышки, когда диагностировали гену, отпескоструили внутри. У них там прям камера «Desert Storm» Все профессионально и продумано.
Кстати вот что бывает при попадании жидкости ГУР в генератор
Но коллектор можно поменять отдельно
За наводку про коллектор спасибо A-Capone Но мне не пришлось его менять. А вот с подшипником я промахнулся. При выборе ищите вот такой
С тефлоновыми колечками
У меня же в паз вставляется пружинка. Ничего криминального нет, но устанавливать его чуть чуть неприятнее.
Оставалось теперь только решить вопрос с плюсовой клеммой генератора. С мастерами я договорился что привезу авто и они мне припаяют новую. Именно припаяют. Не хотел я обжимать. А сам на улице я бы конечно не смог припаять. С утра в режиме пит-стоп я скинул все ремни с движка, чтобы можно было завести авто с аккумулятора, и перевести селектор АКПП в режим «N». Позвонил по друзьям которые неподалеку находятся и вытащил одного из ник с выходного, чтобы он меня отбуксировал. За рулем авто я вспомнил что такое авто без ГУРа ))) Кстати тормозил вполне нормально и на заглушенном движке. За пару часов завел авто раза 4 и проехал сам метров 100. Аккума хватило, но на этом всё. Авто стояло неделю (отдыхал)

Так было

Так стало
Клемма мощная, не то что в автозапчастях. Но и ими можно обойтись. Дело в том что силовой провод к генератору подходит 2х жильный и можно сделать так

Вариант SiriusASQ
«Хранитель» вернулся домой, генератора спустя 2 недели (погода была плохая) вернулся на свое место. Ремни навешивал я уже в почти полной темноте на ощупь. Я СМОГ ))) Потом проверил — все правильно. На следующий день попросил товарища «прикурить»

Открываю авто, а диодные плафоны еле светят. Подогнали Кашкай, кинули провода и минут 20 он покоптил на ХХ. Не стал я человека пугать и заводиться прямо с проводами, скинул провода и завелся сам. Немного туговато. Оставил коптить уже свой авто на ХХ минут на 40. Стрелка на доп панеле была на риске между 12 и 16. Подключился через ELM327 и программа выдала 13.5 вольта. Прогазовка до 2000об/мин меняло напряжение на 0.1 вольта. Сегодня с полтычка завелся.
Списываю на то что аккум еще мало заряжен и пока сосет сильно. Позже замерю еще с клемм мультитестором.
А пока так

зажигание _ завелся _ ХХ

Уточню. Аккумулятору 1год. Напряжение 13,5вольта и на холодную (+5) и на горячую (после 40 минут на месте) Хотя с другой стороны повышенное напряжение подается когда аккум разряжен и происходит его заряд, а после того как аккум заряжается, напряжение подается как раз на уровне 13,5 -14 вольт
Сразу после подпитки Кашкаем, когда аккум был почти пустой не замерял.

После переборки генератора ушел металлический звук. Авто шепчет. Значит гене савсем было плохо. И подшипникам в том числе.

Теперь чтобы все было идеально, надо купить новый изолятор плюсового контакта

А то мой развалился чуток
А чтобы больше гайки не прикипели друг к другу, я намазал резьбу и гайки графиткой.

Вот такой вот он — гена. После такого его точно надо наверх.

После ремонта у меня остались щетки и коллекторное кольцо. Кому надо?

И еще момент. Вчера сел за руль и очень удивился тому что я могу крутить руль мизинцем. Да, я 2 недели делал утреннюю зарядку, но не думаю что так накачал мизинец ))) Списываю на то что когда снимал ремни, болты натяжителей можно было руками выкручивать, а когда ставил на место натянул (провисание ремня 1см). Так что сами вы сделаете лучше чем ОНИ.

Лада 2101 «LKS» — твин от бэчера ›
Бортжурнал ›
Пропавшие амперы: убийца Реле-Регуляторов. Поломка СМ.

После очередных покатушек, мало того, что кто-то отломил ручку двери внутреннюю(металл, хром, СССР…), так ещё и зарядка пропала!
Ну «яжтехнарь» (от создателей «тыжпрограммист») не мог просто зареветь и отогнать авто в сервис электрику. Зря что ли товарищ Шуры**н (все совпадения случайны) заставлял учить Синхронные Машины? Поэтому заревел и по локти в это дерьмо полез принялся тестить этот синхронный генератор трёхфазного переменного тока.

1. Первая причина — это тыыы, регулятор напряжения копыыы. Поменял, вроде бы заработало. Решил прохватить, в то время как всё везде проваливалось, повсюду бурлаки, не ограничивающиеся волгами, выталкивающие со дворов низкие иновёдра…

Полный размерНемного раскачки и Великая Грязе-снеговая Стена преодолена с хода. Лопаты нет… Заварка, люблю тебя!

И тут вылезла причина №2: РРН — регулятор напряжения. Ну мало ли — бракованный попался? Поменяем. Есть заряд!

Спустя ещё два регулятора…

Закрались подозрения, что здесь что-то не так. Пришлось вставать с дивана и всё таки снимать Синхронный Генератор.

В результате разбора СГ была выявлена причина всея причин моих бед и несчастий: протёртая изоляция провода «Регулятор — щётка ротора». В 2х местах! Провод коротил, то на массу, то на вывод обмотки статора(переменное напряжение одной фазы) и творилась жопа жопная — ток превышал все пределы и регуляторы (далее РРН) горели! Итого: провод тщательно замотан изолентой, заодно проверен мост, все обмотки, зачищены контактные кольца ротора и контакты выводов, которые уже откручивались от вибраций *facepalm*.

Полный размерСистема — Ай, да хитрец. Мёртвая таблетка на щётках электрически отключена и припаян провод-вывод, именуемый на классике как №67.
Алсо, гена 2110, а РРН от классики, выносной. И плюсы у него несомненно есть. Хотите узнать какие? Отправьте деньги на номер… Простота замены и диагностики, а также стабилизация напряжения в сети, а не на выводе генератора. Аналогично сделано на батиной «Тайге».

Так как евреев я пока не вывел мыслю рационально и моя экономика должна быть экономной, а РРН образца 121.3702 стоит 200р. на рынке (очень не бюджетно! Цена им красная в 100-120), решил разобрать один из 4 убитых регуляторов, а там:

Полный размерСюрприз! Грамотные конструкторы учли мою ситуацию и заложили в схему кучу надёжности, в виде проволочки-предохранителя. Увидеть эту — сгоревшую плавкую вставку — можно справа. Если приглядитесь.

Проверил — до преда сигнал есть! Т.е. даём +12 на контакты «15» и «31», подключаем мультиметр в режиме напряжометра на клеммы «67» — «31». Должно выдавать чуть менее входного(на доли вольта). При подаче 14.4 вольт на «15» контакт, напряжение на выходе («67») должно падать/пропадать.

Впаял новую, уже не плавкую, вставку — проволоку потолще, ибо такой же наскрести по сусекам не удалось.

Полный размерЗаодно инкрустировал парой светодиодов. Красный — подача питания на вход регулятора, жёлтый — наличие сигнала на выходе. Теперь этот M&Мs значительно упрощает диагностику прямо на борту.

Опять пошёл тестить:

Полный размерТок возбуждения (через ротор-щётки-РРН) 1,13А. Учитывая, что стоковая таблетка выдаёт до 5А — принимаем значение нормальным.

При этом токе возбуждения 1,13А и оборотах генератора 2000об/мин (1000 по коленвалу, х.х.) на выходе получалось 14В.

Только вот ток заряда…

Полный размер… он как бы 20А. Т.е. это ток, идущий только на зарядку АКБ. И это, мягко говоря, дохрена!

Но это проблема следующего дня! Видимо сильно разрядился аккумулятор.

Спасибо за внимание!

Лирическое отступление. После удачного ремонта поехал отжигать, машина наконец-то не троит так жёстко (раньше из-за низкого напряжения не хватало давления бензонасоса и динамической производительности форсунок). Попробовал прошивку J5D07T02 — тюнинх для Я5-41. Но что-то не поехала она нормально на этом моторе. Воткнул обратно ЭБУ Bosch M 1.5.4 с прошивой M1V05I08 и поехал заправляться!

Если Вы осилили — жмите «Кнопку».
Если решили, что «оченьмногобукоф» — жмите «Кнопку».
Если просто случайно попали сюда и вообще не в курсе, что происходит — жмите «Кнопку».
Ежели посетили сие захолустье, дабы часъ свой незатейливо скоротать — водрузите перстъ на «Любо».
Позже статистика будет тщательно проанализирована и выбрано верное направление написания статей. Спасибо!

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *