Правка (рихтовка) бензобака

(c) EasyRider
19.2.2009

Не очень хорошо видно вмятину, зато видно скол (то что поцарапано это я уже начал удалять лакокрасочное покрытие). В месте скола краски образовался небольшой перегиб.

Итак для правки бака был применен метод «обратного молотка».

Используемый инструмент:

  • отвертка ей очень хорошо сдирать краску
  • паяльник мощностью 150 Вт
  • стальной трос в пластиковой оплетке
  • припой
  • канифоль
  • паяльная кислота
  • и молоток

Технология проста:

  1. удаляем с места предполагаемой вытяжки краску
  2. залуживаем кончик троса (стоит немного расплести трос так, чтобы жилы торчали в разные стороны и это напоминало что-то вроде зонтика или присоски)
  3. залуживаем мето вытяжки (все лудильные процедуры делаются с использованием паяльной кислоты)
  4. припаиваем трос к стенке бака
  5. привязываем к тросу молоток и тянем, иногда требуется не тянуть, а делать рывки
  • хорошо припаянный трос не отрывается с первого рывка…
  • иногда требуется припаять несколько тросов…
  • правильные места припайки тросов объснить трудно, это интуитивно

Следующая стадия, когда все большие вмятины убраны, следует снять излишки припоя паяльником. Теперь можем все прошкурит наждачной бумагой с зерном 400, лучшее ее натянуть на плоскость. Обработанную поверхность обезжирить и можно наносить шпатлевку…

(c) zepp
2.12.2010

Решил тоже поделиться опытом, как ремонтировать и красить металлические детали на примере бензобака от Honda СВ750, позже рассмотрим вариант ремонта пластиковых деталей.

Итак имеем бензобак в таком виде:

Бак достался с серьезными повреждениями, задеты ребра, максимальная глубина вмятин не менее 25 мм, повреждено до 80% всей поверхности, в таком случае деталь считается уничтоженной (TOTALь). Можно купить новый, примерно за 20000 р., либо отремонтировать этот. Выбираем второй вариант.

Зашкуриваем поврежденную поверхность. Дабы ускорить процесс используем болгарку с зачистным кругом.

Самое интересное и само важное, поскольку от качества этой работы зависит конечный результат, начинается сейчас: вытягиваем вмятины! Здесь позволю себе немного поумничать. Максимальная толщина шпаклевки со стекловолокном не более 5 мм, кол-во слоев 2, поэтому крайне важно вытянуть вмятину максимально приближенно к начальной геометрии детали, иначе все отвалится рано или поздно, на мотоцикле это произойдет быстрее. Здесь существует несколько вариантов:

  1. Рихтовка (не подходит, т.к нет доступа ко внутренней поверхности детали)
  2. Вырезать локально повреждения болгаркой, отстучать и вварить назад (так делают чурки, но не мы…)
  3. Припаять тросики как показано на форуме 400ссм (такое повреждение не потянется, долго)
  4. Споттер (используем споттер). Принцип прост: точечной сваркой приваривается электрод, за которой обратным молотком вытягивается вмятина, тянуть надо от большего к меньшему.

Вот что получилось:

Опять-таки, из-за серьезности повреждений металл кое-где начал рваться, НО опять повторюсь, лучше пусть он рвется, чем «недотянуть», все что вытянулось лишнее забиваем рихтовочным молотком. Вот такие получились дырочки и трещинки:

Всего я насчитал 26 дырок и 1 трещинку. Поскольку это бензобак, их надо обязательно убрать, иначе пары бензина со временем разъедят шпаклевку, краску, лак, и все отвалится! Трещину варить, дырки можно запаять или тоже заварить! Обязательно проверяем на герметичность!

Теперь можно шпаклевать! Используем шпаклевку со стекловолокном (волосатую). Рекомендую фирму «Carsistem» (она же под маркой фирменной «Nelton»), лучшее на мой взгляд соотношение цены и качества.

Сушим под инфракрасной сушкой 20 мин (ускоряем процесс) и вышкуриваем, добиваясь максимально схожей геометрии. Наждачка под плоский шлифок фирма 3М градация Р80.

В результате получили практически идеальную геометрию детали, за исключением множества кратеров, которые мы устраняем шпаклевкой со средним зерном soft, «Carsistem» опять-таки устраивает больше всего. Наждачка 3М Р120, потом перебиваем риску Р240.

Поверхность идеальна и готова под грунт. Моем бак, заклеиваем заливную горловину малярным скотчем 3М, заново обезжириваем, протираем, и мы готовы грунтовать. Грунт «Duxon» (более бюджетная линейка для России от «Dupont») поронаполняющий. Здесь фото не будет, так как фотограф отвлекся, а я уже начал грунтовать.

Грунт сушим под инфракрасной сушкой по 30 мин. каждую сторону. Далее вышкуриваем с водой наждачкой Sunmight Р400 и перебиваем риску 3М Р800. Обратите внимание, что для красок акрил подойдет риска Р400 (даже более предпочтительнее Р400) под базу, под лак Р400 для черного цвета и более мелкое зерно если цвет светлее, т.е чем светлее краска тем мельче зерно, для двухслойных красок Р1500, при локальном ремонте Р2000…

Моем, заново заклеиваем горловину, обезжириваем, протираем липкой салфеткой, Красим! Здесь очень много тонкостей, которые перечислять смысла не вижу, обращаем внимание, что краску «серебро» надо «пылить», чтобы не было эффекта полосатости, кладется в 2-3 слоя, слой средней влажности.

Между слоями не забываем протирать липкой салфеткой, чтобы не было опыла и металлики ложились ровно.

Приклеиваем наклейки, разглаживая их ракелем, чтобы не было пузырей.

Осталось залачить! Лак Dupont MS 696, более требовательным к жесткости покрытия рекомендую HS лак той же фирмы. Лак кладется в 2 слоя (для эффекта линзы можно в 3 и более слоев, главное соблюдать выдержку между слоями).

ГОТОВО! Сушим под инфракрасной сушкой по 40 мин. каждую сторону!

После высыхания полируем если необходимо, у нас пыли нет, поверхность идеальная, поэтому полировать не будем! Спасибо за внимание!

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *