Содержание

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о том, как затягивать ГБЦ, с каким усилием и в каком порядке производится обтяжка головки блока.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах откручивания масляного фильтра без съемника.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше…

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы «дюжий дядька», а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые «только что» сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег, дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки — видео

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
  2. Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
  3. Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.

Если сломался метчик, что делать

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени­ем, загубить дорогостоящую деталь.
Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.


Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст­рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер­шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль­шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго­дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь­бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.
Совет второй— не слушайте тех «советников», кото­рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал­мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес­ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа­ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от­клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю­миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин­струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% – ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек­тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу­хого отверстия.
Предупреждение! В целях безопасности любую кис­лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на­грев посуды и исключит выбросы капель концентриро­ванной кислоты во время химической реакции.
Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран­ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.
Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.
Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не­обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по­крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

СОВЕТ ВТОРОЙ

Может кому из самодельщиков пригодиться…
Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в . Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.
Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.
Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.
Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

СОВЕТ ТРЕТИЙ

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками – трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ – выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков – портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте punchers.ru

Наиболее типичные ситуации облома

Болт может оборваться по-разному. Самый легкий случай, когда он ломается заподлицо с деталью. В этом случае особых проблем в том, как высверлить болт не будет. Но, тем не менее, необходимо будет выполнить некоторые подготовительные мероприятия, которые позволят без особого труда извлечь оставшуюся часть. А заключаются они в следующем:

  1. Самое главное настроить себя на то, что высверлить сломанный болт, не повредив резьбу, можно только, если приложить максимум терпения и спокойствия. Спешка в этом случае главный враг
  2. Прежде всего, необходимо использовать средство для быстрого откручивания ржавых болтовых соединений. На рынках их присутствует великое множество. Но подавляющее количество таких средств абсолютно бесполезно.
    Уважающий себя автолюбитель и слесарь, всегда должен иметь в запасе средство для откручивания гаек и болтов проникающего действия, в котором присутствую такие вещества, имеющие свойства проникать в любые соединения. Рекомендации по выбору можно получить в любом известном автосервисе. Наиболее эффективны смазки на основе дисульфида молибдена и графита.
  3. Далее можно попробовать один из самых простых вариантов, как высверлить сломанный болт без особых проблем. Для этого необходимо тонким сверлом и низко оборотистой дрелью, высверлить паз под отвертку.
  4. В любом хозяйственном магазине можно приобрести газовую горелку для откручивания болтов. Если такая горелка есть, то с ее помощью необходимо слегка прогреть саму деталь таким способом чтобы оставшийся кусок не нагревался. При этом рядом должен быть огнетушитель.
  5. Затем попробовать отверткой с воротком начинать потихоньку расшатывать остаток болта. Если болтовое соединение не старое, то кусок должен открутиться.

А вот как правильно высверлить болт, если он сломался внутри гнезда, знают не многие. Обычно такие поломки бывают при закручивании шпилек головки цилиндров автомобильного двигателя. В этом случае нужны некоторые навыки при пользовании дрелью и метчиком.

Подготовительные мероприятия такие же, как и в предыдущем варианте. Затем перед тем, как высверлить обломившийся болт, необходимо залить в отверстие жидкость для быстрого откручивания и оставить до полного проникновения в соединение на 2-3 часа.

Затем при помощи мало оборотистой дрели и сверла диаметром в два раза меньше чем болт, точно по центру, без наклона и с малыми оборотами осторожно просверливают отверстие глубиной до одной трети от общей длины обломка. При помощи метчика с левой резьбой, нарезают резьбу на всю глубину отверстия. Затем вкручивается высокопрочный болт с такой же резьбой. При помощи накидного ключа с воротком, слегка постукивая и вращая болт, вынимают оставшуюся часть болта.

Замените старый крепеж на новый: https://avselectro.ru/catalog/4976-bolty — болты отменнного качества от мировых производителей в большом ассортименте.

Как высверлить высокопрочный болт?

Последовательность действий такая же до того момента, когда нарезается резьба в просверленном отверстии. В этом случае, до того, как высверлить каленый болт, необходимо изготовить следующую деталь: из углеродистой стали вытачивается болт с головкой под гаечный ключ. Концу болта, при помощи кузнечного молота, придают четырехгранную коническую форму.

Далее болт забивают в высверленное отверстие на всю глубину, где он должен заклиниться. Накидным ключом, расшатывая, постепенно выкручивают отломанный кусок болта.

А вот как высверлить обломанный болт, если ни один способ не помогает? В этом случае, единственный кардинальный способ, полностью высверлить всю оставшуюся часть. Это самый сложный и ответственный способ, как высверлить болт, не повредив резьбу в деталях механизма.

Для начала в обломке просверливается отверстие тонким сверлом. Затем более толстым. И так до тех пор, пока не будет высверлена большая часть оставшегося куска. Это один из самых эффективных способов, как высверлить болт из ступицы автомобиля.

Honda Mobilio Боевой Холодильник ›
Бортжурнал ›
Вытравление обломанных болтов кислотой

Заодно сделаю подробную запись о том, как мы вытравливали обломанный в блоке цилиндров болт.
Химия процесса такова:
Азотная кислота в некоторых концентрациях пассивирует алюминий, но растворяет при этом железо и сталь.
Для вытравливания обломанных стальных болтов или шпилек из алюминиевой запчасти понадобится примерно 35% азотная кислота. Так, как обычно азотная кислота бывает 56% или 65%, то ее надо разбавить.
Нам досталась примерно кислота концентрации 65% Х.Ч. Путем экспериментов и некоторых расчетов была разбавлена водой 1:1, с получением примерно 35% концентрации.
Лить надо кислоту в воду, мы использовали 20-ти кубовые шприцы, трубочки капельной системы и баночки для анализов мочи для всего этого. Средства защиты обязательны! Перчатки неплохо показали себя даже хирургические синие латекс, хватает, но лучше взять их с запасом и менять. Очки не помешают.
При реакции с железом выделяется NO2, бурый газ, достаточно ядовит, поэтому процесс лучше вести в проветриваемом помещении или на улице в теплое время года.
Стальной болт растворяется, алюминий покрывается сразу пленкой оксида и не подвергается дальнейшей реакции.

Вытравливание остатков болта М9 длиной 3 см и высверленного по центру сверлом на 5 насквозь при достаточно холодной температуре заняло 5 вечеров примерно 10-15 часов времени. Блок в районе болта приходилось подогревать газовой горелкой на баллочике. В теплое время у людей при активной реакции на улице от 1.5-2 часов занимало

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *