Покупка первого мотоцикла. На что обратить внимание.

Здравствуйте.

За уже приличный опыт осмотра мотоциклов перед покупкой у меня подобралась небольшая подборка шишек, набиваемых покупателями при покупке своих первых мотоциклов. Причем я тоже со своей стороны наделал ошибок, своевременно не предупредив покупателей и не введя их в курс законов нашего рынка мотоциклов, полагая, что многие вещи понятны всем по дефолту. Оказалось — нет, не понятны. Ну что же, оформляю статью с подборкой самых частых заблуждений и ошибок допускаемых при покупке первых мотоциклов.

Могу сказать, что указанные в этой статье типичные ошибки относятся даже не совсем к покупке мотоциклов, но вообще к покупке любых транспортных средств.
Сразу добавлю, что ни один из покупателей, для которых мы подбирали мотоциклы, не потерял денег и не был обманут, но в ряде случаев это оказалось результатом банального везения. Нашего везения в том числе, поскольку будучи более опытными в вопросах покупки мотоциклов, нам просто стыдно влипать на мелочах. Но мы намотали на ус свои ошибки, а вы наматывайте на ус наши.

Пробег.

Да, я решил начать с банальностей. Пробег мотоциклов скручивают, это ни для кого не секрет, но в каждом теплится надежда на то, что его не обманывают 🙂 Но миф не в этом. Оказывается, многие думают, что при покупке мотоцикла из Японии они смогут обезопасить себя от скрученного пробега. Конечно, это не так. Во-первых, пробег мотоцикла далеко не всегда скручивается намеренно злодеями-поставщиками. Достаточно часто он «обнуляется» после установки новой приборной панели (в зависимости от мотоцикла). Сами японцы тоже крутят, это совершенно точно, поскольку я видел несколько мотоциклов только из Японии, к предпродажной подготовке которых еще не приложили руки, с небольшими пробегами по приборке и реальным пробегом более 100 000 км., который мы оценили по косвенным признакам.

Второе распространенное заблуждение — считать, что Япония — маленький остров, ездить там негде и это значит, что пробег мотоцикла из Японии будет небольшим. По логике, да, действительно, масштабы нашей страны измеряются локтями по карте, в Японии же и на дальняк выехать особо некуда. НО! Эта цепочка рассуждений касается сравнительно новых мотоциклов. Десятилетние и старше мотоциклы все равно обычно уже имеют более 100 000 км. пробега, ведь даже в наш короткий сезон проехать по городу 12 000 км просто с работы/на работу — это норма. А в Японии сезон подлиннее будет 🙂 В Европе, соответственно, тоже климат помягче.

Примерно прикинуть реальный пробег мотоцикла можно по косвенным признакам. Если вам пытаются впарить мотоцикл 1992 года с 20 000 км. пробега, протертым до дыр седлом и стертыми до обмылков тумблерами на пультах — не ведитесь.

Залог и задаток.

Эти два понятия многие путают. В случае покупки мотоцикла мы говорим именно о задатке (глава 7 Гражданского кодекса РФ если че 😉 ).

Типичная ситуация.
Покупатель приезжает на осмотр мотоцикла, мотоцикл ему нравится, но но решает вызвать спецов для осмотра технической части, оставив продавцу пятитысячную бумажку, чтобы он не продал мотоцикл до момента осмотра.
Потом приезжаем мы и… видим, как из гаража выкатывается такое помоищще!!! 🙁 Естественно, мы говорим покупателю, что мотоцикл покупать не стоит, лучше обратить внимание на другой. Далее происходит примерно такой разговор разочарованного покупателя с продавцом.
— От мотоцикла отказываюсь, верните залог.
— Деньги остаются у нас, т.к. это не залог, это — ЗАДАТОК.

Понятно, да? Мне казалось, что всем понятно, пока я не стал свидетелем аж двух подобных ситуаций.
П. 2 статьи 381 ГК РФ об этом: если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Главный вывод: оставляйте задаток только в том случае, если твердо приняли решение о покупке мотоцикла, и следующим шагом является подписание договора купли-продажи.

На что стоит обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла?

Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вас толкает к этому нехватка средств на новый.

Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре?


Год выпуска — перед началом осмотра внимание надо обратить на реальный год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите. Год выпуска можно найти на облицовке (пластике) с внутренней стороны (и на других пластиковых деталях — бачках, крышках etc etc), а также на информационных табличках на раме или двигателе. Год обозначается двумя цифрами — например, 1983 — -83 или 83. Иногда, можно найти даже месяц изготовления. Месяц обозначается римскими или арабскими цифрами.

Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.

Инновация — в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21). Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроение , а сам мотоцикл стал прототипом. VFR 750 является лучшей машиной в классе 750 ccm до сих пор.

Запчасти — того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в Украине очень сложно; и не только в Украине.

Внешний осмотр — показывает вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьерзной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы, подножки, руль; мятый глушитель… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны по частям и склеены суперклеем. Некоторые — просто от других мотоциклов.

Резина — если мотоцикл долго стоял без движения (на складе или в гараже), резина, скорее всего потрескалась (тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен. Замена резины – это где-то по $30-60 за шину.

Тормоза — тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется. Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит от марки мотоцикла.

Вилка — потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки.

Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).

Запуск двигателя — если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестить — легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: после прогрева, дым должен быть прозрачный или полупрозрачный — белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.

Электрика — должна быть не потерта и без следов плавления : фара, поворотники и стоп-сигнал должны функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.

Спидометр и тахометр — наконец, последнее, на что стоит обращать внимание – это спидометр. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете получить мотоцикл с пробегом 117000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed по спидометру, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210 (чисто японский прикол, кстати). Спидометр в байке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным.

Всем спасибо за внимание.

Исправных мотоциклов и ровных дорог!

На что стоит обратить внимание при покупки б/у мотоцикла?

Покупка б/у мотоцикла от части лотерея, поскольку существуют скрытые повреждения и обнаружится могут они лишь в процессе эксплуатации. Так же можно воспользоваться услугой диагностики мотоцикла в мотосервисе, но порой это невозможно или неудобно, рассмотрим, на что стоит обратить внимание при покупки б/у мотоцикла.

    1. Самое первое и самое важное, это проверить документы Паспорт транспортного средства, далее ПТС:

  • Проверить номер VIN, сверить его с номером рамы., на раме этот номер выбивается на заводе изготовителе.
  • Год изготовления, не путать с годом покупки.
  • Цвет, чтоб совпадал с действительностью.

Так же рекомендуется покупать мотоцикл снятый с учета. С оригинальным ПТС (не дубликат).

2. Общий вид мотоцикла.

Осматривать мотоцикл нужно при хорошем свете, заранее попросить владельца помыть мотоцикл. Ищем сколы, царапины, отломанные части. Различные болты, головки болтов, изоленты, стяжки. Зазоры так же могут рассказать интересное, самое простое это замерить зазор пальцем и проверить на симметричной части детали этот же зазор. Так же общий вид мотоцикл не расскажет вам всю историю — поговорка, внешность обманчива, очень подохдит в этом случае.

Если мотоциклу более 3 лет, то не верьте, что он «не падал». Поэтому осмотрите внимательно, боковые крышки двигателя и картера на наличие царапин. Рычаги тормоза и сцепления могут быть стесаны, так же загнуты. Грузики руля (это заглушки на руле) защищают мотоцикл при падении, увеличивая расстоение. Геометрию руля, он должен быть симметричным. Крепления и изгибы самих зеркал. Различные резинки, оплетки, фишка — все должно быть без трещин, рваных участков. Личинка зажигания без следов «вскрытия».

Неглубокие потертости и царапины в нижней части это вполне допустимо. Но если есть глубокие царапины или сколы выше подножек, стоит насторожиться.

3. Двигатель и трансмиссия, здесь без специалиста трудно, но тем не менее стоит попробовать.

Лучше всего попросить хозяина мотоцикла заранее не прогревать мотоцикл, чтоб он завел его на холодную. Не стесняйтесь, проверьте двигатель пальцами, что он действительно холодный. Заводить YBR нужно с включенными «подсосом», при температуре от +15 мотоцикл заводится с 1ой попытки., реже с 2. Если температура ниже, то вполне может с 2 и 3 нажатия кнопки. После прогрева мотоцикла послушайте мотор, не должно быть посторонних звуков: дребезжания, цоканья, металлических звуков. Звук работы двигателя должен быть ровный. Покрутите ручку газа до 5 — 7 об\мин, отпустите резко ручку и послушайте нет ли звонов. Заглушите, заведите теперь мотоцикл с «кик-стартера». Мотоцикл должен завестись с 1го раза. Далее проверяем работу КПП — на заведенном двигателе переключаем КПП от и до. Можно поставить на центральную подножку, попросить наступить на переднее колесо, чтоб свесилось заднее и щелкать от и до. Далее нужно проверить цвет и уровень масла. Что «в цвете» — не должно быть пены, сгустков. Масло должно быть однородным, если это очень свежее масло Motul — имеет фруктовый запах. И последнее, это выхлоп — не должно быть сизого дыма (клубы белого дыма у холодного мотоцикла — норма, через 10 минут от дыма не должно быть и следа).

4. Проверка работы подвески.

Проверить нужно переднюю вилку, она должны быть ровной визуально. Далее зажмите полностью передний тормоз и покачай мотоцикл вперед, максимально утапливая перья вилки. Проверьте пальцем, нет ли у основания вилки масла или запотевания. Если есть запотевание, предмет торга. Если масло оставляет «сопли», плохой признак. Аналогично покачайте задние амортизаторы, не должно быть скрипов и следов масла у поршней амортизатора.

5. Топливный бак.

Достаточно фонарем посветить туда, бак должен быть чистым без следов коррозии. Если есть коррозия — предмет приличного торга., более того если коррозия участками, вероятно, что бак ремонтировали после «падения».

6. Электрика.

Внимательно осмотреть работу ВСЕХ лампочек. Это: Повортники — 4 шт, Габариты — 2 шт., Стопарь (работа от заднего тормоза, от переднего поочередно). Датчик нейтрали (зеленая буква N), датчики поворотников на приборной панели. Дальний и ближний свет. Так же подсветка самой приборной панели (ладошками достаточно прикрыть).

    Покупка б.у. мотоцикла. Подробная статья.

    Видеоверсия статьи:

    Привет всем, друзья
    В этой мегаполезной статье я расскажу о том, как покупать б.у. мотоцикл. А точнее — как это сделал бы я. Статья будет состоять из 2-х частей — в первой части расскажу о том, к чему готовиться, что брать с собой, какие могут быть критичные моменты, посмотрев на которые, можно будет уже принимать решение, стоит вообще связываться с этим вариантом или лучше не рисковать. А во второй части — как скинуть по-максимуму цену, как проверять состояние расходников и состояние всех основных частей, которые могут влиять на конечную стоимость и на сколько.
    Все это мы будем делать на примере одного из самых популярных мотоциклов — HONDA CB400 2003 года, который нам великодушно предоставил, наш амиго Дмитрий.
    Поехали!

    Мы уже определились с моделью, поэтому можно тратить время на её углублённое изучение. В этом поможет очень хороший сайт — motosvit.com.
    На нём есть информация об эволюции практически всех известных моделей.
    На что обращать внимание? -На изменение модели от года к году, чтобы знать какой мотоцикл в объявлении и сравнить с тем, какой год указан в описании. И да, бывают нестыковки.. когда сам хозяин не знает, что например, в 2006 году такая модель не продавалась или, например, устанавливалась уже другая приборка.

    Выбор варианта

    Заходим на любой сайт частных объявлений, например moto.auto.ru
    Когда начинаете смотреть уже конкретные модели, сравнивайте их даже между собой. Так вы научитесь видеть общие черты и определять где покрашено или наклейка не так как у всех.

    Обязательно научитесь определять стоковые (то есть заводские) зеркала, наконечники руля, они же грузики, грипсы — они же ручки, поворотники, подножки, рычаги сцепления и тормаза… Одним словом — детали, которые первым делом страдают при падении.
    Естественно, большинство мотоциклов с пробегом роняли, вопрос не в этом. Если стоят не стоковые детали — первый признак,
    что его мало того, что роняли, дак потом и экономили на восстановлении.. Бывают добровольные замены, но это сразу видно по качеству, и они как правило в одном и том же — замена выхлопа, деталей эргономики ради удобства или улучшение ветрозащиты.

    Просмотрите все варианты пока без звонков кому либо.
    Так появится представление о том, как могут выглядеть эти мотоциклы у разных хозяев. Затем, у вариантов с слишком сильно заниженной ценой попробуйте найти подвох, т.к. скорей всего он есть либо нерастаможен, либо афёра, где кидают людей, у которых
    загорелись глаза от цены и готовых как можно быстрей не упустить такой «типо отличный вариант». Чудес не бывает.
    Особо можете не обращать внимание на заявленные пробеги, т.к. по фото вы вряд ли определите его реальность. К тому же, мотоциклы с пробегами в 50 000 вполне могут быть лучше ухожены, чем свежие с 20 000. Но чем больше мотоциклу лет — тем больше шанс, что он в этот период побывал у не добросовестного или ленивого владельца. Или даже не одного такого… Поэтому, если мотоциклу 10-20 лет, то пробег и +/- 5 лет не имеют большого значения. И прежде чем делать вывод, нужно смотреть состояние, а не цифры пробега или дату изготовления. Пробег и дата изготовления имеют значение, когда перед вами два одинаковых по состоянию мотоцикла и по схожей цене. И то, при условии, что пробег реален и фигурирует как минимум в аукционном листе (если таковой есть у хозяина).

    Если речь о 600+ кубовых мотоциклах, то пробеги по 50 000 км это не много, если за мотоциклом ухаживали. А вот например для 250 кубовых — уже многовато, т.к. они чаще работают в максимальных режимах.

    Подготовка к осмотру:

    — Итак, когда едете на осмотр, вы должны уже знать развитие модели, чтобы быть уверенным какой мотоцикл стоит перед тобой,
    если по фото в объявлении это не было понятно.
    — Должны уметь определять стоковые зеркала, грузики руля, грипсы, поворотники, фары, подножки и рычаги сцепления/тормоза
    — Должны на зубок знать стандартные раскраски, где должны быть наклейки и каких размеров.
    — Возьмите с собой друга, даже если он не понимает ничего в мотоциклах, по крайней мере отстутствующий болт он сможет определить или криво установленную деталь или утечку какой-то жидкости.
    Ваш друг не будет подвержен ступору, который часто бывает, когда ты стоишь перед вопросом на что смотреть,
    и боязни ничего не упустить. На него не давит груз ответственности за сбережения на свою мечту.
    — Обязательно возьмите фонарик
    — Я составил проверочный лист, который поможет вам понимать все возможные доп расходы после покупки и даст возможность НЕ ГОЛОСЛОВНО торговаться.. скачайте его. Далее зайдите на сайты мотозапчастей и выпишите в этот проверочный список стоимость расходников вашего мотоцикла, распечатайте и возьмите с собой.
    — Скачайте руководство пользователя на этот мотоцикл. Оно не большое и даст много полезной информации в картинках.
    — Возьмите с собой штангенциркуль, чтобы узнать остаточную толщину тормозных дисков. И обязательно изучите вопрос допустимой толщины тормозных дисков этой модели. Эта информация есть в сервис мануале, скачать который можно без проблем, на любую популярную модель мотоцикла.
    — Не принимайте никаких решений, пока не посмотрите все варианты. Поэтому на смотрины идите с лёгкостью мыслей
    вас никто покупать не заставляет.

    Обзвон

    Составили список удачных вариантов и начинаем обзванивать. При звонке, с продавцом не надо пока ничего обсуждать, особенно цену. Если вы это сделаете, это настроит на неуступчивость.. как можно торговаться, даже не видя этого мотоцикла? Другой вопрос будет, когда ты приедешь с живыми деньгами и сможешь показать ему, что состояние даже хуже, чем он сам думал до этого.
    Все основные вопросы должны задаваться врасплох и в живую, поэтому пока никаких обсуждений цены.
    Вам нужно только узнать продаётся он или нет. Спросите ставился ли на учёт (это хороший показатель юридической чистоты, но не панацея.. об этом в самом конце расскажу)
    Спросите сколько всего владельцев было в России (чем меньше — тем лучше) И если полученная информация вас устраивает,
    особенно относительно других вариантов из списка — договаривайтесь на осмотр и попросите продавца не запускать двигатель до приезда.
    Холодный запуск даст больше показателей, чем прогретый.

    Ну вот мы приехали на осмотр и начинаем с ключевых моментов, чтобы сразу понять — стоит разговаривать дальше или нет?

    А ключевые моменты это:

    — Общий вид и впечатление
    — Двигатель
    — Рама
    — Ходовая

    Общий вид

    Покупка б.у. Мотоцикла это больше похоже на взвешивание шансов и вероятностей, т.к. реальное состояние мы сможем узнать только разобрав полмотоцикла..
    Поэтому нам придётся ориентироваться на косвенные показатели и зачастую только делая предположения.
    И Общий вид это самое важное, на мой взгляд. И в этом, кажется, есть противоречие, т.к. от внешнего вида ничего не зависит и на характеристики не влияет. Но внешний вид говорит нам, а иногда даже кричит о том, в каких райских условиях или кругах ада побывал мотоцикл. Естественно, бывает и так, что хозяину плевать как выглядит его мотоцикл, но с огромным трепетом следит за техническим состоянием. Но покупка б.у. мотоцикла это всегда риск и взвешивание шансов. И шанс, что у убитого внешне мотоцикла идеальны три критерия одновременно — двигатель + рама + ходовая стремится к нулю. Но этот шанс всё же есть.
    И тешить себя надеждами или не тешить – решает каждый сам. А я расскажу как понять по внешним признакам, был этот мотоцикл у хорошего хозяина или его в и хвост и в гриву гоняли последние десять лет.

    Теперь самое время вспомнить как выглядят стоковые зеркала, поворотники и всё что на руле. Потому что при падении это ломается в первую очередь. Если стоят не родные (считай китайские) грипсы, и продавец говорит вам «вот поставил тюнинговые ручки» — не верьте, что он поставил их потому что они лучше. Скорей всего, он сломал клипоны или руль, порвал оригинальные грипсы, а «тюнинговые» стоят в несколько раз дешевле оригинальных. Конечно бывают и такие мотоциклы, на которых это всё установлено специально для удобства или для улучшения результата в гонках, но это как правило всё совершенно другого качества и дороже стоковых.
    Поэтому если увидели тюнинг – обратите внимание на это место,
    возможно оно подвергалось травмам.
    У многих мотоциклов, заглянув за приборку можно обнаружить следы сварки паука, это говорит о том, что мотоциклу в своё время хорошо досталось.
    Если задняя шина оквадрачена, а на заднем крыле следы от резиновой крошки – хозяин любитель поотжигать. Он вам не расскажет как полвечера пытался подняться в вилли со сцепления на 4 передаче. И, возможно, burnout это было самое безобидное в нелёгкой судьбе мотоцикла.
    Посмотрите на алюминиевые детали, со временем они окисляются, это не страшно, но сравните, одинаково ли они окислены. Меняные детали окислены по-другому.
    Дальше смотрите на болты и гайки крепления пластика и, где особенно важно, крепления двигателя и ходовой. Где-то их нет и никто не удосуживается ввернуть недостающий, а где-то может быть и резьба сорвана. Смотрите чтобы везде стояли оригинальные болты. Бывает с одной стороны под шестигранник, с другой обычный болт. Когда половина болтов не оригинал это полбеды, а когда их нет совсем – вот это плохо. И дело не в том, что болта нет в не жизненно важном месте, а в том, что хозяин не следит за мотоциклом.
    Если общее состояние оказалось приемлемым для вас, начинаем оценивать двигатель.

    Двигатель

    Как только подходите к мотоциклу посмотрите есть ли антифриз и масло. Если нет какого то из них – плохо дело. Некоторые горе-хозяева ездят и даже не знают, что эти жидкости нужно проверять и менять, а их нужно проверять, т.к. они имеют нехорошее свойство — «уходить в направлении выхлопной трубы». Перегретый движок или испытавший масляное голодание может работать,
    но в нём уже как снежный ком, необратимые процессы, которые тянут одно за другим и довольно скоро могут вылиться в очень недешёвый ремонт.
    Сразу спросите продавца – какой антифриз и масло залиты и когда менялись? Если он скажет когда менялся и какого цвета антифриз – это уже неплохо, просто многие не меняют и даже не знают, что у них там залито. Антифриз должен быть чистим, без крема и мутных примесей. Не должно быть следов накипи. Масло должно быть либо прозрачным желтоватым, если недавно менялось, либо коричневым, но просвечивать обязательно должно. Если масло черное и не просвечивает, значит замена масла вовремя – не стиль владельца. Если масло излишне густое, возможно пытались скрыть признаки низкого давления масла и износа.
    Японские мотоциклы действительно очень надёжные и это не миф, но даже японские инженеры бессильны против трёх вещей:
    — времени
    — неквалифицированного сервиса
    — и хозяина-балбеса.
    В наших условиях мы можем только слушать и смотреть, но есть весьма объективный способ узнать состояние – проверка компрессии. Этот способ не так прост и предполагает не только наличие компрессометра и человека, способного им правильно воспользоваться, но и возможности уговорить владельца снимать бак и выкручивать свечки. Но когда мотоциклу идёт уже второй а то и третий десяток лет, лучше озадачиться этим вопросом. Может быть компрессия в норме, а что если нет? Компрессия может быть низкая как от неотрегулированных клапанов, закоксованных колец так и от износа цилиндро-поршневой группы. Разброс значений компрессии должен лежать в пределах 0,5 атм по всем цилиндрам, проверять необходимо на прогретом двигателе, с полностью открытым дросселем и живым аккумулятором. Не узнав значения компрессии, вы покупаете мотоцикл, а он у вас не едет и устранение этой проблемы может вылиться в большую сумму. При замере компрессии, заодно не лишним будет оценить состояние свечей зажигания. Нагар должен быть кирпичного цвета. Если мотоцикл относительно свежий, то эта процедура менее востребована.

    Внешний осмотр двигателя

    Вскрывали этот двигатель или нет проверить можно посмотрите выдавлен ли герметик из под клапанной крышки или головки цилиндров. Во время заводской сборки герметик нигде не вылазит, и не важно какого он цвета. Обратите внимание на оригинальность и нетронутость крепежа и хомутов, на возможные следы от инструмента в местах разъема деталей, следы сорванной краски или замятые грани на них, и понять в результате этого, лазили ли в мотор? Если эти признаки есть – сразу спросите почему разбирали двигатель и где это делали. Если его разбирали, то лучше не связываться совсем, так как очень маловероятно, что его собрали как положено, тем более что человек его продает. Редко кто капиталит на совесть не имея в планах ездить дальше на этой технике. Дальше решение принимайте по обстоятельствам, но при наличии на рынке подобных мотоциклов,
    я бы сразу переключился на них. Дальше нужно изучить есть ли подтеки, присмотритесь — двигатель чистый вследствие того,
    что из него ничего не течет, или его просто недавно протерли. Попробуйте найти следы сварки на двигателе спереди-снизу и по бокам, это очень плохой знак, и если есть — лучше не рисковать покупать этот мотоцикл. Ну а если крышки по бокам двигателя стёсаны, то это как правило, у всех б.у. мотоциклов. Об этом не стоит беспокоиться.
    Проверьте четкость переключения всех передач щёлкая рычаг и немного толкая мотоцикл туда-сюда.
    Вылетают ли передачи – мы можем проверить, только если есть возможность прокатиться. При хорошей тяге, хорошем открытии газа, неисправная передача вылетит.

    Запуск двигателя

    Настал момент истины – запуск непрогретого двигателя. Приготовьтесь смотреть, за какое время погаснет лампочка аварийного давления масла. Обычно около секунды после запуска, при условии, что процесс вращения стартером не затянется, в таком случае лампочка может погаснуть еще до запуска, это хороший признак. Если двигатель карбюраторный, то может первые секунды работать нестабильно или глохнуть — это допустимо, но если он инжекторный, этого быть не должно, при условии, что запуск происходит при плюсовой температуре.

    Приготовьтесь внимательно слушать звуки исходящие от двигателя. Если на непрогретом моторе слышны стуки среднего тона в районе цилиндров, усиливающиеся при резком открытии газа, это говорит о повышенном износе цилиндро-поршневой группы, либо излишне раннем зажигании.
    Если после прогрева звуки пропадают, то мотор еще поживет, но откручивать не стоит. Дайте двигателю поработать 2-3 минуты, мотор должен работать ровно без перебоев.
    Если слышите небольшие звонкие клацания высокого тона – это приемлемо, необходимо отличать клацанье форсунок от клацанья клапанов, форсунки клацают достаточно различимо на слух, но характер работы более мягкий, меньше «металла» в звуке.
    Если слышно металлическое клацанье, которое сильно выделяется по уровню звука – это уже хуже, но может решиться регулировкой клапанов. Если слышен повышенный металлический перекатывающийся шум, то заменой цепи ГРМ и натяжителя.

    Некоторые мотоциклы по задумке инженеров лязгают механизмом ГРМ, например Ducati, они имеют десмодромный привод, для которого это характерно.
    Если слышны металлические звонкие стуки из картера (тоесть нижней части мотора), пропадающие при выжиме сцепления, значит диски сцепления или посадочные места подизносились.
    Оцените выхлоп. В процессе прогрева допустИм белый дым, после прогрева на установившемся режиме газовая струя выхлопа должна быть невидимой.
    Если дым черный – смесь богатая.
    Если после прогрева продолжает идти беловатый дым – смесь бедная, но это исправляется настройкой карбюраторов, либо если густой белый, то может попадать антифриз в камеру сгорания, это очень плохо.
    Если дым сизый – горит масло, мотору предстоит капитальный ремонт.
    Если все хорошо, подбросьте стрелку тахометра до средних оборотов и подержите немного.
    Обратите внимание – вылетают ли клубы сизого дыма. Если это так – предстоит замена маслосъемных колпачков клапанов. Мотор будет требовать доливки масла, также возможна закоксовка поршневых колец, о чем может сказать пониженная компрессия,
    в этом случае мотоцикл будет ехать хуже, чем мог бы.
    Ну а у двухтактных мотоциклов сизый дым – вообще в порядке вещей.
    Если с двигателем нет проблем – переходим к следующей важной проверке

    Рама

    Рама не менее важна, чем двигатель. Если с ней что-то не так – исправление этого будет стоить как полмотоцикла. И чаще всего заменой рамы с последующим переоформлением документов.
    Ограничители руля.. Их можно найти на раме, повернув максимально руль. Если они замяты или сломаны — это говорит о том,
    что мотоцикл когда-то прилично упал и часть удара пришлась на вилку. Если эти признаки есть — особо внимательно посмотрите все ли впорядке с вилкой и рамой в области траверсы. А если на ограничителях стёрта только краска — это нормально.
    При падении рама может погнуться или лопнуть. Начинаем искать улики. Попросите друга поставить мотоцикл вертикально, отойдите на 20 метров, присядьте и посмотрите на переднее колесо, оно должно быть идеально ровно относительно заднего.
    Посмотрите на раму вблизи, если она лопнувшая – её заваривали. Как правило в районе траверсы и топливного бака.
    В этом случае будет видно свежую краску и неровные или громоздкие швы, либо обратить внимание на их «незаводское» расположение и форму, завод варит по ровным и четким стыкам двух деталей, если шов не на стыке а на одной детали, или геометрия шва носит произвольный характер, значит заварена трещина. Ещё нужно найти это же место на симметричной стороне рамы, и оценить схожесть. Для алюминиевых рам, как правило, видны хаотичные следы зачистки и травления при подготовке перед сваркой, на заводе эти следы очень небольшие и равномерные. Если рама погнулась – будет видно потрескавшуюся краску
    или характерную «гармошку», если это рама стальная.

    Ходовая

    В ходовой очень дорого стоят колёсные диски и вилка. Посмотрите по всей окружности диска… не должно быть следов удара, либо правки. Если колёса окрашены в необычный цвет и если с завода они не глянцевые, а перед вами глянец – скорей всего их правили, а потом красили. После правки все равно остаётся некоторая эллипсоидность, которая проявит себя на скорости, плюс материал утрачивает былую прочность.
    Одно колесо в среднем стоит от 5000 рублей.
    Если есть возможность — вывесите колеса мотоцикла поочередно, крутаните рукой, оцените на глаз есть ли биение обода или резины, а заодно можно грубо оценить ровность тормозных дисков, глаз достаточно точный инструмент, и если заметно биение, значит колесо имело травмы или неравномерный износ резины, такое колесо будет бить на скорости.
    Точно так же с вилкой, когда вилку правят, на ней остаются волнообразные следы. И они как правило заметны только на ощупь..
    Обычно загиб вилки происходит прямо под траверсой — внимательно посмотрите на это место.
    Одно перо вилки так же стоит от 5000 рублей.
    Проверьте маятник на наличие следов незаводской сварки и царапин.
    Если в этих четырёх критериях нет того, что вам не понравилось – остаётся решить ценовой вопрос.
    И об этом расскажу во второй части.

    Это был Jet00CBR до встречи во второй части.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *