Что такое сухозаряженная аккумуляторная батарея (АКБ)? Это «сухая», не содержащая электролит батарея. Пластины в такой АКБ — заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе (в процессе производства они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). При хранении, и до ввода в эксплуатацию заливные отверстия герметично закрыты пробками (или специальной лентой) это необходимо для предохранения пластин аккумулятора от разрушения. Сухозаряженная АКБ может храниться до трёх – пяти лет. Хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» более 6 мес. не рекомендуется.

Ниже пошагово описаны действия, которые необходимо выполнить для приведения в рабочее состояние сухозаряженной АКБ.
Примечание:

  • Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем – раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуется заранее перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.
  • Запрещается подключение в электрическую схему незалитого электролитом аккумулятора!
  • При заливке температура аккумулятора и электролита должна быть не ниже 15 градусов.

Рассмотрим ввод в эксплуатацию сухозаряженной аккумуляторной батареи GTX14-BS:

Итак поэтапно:

Аккумулятор и ёмкость с электролитом:

1. Открыть суфлирующее отверстие:

2. Удалить защитную ленту с отверстий банок аккумулятора:

3. Далее необходимо распаковать емкость с электролитом. В моем случае это было похоже на луковицу (мягкая упаковка, картонная коробка герметично обмотанная скотчем, полиэтиленовый пакет замотанный скотчем, полиэтиленовый пакет на струнном замке типа zip-lock и последним был запаянный полиэтиленовый пакет):

4. Снимаем пластиковую планку-пробку батареи с ёмкости с электролитом и аккуратно удаляем защитную фольгу с выводных отверстий:

5. Берём в одну руку АКБ, переворачиваем (держим АКБ в перевёрнутом виде). В вторую руку берём ёмкость с электролитом. Далее неспеша к заливным отверстиям АКБ подносим ёмкость с электролитом, вставляем в эти отверстия и аккуратно переворачиваем всю конструкцию (см. ниже):

6. Ждём когда весь электролит перельётся из ёмкости в АКБ:

Банки аккумулятора должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) или 3-5 мм над пластинами. Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя.

7. После извлекаем пластиковую ёмкость, и даём аккумулятору пропитаться в течении 30-60 минут. Затем слегка нужно покачать АКБ, и при необходимости долить электролит. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

8. Закрываем отверстия АКБ планко-пробкой, и при необходимости удаляем с поверхности аккумулятора частицы электролита:

9. По завершению всех выше перечисленных операций суфлирующее отверстие необходимо закрыть.

Перед подключением АКБ в цепь питания необходимо очистить от окислов клеммы шлифовальной бумагой (по ситуации) и обязательно обработать их смазкой типа Литол 24.

Примечание:

В случае необходимости подзарядку АКБ необходимо проводить согласно как инструкции по эксплуатации на зарядное устройство так и на АКБ. И не забудьте извлечь пробки для обеспечения хорошей вентиляции.


Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки. Яиспользовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку «Мечта», производство «НТК КУЛОН» г.С-Петербург, конверсионная)
6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин — ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин — при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин — электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор — распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) — тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!
Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин не в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1,28 г/куб.см).

2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0,1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 — 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13,8-14,4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1,4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5А до падения напряжения на клеммах до 1,7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2В, для 6-вольтового 5,1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора.
Рекомендации по обслуживанию аккумулятора:
1) Следите за уровнем электролита и его плотностью. Хотя бы пару раз за сезон! Обычно от перезаряда электролит выкипает, и приходится доливать дист. воду. При низких температурах, особенно, если после холодной ночи стартер еле крутит, поднимите плотность электролита, но не более 1,4 !
2) Ни в коем случае не оставляйте аккумулятор зимовать вместе со скутером в холодном гараже! Он может перемёрзнуть, а это гарантированная СМЕРТЬ для аккумулятора!
3) Номинальный ток зарядки аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости в ампер- часах, то есть в нашем случае 0,4 ампера в течении 10 часов. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКИ ЗАРЯДНОГО ТОКА В ПРЕДЕЛАХ НИЖЕ 1А!!! Огромный ток заряда просто убьет ваш малыш-аккумулятор.

Не всегда надо спешить выбрасывать старый мотоциклетный аккумулятор. Вы знаете что покупая аккумулятор неизвестной марки, он может проработать намного меньше чем ваш старый фирменный аккумулятор. Если у вас есть желание, то можно попробовать немного восстановить свой старый.

Для восстановления мотоциклетного аккумулятора понадобятся:

– Вода дистиллированная
– Электролит номинальной плотности
– Прибор для измерения плотности электролита – называется ареометр, кстати, восстанавливаете вы мотоциклетный аккумулятор, поэтому и ареометр нужно найти не большой.
– Зарядное устройство с регулировкой силы тока
– Присадка к электролиту – десульфатирующая

Возможные причины неисправности аккумуляторных батарей:

1. При зарядке в одной из секций электролит сразу закипает – велика вероятность замыкания пластин. В этом случае не стоит пытаться заряжать аккумулятор, можно попробовать промыть банку дистиллированной водой.
Пробывать нужно до того момента пока не перестанет вымываться из банки угольная крошка.
После этого доводим нужную плотность в аккумуляторе и ставим на зарядку. Не поможет – можете смело выбрасывать аккумулятор, с замкнутой батареей ничего уже не сделать, можно механически замкнуть пластины, но только в дорожных условиях – что бы на мотоцикле доехать до дома.

2. Емкость аккумулятора заметно упала (вплоть до нуля) – большая вероятность засульфатированности пластин аккумулятора. В этом случае нам как раз и поможет десульфатирующая присадка к электролиту.

Обычно технология очистки пластин аккумулятора есть на инструкции к этой присадке, общие моменты из нее такие:
– Заливка в аккумулятор электролита с номинальной плотностью – 1,28 г/куб.см
– Добавляем в каждую банку присадку, некоторые присадки можно добавлять в электролит до заливки в аккумулятор.
– Ждем пару суток пока растворяется присадка в электролите, и гоняем аккумулятор по так называемому циклу заряда-разряда.

Заключается «цикл заряда-разряда» в следующем: заряжаем, и сразу разряжаем аккумулятор, разряжаем понятно не стартером мотоцикла, а например лампочкой стоп сигнала.
Разрядка длится до достижения напряжения в аккумуляторе примерно десяти вольт.
Цикл нужно повторять пока плотность электролита в аккумуляторе не сравняется с номинальной – 1,28 г/куб.см

Общие рекомендации по обслуживанию мотоциклетного аккумулятора:
– Следить за плотностью и уровнем электролита.
– Холодный гараж – не лучшее место для хранения аккумулятора в несезон.
– Если на вашем зарядном устройстве нет плавной регулировки зарядного тока – для мотоциклетного аккумулятора, такое зарядное не подходит.
– Ток зарядки мотоциклетного аккумулятора должен составлять 10% от его емкости в ампер-часах.

Восстановление мотоциклетного аккумулятора.

А вы знаете что покупая аккумулятор неизвестной марки, он может проработать намного меньше чем ваш старый фирменный аккумулятор который вы восстановили собственными руками?

Для восстановления мотоциклетного аккумулятора понадобятся:
— Вода дистиллированная
— Электролит номинальной плотности
— Прибор для измерения плотности электролита — называется ареометр, кстати, восстанавливаете вы мотоциклетный аккумулятор, поэтому и ареометр нужно найти не большой.
— Зарядное устройство с регулировкой силы тока
— Присадка к электролиту — десульфатирующая

Возможные причины неисправности аккумуляторных батарей:

При зарядке в одной из секций электролит сразу закипает — велика вероятность замыкания пластин.
В этом случае не стоит пытаться заряжать аккумулятор, можно попробывать промыть банку дистиллированной водой.
Пробывать нужно до того момента пока не перестанет вымываться из банки угольная крошка.
После этого доводим нужную плотность в аккумуляторе и ставим на зарядку. Не поможет — можете смело выбрасывать аккумулятор, с замкнутой батареей ничего уже не сделать, можно механически замкнуть пластины, но только в дорожных условиях — что бы на мотоцикле доехать до дома.

Емкость аккумулятора заметно упала (вплоть до нуля) — большая вероятность засульфатированности пластин аккумулятора. В этом случае нам как раз и поможет десульфатирующая присадка к электролиту.

Обычно технология очистки пластин аккумулятора есть на инстукции к этой присадке, общие моменты из нее такие:
Заливка в аккумулятор электролита с номинальной плотностью — 1,28 г/куб.см
Добавляем в каждую банку присадку, некоторые присадки можно добавлять в электролит до заливки в аккумулятор.
Ждем пару суток пока растворяется присадка в электролите
И, гоняем аккумулятор по так называемому циклу заряда — разряда.
Заключается он в следующем: заряжаем, и сразу разряжаем аккумулятор, разряжаем понятно не стартером мотоцикла, а например лампочкой стоп сигнала.
Разрядка длится до достижения напряжения в аккумуляторе примерно десяти вольт.
Цикл нужно повторять пока плотность электролита в аккумуляторе не сравняется с номинальной — 1,28 г/куб.см

Общие рекомендации по обслуживанию мотоциклетного аккумулятора
— Следить за плотностью и уровнем электролита.
— Холодный гараж — не лучшее место для хранения аккумулятора в несезон.
— Если на вашем зарядное устройстве нет плавной регулировки зарядного тока — для мотоциклетного аккумулятора такое зарядное не подходит. Ток зарядки мотоциклетного аккумулятора дожен быть 0,1 от его емкости в ампер-часах

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *