Для начала, как бы предисловие, вспомним, какие приводы на мотоциклах существуют. И если рассматривать каждый отдельно, то можно найти везде недостатки и преимущества, так как идеального нет. Но мы поговорим именно о цепи и её эксплуатации.

Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах. Ну Уралах, Днепрах, К-750. На мой взгляд, не смотря на недостатки, они надежнее и крепче.

Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и за его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода. Как то видел лично такой вид, но мне чет он кажется очень ненадежным. Тем более для наших дорог (которых практически нет).

Цепной. Этот вид можно встретить почти всегда. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Но как узел неплохо себя зарекомендовала, потому и почти все ей пользуются, и легче заменить, и, если ухаживать хорошо, нормально продержится. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно. Может заржаветь, узлы забиваются грязью. Именно о смазке и поговорим в дальнейшем…….

В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.

Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров. А еще лучше чаще проводить осмотр.

Для начала осмотрите цепь на предмет ее износа и правильного натяжения, во избежание ее чрезмерного провисания и проскакивания зубьев. Если цепь слишком ослаблена, вам надо проверить ее натяжение и износ в специальном мотосервисе. Либо, если сами хорошо умеете, то, думаю, справитесь. Если она может еще поработать, то приступаем к правильной смазке цепи.

Дальше очищаем цепь от грязи, отработанной смазки, пыли и продуктов естественного износа звеньев цепи и звезд. Вся эта гадость появляется в процессе эксплуатации мотоцикла. И ничем хорошим обычно не заканчивается. Все вместе, эти продукты образуют вязкую субстанцию, обладающую абразивными свойствами и сокращающую срок службы цепи, а также препятствующую эффективной смазке трущихся поверхностей.

Чем же очищать? В наше время всяких спреев и прочей химии очень даже хватает, но если нет денег или возможности приобрести — поможет и керосин, если таковой имеется, но он не везде очищает: с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников, с помощью керосина этого не сделать.

Установите мотоцикл на центральную подножку, либо на подставку, чтобы заднее колесо свободно вращалось. Затем медленно проворачивая, равномерно нанесите на цепь керосин, либо очиститель. Вращайте до тех пор пока все равномерно не покроет звенья и подождите немного, пусть впитается.

Очищать лучше всего специальной щеткой, но может помочь, довольно хорошо, зубная (вечно она выручает))))). Кстати, есть еще машинка для чистки цепи. (тоже можно в наше время приобрести).

Чего нельзя делать, это использовать металлические щетки для очистки цепи. Ею можно повредить кольцевых уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить смазку из этих втулок.

Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой либо мягкой тканью без ворса. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его. После окончательной очистки и протирки цепи насухо, можно приступать к нанесению новой смазки.

Смазка для цепи бывает также разная и конкретно каждого производителя не будем осматривать, выберете сами.

Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Но есть и такие ребята, которые ипользуют обычное моторное масло. Типа нафиг нужно что то покупать, тратить деньги, ведь раньше как то обходились. Да так и было, но для импортных мотоциклов нужен более чуткий уход. Это наш «совок» неприхотлив и меньше требует.

Масло тоже хороший вариант, но имеют серьезный недостаток: пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Также обратите внимание, что цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается. И притягивает к себе больше пыли и мусора, особенно на первых порах эксплуатации.

Но вернемся к самому процессу. Если вы таки решили использовать масло, то понятно, что удобнее через шприц, так как иголка маленькая и можно залезть в укромные места(тоже вечно выручает)))))). Проворачивая ведущее колесо, смазываем сначала внутреннюю часть цепи, когда она проходит нижний свой участок между звездами, аккуратно наносим слой состава для спрея или прокапываем каждое звено для масляной смазки с внутренней стороны цепи на всем протяжении поверхности цепи. После этого желательно нанести слой состава и на внешнюю часть цепи. В некоторых случаях, возможно нанесение смазки лишь на внутреннюю сторону цепи.
Внимательно следите, чтобы смазка не попала на тормозной диск и если вам все же не удалось сделать аккуратно, то не забудьте его протереть. Бо буде вава))))))

Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.

После обработки цепи не трогайтесь с места сразу. Это вызвано тем, что в состав спрея входят компоненты, улучшающие характеристики поверхностного натяжения слоя смазки. Необходимо выждать 10-15 минут для закрепления этого эффекта и полного испарения активных веществ. Смазка высыхает именно в это время и становится вязкой. После этого адгезивные характеристики рабочих поверхностей цепи и смазочные свойства поверхностного слоя полностью восстановлены. Дальше заводите байк и в путь!

Секреты смазывания цепи

Обладатели карданной передачи или ремневой довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?

Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.

— Зачем вообще смазывать эту цепь? — спросите вы.

Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…

Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.

Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.

Причины, по которым портится цепь:

  • Цепь не обслуживается
  • Попадание воды, вымывание без последующей обработки
  • Обработка не предназначенными для этого способами

Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.

Чем нельзя обрабатывать цепь:

  • Жесткие щетки или щетины, ткани, оставляющие ворс
  • Растворители всех мастей
  • Бензин
  • WD40

Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.

Инструментарий:

  • Щетка с мягким ворсом
  • Ткань, не оставляющая ворс, микрофибра
  • Очиститель мотоцепи (как вариант замены реально использовать солярку, керосин)
  • Смазка цепи

Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.

А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.

Лично мое мнение, что цепь как единая система нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.

Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.

Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.

Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.

Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».

А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.

ОЧИСТКА И СМАЗКА ЦЕПИ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы, в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

До этого мы с вами говорили, как правильно и эффективно мыть мотоцикл, теперь же поговорим, как правильно очистить и смазать цепь вашего мотоцикла. 80% мотоциклистов просто не умеют пользоваться смазками для цепей. Как оказалось, прямые рекомендации, размещенные на различных баночках со смазками, так же не раскрывают нюансов правильного процесса смазки.
Рекомендуется, цепь регулярно чистить и смазывать для безопасного и надежного хода мотоцикла.

Технология очистки и смазки цепи:
1. Для того что бы начать работу с цепью надо, вывесить заднее колесо, если нет центральной подставки, то с помощью заднего подката или бокового домкрата, завести мотор и передачу в нейтральное положение.

2. Перед тем как смазывать цепь, ее надо хорошенько очистить. Для этого вам понадобиться керосин или чистящее средство Motul C1 Chain Clean (более дорогое удовольствие), щетка или более удобное приспособление для мойки цепи «KETTENMAX».

Этот нехитрый набор поможет вам избавиться от налипшего песка, земли, пыли и масла на цепи мото-техники. Таким образом, начинаем вращать колесо, и чистить цепь пока не станет чистой, или не будет вытекать чистый керосин. Ни в коем случае не включайте первую передачу и не используйте пальцы, чтобы достать в узких местах — это может привести к серьезной травме!

Помните, никогда не чистите цепь мотоцикла с помощью бензина, это приведёт к разрушению уплотнительных колец!

3. После очистки цепи, надо дать ей высохнуть или если у вас нет столько времени, то вытереть ее мягкой неворсистой тряпкой. Сушить цепь после очистки обязательно, иначе смазка не зайдет под ролик!
4. На цепь следует нанести смазку, соответствующую вашему типу мотоцикла и дать ей хорошенько прилипнуть. Чтобы узнать, смазывать ли цепь, надо просто её потрогать — цепь должна быть липкой. Смысл смазки: 1) пополнить заводскую смазку под роликами; 2) ухаживать за уплотнениями цепи.

5. Направляем струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники.

Желательно смазывать цепь за два прокрута, так как за первый — смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя. Не желательно направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев.

6. После смазывания цепь должна постоять 10-15 минут, для «усаживания» смазки на цепь.
Обычно процедуру смазки цепи рекомендуется производить раз в 500-1000 км для профилактики, а также после поездки под дождём.

Изношенная цепь – приговор звездам!

Очистка

Специалисты рекомендуют приступать к чистке цепи после непродолжительной езды — часа вполне будет достаточно. Это позволит прогреть цепь до нужной температуры, сделав её смазку менее густой. В таком состоянии вымыть все отложения из цепи будет намного проще, да и новая смазка сможет намного глубже проникнуть в пары трения. Если вы хотите одновременно с очисткой цепи помыть мотоцикл, делайте это только после обслуживания трансмиссии, поскольку в процессе такой работы на корпус байка будет вытекать немало грязи и густой смазки. Существует два основных способа чистки цепи, для которых используются различные инструменты.

Ручной метод

Самый распространённый способ среди российских мотоциклистов — это чистка цепи зубной щёткой. Вместо неё можно взять узкую обувную щётку с мягкими волокнами либо специальный инструмент, продающийся в магазине мотозапчастей. Запрещается использовать металлические щётки и приспособления с очень грубыми волокнами, поскольку они легко повреждают компоненты цепи.

Также вам необходимо приобрести очищающую жидкость — в ассортименте компаний Liqui Moly, Hi-Gear и Motul есть подходящие баллончики со спреем. Если под рукой такого средства не оказывается, цепь можно очистить с помощью керосина, однако вам стоит приготовиться к существенному увеличению трудоёмкости такой работы. Для чистки цепи нельзя использовать бензин, поскольку это приведёт к растворению уплотнительных колец, втулок и сальников — в итоге деталь придётся выбросить.

Мотоцикл устанавливается на подножку либо на подвес — заднее колесо должно находиться в воздухе. Баллончик с жидкостью следует заносить со стороны колеса. Его сопло должно быть направлено наружу, поскольку попадание такого агрессивного химического соединения на колесо может быть опасным для резины. После нанесения жидкости на верхнюю ветвь цепи прокрутите колесо и повторите процедуру, чтобы вся деталь была покрыта специальным очищающим средством. Подождав приблизительно 5 минут, начинайте обрабатывать трансмиссию щёткой, обращая особое внимание на зазоры и уплотнители.

Если вам нужно узнать, как чистить цепь керосином, то стоит понять, что в этом случае придётся потратить намного больше времени. Жидкость наносится на деталь тонкой струйкой, причём нужно следить, чтобы её брызги не попадали на колесо. Через 5 минут начинайте тщательно счищать грязь щёткой, стараясь, чтобы волокна проникали как можно глубже. Если полностью очистить цепь таким способом не удалось, её придётся снять, что отнимет немало вашего времени и усилий.

Автоматизация

Тем, кто интересуется, чем лучше почистить цепь, можно порекомендовать использовать специальное приспособление — такое выпускается фирмой KETTENMAX, а также некоторыми другими производителями аксессуаров для мотоциклов. Байк нужно поднять, вывесив заднее колесо, а затем завести его. Устройство закрепляется на цепи — внутри есть специальные ролики и щётки, которые позволяют пропускать цепь, одновременно очищая её от всех возможных отложений. В верхней части расположена трубка для подачи очищающей жидкости — ею может быть как специальное средство, поставляющееся в комплекте, так и обычный керосин. Снизу имеется трубка для отвода грязной очищающей жидкости — её лучше опустить в поддон или пол-литровую бутылку.

Убедившись, что приспособление надёжно закреплено на цепи, включайте первую передачу, но не добавляйте газа. Теперь вашей задачей будет обеспечение равномерного поступления чистящего материала в устройство — его нужно постепенно наливать или впрыскивать в верхнюю трубку, следя, чтобы жидкость не попадала на сам мотоцикл. Примерно через пять минут цепь будет полностью очищена, после чего необходимо выключить передачу и заглушить мотор мотоцикла.

Перед тем как смазать цепь, вам необходимо будет смыть остатки чистящей жидкости — иначе масло не сможет закрепиться на детали. Для этого используйте воду комнатной температуры — её лучше выливать из простой пластиковой бутылки тонкой струёй, постепенно поворачивая цепь. Ни в коем случае не используйте мойку высокого давления — она очень быстро разрушает трансмиссию мотоцикла, сокращая срок её эксплуатации. После мойки аккуратно вытрите цепь неабразивным материалом — подойдёт тряпочка из микрофибры.

Смазка

Прежде чем приступить к выполнению работ, вам стоит выяснить, чем можно смазать цепь на вашем мотоцикле. Существует множество видов средств, которые наносятся на цепную передачу для повышения её надёжности и долговечности. Оптимальным вариантом будет подбирать смазку, исходя из рекомендаций производителя, указанных в инструкции. Однако можно руководствоваться и указаниями на банке с маслом — большинство производителей выделяет следующие виды смазки:

  • Универсальная;
  • Дорожная;
  • Для спортбайков;
  • Для кроссовых и внедорожных мотоциклов;
  • Для старых мотоциклов.

Если вы не можете понять, какая именно смазка идеально подойдёт для вашего мотоцикла, лучше проконсультируйтесь со специалистом.

Лучше всего приобретать смазку в баллончиках со спреем — это позволит маслу проникнуть во все соединения и пары трения, существенно повысив долговечность трансмиссии мотоцикла. Если же вы купили средство в канистре или флаконе, стоит дополнительно приобрести недорогой баллончик со сжатым воздухом, с помощью которого можно повысить эффективность смазывания цепи. Некоторые мотоциклисты считают, что они могут существенно увеличить надёжность трансмиссии, если будут использовать очень густую консистентную смазку. Это является очень распространённым заблуждением — чрезмерно густая смазка быстро отстаёт от сальников и вылетает из цепи, попадая на корпус мотоцикла и одежду водителя.

Методика

Если вас интересует, как смазывать мотоцепь, то вам необходимо слегка прогреть её — достаточно будет работы мотоцикла на подвесе в течение 2–3 минут. После этого мотор лучше заглушить, однако байк должен оставаться в подвешенном состоянии. Смазку наносят на верхнюю ветвь цепи, стараясь обрабатывать все внутренние части детали — сальники, уплотнители, пары трения и прочие. Желательно прокручивать цепь два раза, постепенно нанося смазывающий материал, чтобы масло равномерно распространилось по её наружной и внутренней стороне. Смазка не должна попадать на корпус мотоцикла, двигатель, колёса и резину, поскольку она очень быстро загустевает и удалить её будет очень сложно.

После окончания процедуры избыток жидкости нужно удалить, воспользовавшись мягкой тряпочкой. Ни в коем случае не берите бумажные салфетки — они разрываются, и их части остаются внутри цепи, существенно снижая её долговечность. Смазка для цепи мотоцикла должна быть распределена по передаточному механизму равномерно, поскольку в противном случае деталь будет очень быстро изнашиваться, а также разрушать звёздочки. После окончания процедуры подождите 15 минут, чтобы смазка загустела — убедившись в этом, вы можете запускать мотор мотоцикла и отправляться на обкатку.

Дополнительно

Достаточно часто у новичков возникает вопрос, как часто смазывать цепь. Однозначный ответ на этот вопрос дать не получится, поскольку всё зависит от стиля езды, а также от типа используемого материала. К примеру, консистентную смазку на цепи отечественных мотоциклов наносят один раз приблизительно в 500 километров. Если речь идёт о высококачественном спрее для импортной мототехники, им достаточно обрабатывать цепь один раз в 1–3 тысячи километров. Существенно сократить указанные сроки могут следующие обстоятельства:

  • Езда по бездорожью;
  • Езда на заднем колесе;
  • Длительная езда с высокой скоростью;
  • Хранение мотоцикла в ненадлежащих условиях.

Если при выборе смазки вы уже определили, какая лучше, и установили периодичность обслуживания трансмиссии, вам остаётся только узнать, какие ещё процедуры стоит выполнить одновременно с чисткой цепи. Перед смазыванием стоит определить степень натяжения цепи — для этого нужно измерить величину максимального провисания её нижней ветви. Нормальным уровнем провисания будет показатель в 15–25 мм — если он превышен, стоит подтянуть цепную передачу, воспользовавшись специальным инструментом.

Также стоит оценить состояние звёздочек — если на них видна сильная выработка, их лучше сразу заменить. Помните, что серьёзный износ этих деталей может стать причиной поломки коробки передач и дорогостоящего ремонта. Если на цепи имеются повреждения, её также стоит поменять — обычно эту работу выполняют при достижении пробега в 10–15 тысяч километров, но неаккуратная эксплуатация транспортного средства может привести к ускоренному износу.

Если вас не устраивает периодическая смазка цепи мотоцикла маслом, вы можете приобрести устройство для автоматической подачи смазывающего материала. Оно устанавливается вблизи коробки передач и выполняет две функции одновременно, очищая деталь от попавших на неё загрязнителей, а также подавая масло и предотвращая ускоренный износ трансмиссии. Стоимость такого приспособления достигает примерно 9–12 тысяч рублей, однако оно поможет вам сэкономить немало времени и усилий. Однако стоит помнить, что использование автоматики не отменяет необходимости чистить цепь при её сильном загрязнении — эту процедуру придётся выполнять после езды по бездорожью или плохим дорогам.

Регулярное обслуживание

Стоит помнить, что только соблюдение всех правил ухода за мотоциклом поможет вам существенно продлить максимальный срок эксплуатации двухколёсной техники. Регулярная смазка цепи, проверка состояния компонентов трансмиссии, а также очистка передающего механизма от грязи поможет отложить дорогостоящий ремонт на десятки тысяч километров пробега. Если же вы будете пренебрегать такой необходимостью, это может привести к плачевным последствиям — коробку передач может заклинить прямо в движении, что станет причиной аварийной ситуации. Именно поэтому многие мотоциклисты стараются смазывать цепь как можно чаще, стараясь избежать неприятностей. Если вы не хотите иметь дела с такой грязной работой, её можно доверить специалистам мотоциклетного СТО — преимуществом такого варианта будет возможность проведения комплексной диагностики при обслуживании вашей техники.

В мире мотоциклов однорядная цепь – это простота, надёжность и удобство. Минус только в шумности и регулярном уходе.

Из чего состоит процесс смазки цепи для мотоцикла

Процедура смазки цепи мотоцикла состоит из нескольких этапов. Перед смазыванием нужно очистить её от пыли и грязи. После чистки цепь вытирается мягкой тряпкой. Она должна полностью высохнуть. Затем деталь смазывается специальным средством. Как правильно смазывать цепь, смотрите далее.

Если оба они недоступны, второй человек может также снять заднее колесо, опрокинув боковую подставку. Оптимальным местом применения смазки является внутренняя часть цепи, на нижней цепи. Распылительная головка с трубкой и куском картона за цепью защищает маятник и шину от нежелательного загрязнения. В нормальных условиях достаточно увлажнить цепь каждые сто километров внутри. В общем: чаще применяйте меньше смазки, чем редко и слишком густо. В сухих условиях интервал смазки может составлять до тысячи километров.

После мокрого путешествия цепные звенья обычно должны быть свеже сохранены. С некоторым опытом вы можете уверенно полагаться на метод проверки пальцев. В случае случаев, конечно, практично, если под сиденьем имеется небольшая мини-спрей. Однако практически невидимые сухие смазки, такие как сухие смазки, трудно оценить. Прозрачная тефлоновая смазочная пленка испаряется быстрее, поэтому ее необходимо обновлять с значительно более короткими интервалами. Новый порядок цепных спреев на основе тефлона необходим, особенно после дождя.

Как очистить цепь

Рекомендуется чистить цепь после часа езды. Это прогреет цепь и сделает старую смазку менее густой. Так вымыть отложения из цепи будет проще, а новая смазка глубже проникнет. Рассмотрим,можно ли чистить цепь бензином. Данная жидкость растворит уплотнительные кольца, сальники и втулки, поэтому бензин однозначно под запретом. Оптимальным средством для очистки является WD-40. Для процедуры используется мягкая щётка.

Однако для обеих групп смазочных материалов: после обработки подождите несколько минут при спусках до тех пор, пока растворимые части цепных спреев не испарятся. Только тогда смазка хорошо прилипает к цепным звеньям. Если ручка слишком сложна и громоздка, рынок предлагает множество постоянных систем смазки. Цепные масленки активируются током зажигания или вакуумом и доставляют тонкие жидкости непосредственно на звездочку во время работы. Первоначально сборка и последующая точная регулировка потока масла требуют некоторого терпения.

Позже, постоянная смазка обеспечивает удивительно высокую скорость цепи. Электрически активированная система поступает из Австрии. Поток масла необходимо регулировать вручную для поездок под дождем, быстрыми автобанами и перилами, а также при очень колебаниях температуры.

Интересный факт! Первый мотоцикл изобрёл немец Готлиб Даймлер. Патент на двухколёсное чудо он получил в 1885 году.

Как почистить цепь на мотоцикле, используя ручной способ? Установите байк на подножку, заднее колесо висит в воздухе. Очищающая жидкость наносится со стороны колеса, она не должна попасть на резину, чтобы не разъесть её. После нанесения прокрутите колесо, деталь должна быть покрыта смесью полностью. Обработайте щёткой, не пропуская зазоры и уплотнители.

Это возможно с помощью микропроцессорных систем с помощью поворотного переключателя или полностью автоматического. Прикрепленные частицы пыли и грязи действуют на цепной привод, как наждачная бумага. Для очистки цепочки на рынке предлагаются различные средства и системы. Наиболее удобным решением является максимальная цепь. Двухсекционная пластиковая коробка очищает цепочку двенадцатью кистями со всех сторон. Прилагаемый очищающий раствор растворяет грязь и старую консистентную смазку и оставляет систему в сборном контейнере без обычного «беспорядка».

Используем технику

Разберёмся, чем и как моется цепь на мотоцикле при помощи техники. Для чистки цепи производители мотоциклов разработали специальное устройство. Байк поднимается так, чтобы заднее колесо было подвешено, и заводится. Приспособление крепится на цепи. Ролики и щётки, расположенные внутри, пропускают цепь, вычищая от грязи. В устройстве есть трубка, подающая жидкость – специальное средство, предусмотренное в комплекте, или керосин. Включите первую передачу и следите за равномерным поступлением жидкости в устройство. Когда цепь будет полностью очищена, заглушите мотор. Теперь желательно продуть цепь сжатым воздухом (используйте автомобильный компрессор).

С другой стороны, чистка с помощью старой старой зубной щетки или щетки явно менее «чистая», но также работает. Однако в качестве растворителя в любом случае следует использовать специальный очиститель цепи, альтернативно дизельный, нефтяной или керосиновый. Бензин и другие растворители не подходят, поскольку они повреждают уплотнительные кольца. Даже проволочные щетки и резкая струя воды очистителя высокого давления наносят ущерб цепи больше, чем они.

Цепь — износ. Ношение на звездочке, шестерне, шпильке цепи, а также удлинение звеньев цепи также неизбежно с наилучшей осторожностью. Таким образом, стропа должна быть отрегулирована время от времени. Неисправное натяжение цепи — слишком плотное или слишком свободное — всегда приводит к повышенному износу и может даже стать опасным. Цепь может прыгать со звездочки, когда поезд находится в отличной игре. Слишком натянутый, существует опасность повреждения выходного подшипника коробки передач. Часто цепь неравномерно удлиняется из-за чрезмерного натяжения; в крайних случаях он может даже порвать.

Внимание! Жёсткая щётка, растворитель и мойка высокого давления повредят резиновые уплотнители звеньев цепи.

Как выбрать смазку цепи

Есть два типа смазки: густая и водянистая. Густая (липкая) оставляет белый осадок, но она долго держится. Водянистую смазку используют и в чистке. Существует несколько видов смазки для мотоцепей: универсальная, дорожная, для спортивных, кроссовых и внедорожных мотоциклов, какая из них лучше – выбирать вам. Не менее важным критерием при выборе смазки является её устойчивость к испарению.

Играть в цепном приводе необходимо, потому что наклонный маятник уменьшает расстояние между шестерней и звездочкой. Привод главной деформации достигает максимальной длины только тогда, когда выходной вал, центр колебаний и ось колеса лежат на одной оси. По этой причине цепной строп проверяется в загруженном состоянии, причем положение качания как можно более прямое. Для регулировки гайка оси освобождается, затем зазор на устройстве натяжения цепи можно отрегулировать снова. Руководство пользователя соответствующей модели.

Также важно обеспечить, чтобы колесная ось не располагалась по диагонали в маятнике. Обнаружение цепи и определение износа. В зависимости от требований по обслуживанию, стресса и качества, набор цепи должен быть заменен рано или поздно. В принципе, нельзя заменять отдельные компоненты, но всегда шестерню, звездочку и цепь. Существует несколько возможностей для обнаружения износа. Четкое указание конца цепи — это когда натяжное устройство цепи достигло конца диапазона регулировки. Так называемое пилообразное формирование на звездочке также обеспечивает чередующуюся настройку.

Помните! Смазка цепи без очистки задерживает элементы грязи между пластинами сальников. Во время движения разрушаются сальники, и смазка, находящаяся во втулках, выходит оттуда, а цепь «растягивается» и рвётся.

Процедура смазывания, её особенности

Разберёмся, как и чем смазывать цепь мотоцикла. Для начала её нужно нагреть. Пусть мотор поработает 2 – 3 минуты. После глушим, но байк остаётся подвешенным. Смазкой обрабатываются все детали. Прокручивается цепь дважды, нанося смазывающее средство внутри и снаружи. Смазка загустевает, отмыть её с корпуса или резины сложно. Подбираялучшую смазку для цепи своего мотоцикла, прочтите инструкцию на банке со средством.

Если он взламывается, когда вы двигаетесь назад, это самое большое время. Если цепь работает с более короткими интервалами, вы также должны пробиться к дилеру запчастей. Проверенный и испытанный метод измерения износа также является попыткой поднять цепь из цепочки. Если они ослабляются более чем на три миллиметра, звенья цепи также четко удлиняются. Но одежда не всегда так очевидна.

Размеры и дизайн цепей

Неравномерно вытянутая цепь становится видимой только тогда, когда заднее колесо поворачивается через колеблющуюся цепь цепи. Боковой ход, скрученные болты, дефектные ролики, а также поразительно тяжелые или легкие звенья цепи или дефектные уплотнительные кольца также требуют тщательного визуального осмотра. Если происходит смена дома, начинается поиск подходящей замены. Почти все оферты могут найти обширный список типов, с помощью которых быстро устанавливается комплект цепи. Если мотоцикл не указан или если другой перевод должен быть установлен, дело осложняется.

Поездки в сырую погоду, при сильной грязи или по запыленным грунтовым дорогам требуют частого ухода за цепью. От этого зависит работа вашего мотоцикла. Чистку и смазку нужно проводить каждые 1000 км пробега. Если вы не можете решить, чем смазать цепь вашего мотоцикла, обратитесь к специалисту.

С увеличением мощности и веса двигателя мотоцикла спрос на цепочку растет. Решающим фактором для качества цепи является величина прочности на растяжение. На первый взгляд эту ценность обычно ищут напрасно. Любой, кто когда-либо искал замену своей цепи, знает неясную ситуацию на рынке. Каждый производитель выбирает разные имена, чтобы описать качество и дизайн своих цепей. К счастью, наиболее важные измерения стандартизированы. Этот код показывает наиболее важные измерения, такие как шаг цепи и внутренняя ширина звеньев цепи.

Поскольку эти цифры традиционно даны на английских дюймах, мы составили таблицу миллиметровых измерений для наиболее важных размеров кет. Для соответствующих характеристик качества, таких как качество стали и конструкция уплотнительных колец, каждый производитель порадует нас своими номерами и номерами. Любой, кто хочет узнать больше о своей цепочке, должен бороться с помощью технических паспортов. Сегодня все производители без исключения герметизируют цепи с постоянной смазкой для внутренней смазки.

Подписывайтесь на наши ленты в

Мотоциклетная цепь относится к расходникам, однако в отличие от многих других деталей, ее срок службы строго не регламентирован и заметно зависит от своевременного и аккуратного обслуживания. Разница в пробеге мотоцепи, в зависимости от внимания к ней владельца мотоцикла, может отличаться в разы.

Первая уплотнительная кольцевая цепь была оснащена уплотнительными кольцами в середине 1970-х годов, поэтому другие конструкции уплотнительных колец называются кольцевыми цепями. Функция уплотнения, сопротивление трения и срок службы резиновых колец были дополнительно улучшены за счет разработки более сложных поперечных сечений. По сравнению с уплотнительным кольцом эти типы предлагают не только две, но и несколько точек контакта для герметизации. С хорошей осторожностью эти типы цепей сегодня способны удерживать свободные километры.

Мотоциклетная цепь относится к расходникам, однако в отличие от многих других деталей, ее срок службы строго не регламентирован и заметно зависит от своевременного и аккуратного обслуживания. Разница в пробеге , в зависимости от внимания к ней владельца мотоцикла, может отличаться в разы.

Прежде всего, регулярно контролируйте натяжение цепи в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации мотоцикла. Степень натяжения при регулировке может отличаться в зависимости от того, под какой нагрузкой предполагается преимущественно эксплуатировать мотоцикл. Скажем при длительной поездке с пассажиром стандартно отрегулированная цепь окажется перетянутой.

Только в спорте гонок, что кольца уплотнения не используются, потому что резиновые кольца не имеют минимальной стоимости, а работа бега не важна для гонщиков. Текст: Бернд Винклер; Фото: Энума, архив, Гюльденринг. После выяснения, кто должен быть, теперь можно вооружить цепным спреем или цепным маслом и смазать цепь мотоцикла.

Но прежде чем вы начнете смазывать свою цепь, вы должны сначала подумать о том, что велосипедная цепь смазывается вообще, как она идет правильно, и что наиболее важно смазывать и защищать компоненты приводной цепи. Кроме того, это не так выгодно и не следует сбрасывать с цепи по большей части. В противном случае слишком много наносимого аэрозоля или масла будет приземляться только на обод или где-либо еще на велосипеде и в окружающей среде.

Перетянутая цепь хуже недотянутой, существует риск ее обрыва. Поэтому при контрольной натяжке уже походившей какое-то время цепи обратите внимание на равномерность износа и натяжку производите, ориентируясь на самый натянутый ее участок. При заметной неравномерности натяжения и очевидном износе не стоит откладывать ее замену на новую. Укорачивание износившейся цепи на звено, когда уже не хватает регулировочных винтов, недопустимо. Какие-либо ощутимые рывки при равномерном движении на небольшой скорости, шум лязг и подклинивание отдельных звеньев — это все тоже показатели к замене. Иначе все закончится скорым обрывом цепи с самыми неприятными последствиями — от повреждения окружающих деталей мотоцикла и картера двигателя до заклинивания колеса и падения со всеми вытекающими. Сильно изношенная цепь начинает быстро “поедать” обе . Аналогично старые звезды очень скоро ушатают новую цепь. Поэтому, как правило, рекомендуется менять весь комплект цепной передачи целиком.

Смажьте особенно важные компоненты цепи мотоцикла

Самыми важными компонентами, подлежащими смазке, являются, конечно, движущиеся части, то есть цепные ресницы, резиновые уплотнительные кольца и ролики, для цепи двигателя, а также для других приводных цепей, которые выполнены в виде роликовых цепей.

Фоновые знания по созданию мотоциклетных цепей

В настоящее время мотоциклетные цепи оснащены постоянным жировым наполнением, и эта постоянная смазка роликовой цепи должна быть сохранена и, таким образом, долгое время защищать цепь, а также не рвать!

Скорость износа цепи мотоцикла зависит от стиля езды и условий эксплуатации. В спокойном режиме, без резких стартов с места, на чистых дорогах и смазкой после каждого дождя цепь среднестатистического мотоцикла может пройти несколько десятков тысяч километров. И напротив, в предельных режимах и с регулярными wheelie, на бездорожье и на песке, при нерегулярной чистке и смазке, срок жизни цепи сокращается до менее чем 10 000 км.

Это постоянное смазочное наполнение расположено между штифтом цепи и втулкой на нем и смазывает точку, в которой наибольший износ мотоциклетной цепи в противном случае был бы обусловлен трением. Для герметизации левого и правого между внутренними и внешними зажимами цепи, известная уплотнительная резина гарантирует, что смазка не может выйти, а также не может проникнуть вода, грязь или другое, а жировая начинка остается неповрежденной.

Кроме того, цепные ресницы и резина должны быть смазаны, потому что движение между резиновым кольцом и цепными ресницами происходит, когда цепь проходит вверх и вниз от передач. Также важно, чтобы между рукавом и роликом, работающим на нем, была предусмотрена смазочная пленка. Вот почему вам нужно смазывать цепные спреи или масло цепи.

В современных цепях смазка цепи служит, помимо смазывания внешних роликов, главным образом для поддержания уплотнительных колец в надлежащем состоянии и предотвращая их высыхание и разрушение. А уже эти сальники удерживают внутри роликов основную смазку, заложенную при изготовлении цепи на весь ее срок службы.

Периодичность смазки различается в зависимости от условий эксплуатации. В общем случае рекомендуется смазывать цепь примерно через каждые 500 километров, а также после каждой поездки под дождем (после мойки) и езды в других условиях, отличных от нормальных.

Теперь смажьте цепь мотоцикла!

Таким образом, главная цель мотоциклетной цепи — защитить и поддерживать герметичную резину и постоянное жировое наполнение за ней! Но смазка между втулкой и валиком также важна. Если вы хотите смазать цепь мотоцикла, вы должны распылить внутреннюю часть цепи мотоцикла цепным спреем или цепным маслом полностью по всей длине, слева и справа.

Важно, чтобы достаточное количество смазки подавалось между внутренним и внешним язычками, а также между втулкой и роликом мотоциклетной цепи. Чтобы избежать применения слишком большого количества смазки, вы должны отметить точку, например, липкой лентой сбоку от цепи. Тогда вы точно знаете, где вы начали, и где вы можете снова слышать.

Если цепь сильно загрязнена, то предварительно следует произвести ее очистку . В идеале для этого используются специальные средства, однако можно воспользоваться например аэрозолем WD-40 или керосином. Категорически запрещено использовать для этого бензин, так как он разрушительно воздействует на резиновые уплотнения.

Для смазки следует применять исключительно специальные , выпускаемые такими производителями, как Motul, Motorex, Liqui Moly и другими. Только они обладают требуемыми смазывающими свойствами и необходимой вязкостью и адгезивностью, чтобы надежно удерживаться на цепи весь промежуток между проведением обслуживания. Смазки для цепи подразделяются на спортивные (гоночные), дорожные и внедорожные. Спортивные более стойки к высоким динамическим нагрузкам, внедорожные дают дополнительную защиту от грязи и песка.

При нанесении смазки на цепь проследите, чтобы она в большей степени покрыла именно резиновые уплотнения с обоих сторон. После смазки до поездки необходимо подождать 10-15 минут, чтобы покрытие успело “схватиться” и не разлетелось в стороны.

Альтернативой ручной смазке является такое приспособление, как Scottoiler — система автоматической подачи смазки на цепь. Принцип действия — непрерывная и автоматическая подача масла в небольших количествах прямо на цепь во время езды. Эта система значительно увеличивает ресурс цепи, однако довольно дорога, непроста в установке и получила не такое большое распространение и популярна в основном у мотопутешественников, показывая свои преимущества в полной мере именно на длительных пробегах.

Чистка цепи мотоцикла

Никогда нельзя смазывать цепь, не помыв ее предварительно. Старая смазка с налипшей на ней дорожной грязью и песком, играет роль абразива, стачивающего ролики и звезды. Если вы поверх этого нанесете еще один слой смазки, то все превратится в настоящую наждачку. Именно поэтому прежде, чем смазывать, мотоцепь нужно помыть.

Для этого вам понадобится зубная щетка (либо специальное приспособление для чистки приводных цепей), керосин (или уайт-спирит), тряпка и картонка. Придерживайтесь простого алгоритма действий:

  • Установите мотоцикл на центральную подножку, а если ее нет – вывесите заднее колесо с помощью подката, домкрата, табуретки либо любым иным доступным способом;
  • Закройте картонкой заднее колесо, иначе оно все будет в керосине;
  • Аккуратно вращая колесо рукой, с помощью кисточки, зубной щетки или специального устройства пройдитесь по всей цепи несколько раз, обильно смачивая ее моющей жидкостью. Керосин или уайт-спирит размягчают старую смазку и выводят ее из сальников, но сами резинки при этом не портят. Можно для этой цели использовать и специальную химию для мойки сальниковых цепей, но она существенно дороже;
  • Насухо вытрите цепь тряпкой;
  • Подождите 15-20 минут, чтобы остатки керосина испарились;
  • Все чисто! Можно приступать к смазке.

Важно! Никогда не пытайтесь проводить эту процедуру на включенной передаче! Есть немалое количество случаев, когда мотоциклисту перемалывало в фарш пальцы, затянув их за тряпку между звездочкой и звеньями цепи. Мотор должен быть заглушен, мотоцикл – на нейтральной передаче, колесо вращать только рукой!

Как и чем смазывать цепь?

После того, как вы все очистите, и звенья приобретут блеск, словно с завода, цепь необходимо смазать. Есть много вариантов, и все они так или иначе используются байкерами:

  • Специальная смазка в баллонах для мотоцепей. Идеальный вариант. После нанесения она затекает под сальники, загустевает, и не выбрасывается центробежной силой при езде. Есть разные варианты смазки для спортивных, дорожных, внедорожных мотоциклов, а также универсальные;
  • Смазки для экстремальных условий, на пример на мотоциклы в Якутске и похожие регионы, подбираются индивидуально;
  • Отработка или трансмиссионка. Смазывающие свойства она имеет, но забрызгает вам колесо, ногу (а в некоторых случаях даже спину), едва вы выедете за пределы гаража. Смазывать цепь придется намного чаще, чем раз в 500 км, поскольку смазка просто не будет задерживаться в сальниках;
  • Солидол – не предназначен для цепей вообще, очень густой, не зайдет в сальники, только создаст снаружи липкую массу, которая станет прекрасным местом для накапливания всякого абразива в виде песка;
  • Графитовая смазка на основе керосина является неплохим, но устаревшим вариантом;
  • Автосмазчик цепи – используется многими туристами, проезжающими в сезон десятки тысяч километров, для которых раз в 500 км обслуживать мотоцепь кажется слишком частым и раздражительным процессом. Заправляется трансмиссионкой, а потому так же пачкает заднее колесо.

После нанесения смазки на цепь необходимо снова вытереть ее насухо чистой тряпкой. Это уберет остатки липкой массы снаружи звеньев, что защитит от налипания грязи и песка. Главное, чтобы смазка зашла внутрь роликов, под сальники – именно там она работает. Заливать цепь смазкой до состояния киселя не только не нужно, но и вредно.

Важно! В советское время практиковалась так называемая «варка цепи» в отработке. Эту процедуру можно проводить только с дешевыми безсальниковыми мотоцепями! Не вздумайте сварить сальниковую цепь, угробите ее безвовзратно!

Относитесь к обслуживанию цепи на мотоцикле как к приятной процедуре, включайте музыку или берите компанию друзей, и если вы еще не получали от нее удовольствие, то обязательно начнете!

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *