Обмотка снята. Ее так сожгли еще на автомобиле , что очистки практически не понадобилось.Если на обмотке осталась старая налипшая изоляция ее лучше сжечь, отогнув катушки прогреть их до красна и макнуть в воду после чего шинка делается мягкой и с ней легче работать, но только в течении четырех суток, после чего твердость меди восстанавливается.
Корпус нужно очистить- работать будет легче и приятней. Ну и загрунтовать чтобы подольше не ржавел в будущем. На полюсных башмаках видны метки, их нужно пометить кернером еше до разборки. На этом корпусе можно было не метить — башмаки кованые без обработки. Но встречаются такие стартера у которых башмаки протачиваются после сборки, у таких корпусов метки обязательны, если перепутать или перевернуть такой башмак якорь может не убраться или задевать за башмак при работе.
Межвитковую изоляцию лучше делать из тонкого прессшпана наклеив на него двухсторонний скотч и разрезать на полоски немного шире шинок. Раздвинув катушку гармошкой нужно наклеить полоску на одну сторону шинки после чего сдвинуть, обжать катушку по башмаку и перемотать в двух местах узким скотчем. Если двухстороннего скотча не найдется можно приклеить резиновым клеем или «моментом».
Вот одна катушка собрана, вторая собирается так же.
Теперь нужно туго перемотать сами катушки киперной лентой с перехлестом на половину ширины ленты, подтягивая каждый виток. Если киперной ленты не найдется можно нарезать полоски из прочной ХБ ткани. Ткань должна быть такой чтобы не рвалась при подтяжке.
Вот обе катушки собраны, заизолированы лентой и обжаты по башмаку и корпусу. Теперь не плохо проверить на ППЯ и можно пропитывать, пропитка описана в перемотке статора генератора.
Вот корпус (статор) стартера собран, осталось только припаять щетки. При сборке и затяжке башмаков нужно наблюдать за паралельностью их сторон чтобы не возник перекос.

Ремонт якоря.
Все статьи по теме АВТОЭЛЕКТРИКА

Проверка и ремонт

Реле

Втягивающее реле стартера, имеет простую схему. Если подать на корпус минус, а на клемму обмотки плюс, то оно должно сработать. Свидетельством тому будет громкий щелчок. При этом бендикс стартера, должен переместиться вперед. Но это еще не все, омметр, подключенный к контактам втягивающего стартера, покажет, что они замкнулись.

Если одно из условий не выполнилось, можно считать что повезло. Устранение неисправности, в этом случае, сводится к выкручиванию трех винтов. Это позволит снять неисправное втягивающее реле стартера и установить новое. Несмотря на то что двигатель автомобиля теперь заводится, разборку нужно продолжить — ремонт стартеров предполагает полную проверку всех узлов.

Щетки

Для начала необходимо вооружиться отверткой и снять заднюю крышку, что даст возможность заменить щетки стартера. Сделать это специалисты рекомендуют в любом случае, не зависимо от их состояния. Иначе снятие стартера через некоторое время придется повторить. Этот аргумент, как правило, отбивает желание экономить у самого последнего скряги.

Щетки стартера находятся в задней части электродвигателя. Схема их подключения выполнена таким образом, что выход из строя одной, вызывает отказ всего устройства. Чтобы снять щетки стартера нужно открутить их клеммы и освободить от прижимающих сверху пружин. Это даст возможность вытащить угольные элементы.

  • Щетки стартера
  • Щеточный узел

Статор

На следующем этапе оценивается состояние статора. Омметром нужно проверь его на пробой. Показания прибора должны быть не менее 10 кОм. В противном случае его необходимо заменить новым.

Здесь сразу нужно отметить следующее: в последнее время все чаще встречается так называемый редукторный стартер. Он обладает рядом несомненных преимуществ. По сравнению с классическим, имеет гораздо меньшие размеры и большую пусковую скорость, благодаря чему автомобиль легче заводится.

Особенностью его конструкции являются постоянные магниты, вместо обмоток статора. Сама по себе эта схема достаточно надежна, но временами хромает качество изготовления. Иногда магниты отрываются, и произвести ремонт стартера своими руками, в этом случае невозможно. Более того, последствия настолько катастрофические, что за их устранение возьмутся не в каждом сервисе. Чаще всего проблему решает новый редукторный стартер.

Ротор

Чтобы добраться до якоря (ротора) нужно продолжить разборку. Для этого раскручиваются шпильки, которые стягивают две половины электродвигателя. Теперь можно разобрать устройство полностью, предварительно сняв стопорное кольцо и шайбу на оси.

Необходимо внимательно осмотреть ротор. Он и втягивающее стартера – наиболее частые причины того, что двигатель не заводится. В первую очередь следует обратить внимание на обмотки. Если на них есть следы гари и копоти — якорь надо менять. Ремонт стартеров, конечно, предусматривает перемотку, но не в гаражных условиях.

Особое внимание необходимо уделить коллектору. На нем допускается небольшой налет, но когда он чрезмерный, двигатель не заводится из-за медленного вращения коленвала. Очистка коллектора с помощью наждачной бумаги устранит недостаток.

Ремонт стартера своими руками продолжается осмотром механической части. Важно сделать это как можно качественней. Любая пропущенная неисправность может стать причиной серьезной поломки. Поэтому втулки стартера, если необходимо, меняются на новые.

Особое внимание уделяется муфте свободного хода. Бендикс стартера должен легко вращаться в одном направлении, а в другом — стопориться. Шестерня не должна иметь выработки и зазубрин.

  • Ротор стартера
  • Бендикс

Нестандартная обмотка генератора

Сейчас можно сказать 99% всех генераторов это классические генераторы с трёхфазной обмоткой и соотношением числа полюсов и числа катушек 2 к 3. То-есть если полюсов например 12 то катушек 18, если полюсов 24 то катушек 36, если полюсов 9 то катушек 12, если полюсов 6 то катушек 9. Так-же такая схема работает если наоборот соотношение 3 к 2, она обычно применяется на дисковых-аксиальных генераторах, где делают 9 катушек и 12 магнитных полюсов на дисках. Но с дисковыми всё и так понятно, там нет магнитного залипания так-как статор не содержит железа, а катушки просто залиты смолой.
Но в классических генераторах где статор железный есть магнитное залипание, которое мешает ветроколесу стартовать, и многие борются за снижение этого залипания, чтобы винт стартовал при более низкой скорости ветра. Само залипание это когда магниты на роторе притягиваются к зубцам статора и держат ротор, и чтобы его провернуть нужно приложить определённое усилие, которое измеряется в Ньютон*метр (Нм).
Ранее я уже описывал методы уменьшения залипания, где писал про скос магнитов — в этой статье Уменьшение залипания методом скоса магнитов, но сейчас я хочу более подробно разобрать один интересный метод повышения КПД генератора и уменьшения залипания. Вообще генератор можно намотать с любым количеством катушек и полюсов, и при этом он будет трёхфазный и будет так-же работать. Для расчёта такой намотки сделали сайт где можно рассчитать генератор, вот адрес сайта — http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

Ниже на скриншоте я отметил где какие данные указываются

>
1. Указывает количество залипаний ротора за один оборот, в данном случае 0.86603. Чем больше общее количество залипаний тем меньше по силе каждое залипание в отдельности, Увеличением количества залипаний общая сила притяжения магнитов как-бы распределяется по всему диаметру, и чем больше залипаний тем они слабее, по-этому ротор генератора легче стронуть.
2. Указывает КПД обмотки генератора, в данном случае 36. Соответственно чем выше число в этом поле тем выше КПД генератора в целом. При классической схеме намотки генераторов КПД 0,86, но эффективность, а значит и мощность можно увеличить.
2. Указывает схему намотки катушек, в данном случае ABCABCADCABCABCABC. Это самый сложный для понимания этап и его разберём подробнее. При классической схеме намотки катушек все катушки наматываются в одном направлении, чтобы ток тёк в одну сторону и не-было такого чтобы он двигался навстречу, иначе это уже замыкание и неправильная работа генератора, перегрев и выход из строя генератора.
На схеме видно что буквами «АВС» обозначены фазы генератора, дополнительно они выделены цветами. Как видно все буквы заглавные, значит всё катушки мотаются в одном направлении. То-есть если вы начали мотать катушки по часовой стрелке значит они все должны так наматываться, а соединятся катушки одной фазы между сабой должны (конец катушки с началом следующей). Если взять первую фазу «А» то видно что она мотается начиная с первого зуба и потом через каждые два зуба. Фаза «В» точно так-же, но начиная со второго зуба, и третья фаза «С» наматывается на третий зуб и потом через каждые два зуба.
Например всего у нас 18 катушек, то-есть по 6 штук на фазу, значит первая фаза мотается с любого первого зуба, потом вторая катушка фазы наматывается уже на четвёртый зуб, третья катушка на седьмой зуб, четвертая на 10-й зуб, пятая на 13-й зуб, и шестая на 16-й зуб. А две другие соответственно точно так-же, но начиная со второго и третьего зуба. На скриншоте видно как они соединены, только здесь ротор снаружи, а статор внутри, а вам нужно представить это наоборот. Фазы отмечены разными цветами и видно что в фазе катушки соединены последовательно, то-есть конец катушки с началом следующей и так далее…

Изменение количества полюсов и направление обмоток генератора

Но если изменить количество полюсов, например поставить 22 полюса, как на скриншоте ниже, то изменится схема намотки генератора.
>
Если вместо 12 полюсов на роторе сделать 20 полюсов, то генератор так-же останется трёхфазным, но поменяется размещение катушек на зубах статора, и направление намотки. Из скриншота выше видно что отмеченная красным первая фаза «А» теперь идёт подряд три зуба, и далее через шесть зубов ещё три зуба. Заглавной буквой отмечено что катушка должна наматываться в одну сторону, а прописная буква указывает что катушка должна наматываться в противоположную сторону. Если вы начали мотать первую катушку по часовой стрелке, то вторую мотаете уже против часовой стрелки.

Такая схема намотки позволяет использовать 20 магнитных полюсов на роторе. При этом как видно количество магнитных залипаний увеличилось с 36 до 180, и тем самым в 4 раза снизилось отдельное залипание, и грубо говоря залипание снизилось в четыре раза. При этом КПД генератора вырос с 86 до 94%, что очень неплохо ведь прирост целых 10%. Можно указывать любое количество полюсов и смотреть за изменением КПД генератора и магнитного залипания.

Определение ширины магнитов

По толщине магниты могут быть любые, но конечно не нужно ставить слишком толстые и мощные магниты, так-как это будет дороже, увеличится залипание, и будет переизбыток магнитного поля, которое выйдет за пределы статора и просто не будет участвовать в выработке энергии. А вот по ширине магниты нужно подбирать под конкретный генератор. Если посмотреть на скриншот то видно что магниты чуть-чуть шире зубов статора, то-есть если зуб статора шириной 10мм, то магниты шириной получаются 11 мм. Чтобы точно вычислить можно распечатать страницу с расчётом и вычислить в процентах на сколько магнит шире или уже зуба, и уже далее перенести расчёт на свой генератор. Например если магнит шире зуба на 10%, а у вас зуб шириной 7.5 мм, то прибавляете 0.75 мм и получите 8.25 мм. Значит вам нужен магнит шириной 8 мм.
>
Если вам что-то не понятно, то оставляйте вопросы в комментарии ниже и я отвечу вам. Тут самое главное понять в какую сторону мотать катушки и на какие зубы, а так-же усвоить что ширина магнитов берётся относительно ширины зубов статора, а отношение в процентах вычисляется визуально по рисунку. Если скажем использовать магниты шире или уже чем требуется, то нарушается вся схема и от этого может появится неравномерность залипания, залипание может наоборот стать сильнее. А КПД генератора может заметно снизится.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

  • Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
  • Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
  • Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
  • Поломки стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
  • Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
  • Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
  • Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
  • Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
  • Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

  • Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
  • Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
  • Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
  • Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
  • Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

  • Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
  • Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
  • Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
  • Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
  • Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
  • Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
  • Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

  • Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
  • Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

  1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
  2. Выверните свечу зажигания.
  3. Снимите клапанную крышку.
  4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
  5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
  6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
  7. Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Аварийный запуск генератора

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

  • Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
  • Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
  • Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Когда нужно обратиться в мастерскую?

Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

Город Мастерская Координаты
Москва «Электробензотехника» 13 центров в Москве и 18 – в МО (495) 783-58-33
«Юго-Восток» Марьино, Ставропольский проезд. владение 199
(499) 390-93-49
Санкт-Петербург «Ленремонт» 7 мастерских (812) 344-44-44
«Бензомикс» ул. Учительская, д. 23, бизнес-центр АТОЛЛ, офис 154
(812) 385-54-30
Нижний Новгород «Станки» ул. Родионова,24
(831) 412-92-48
Новосибирск «РемСити» ул. Тополевая, 3 (383) 303-41-77
Владивосток «Бензоагрегат» ул. Доровольского
(4232) 273-273-9

На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

Чтобы не тратить время на старую и нерабочую технику, можно купить новую по недорогим ценам со скидками.

Название Предназначен ЦенаDDE GG950Z

Полная мощность 0.72 кВА

Мощность активная 0.65 кВт

Рабочий объем 63 см3

Напряжение 220 В

Бак 4.2 л

Время работы 6 ч

Двигатель: 2-х тактный

Небольших электроприборов с суммарной мощностью до 0.7 кВт: ноутбук, фотокамера, осветительные приборы, шуруповерт. Отличный вариант для походов и рыбалки. 5869CHAMPION GG951DC

Полная мощность: 0.72 кВА

Мощность активная: 0.65 кВт

Рабочий объем: 63 см3

Напряжение: 220 В

Бак: 4.2 л

Время работы: 6 ч

Двигатель: 2-х тактный

Для электроприборов мощностью до 0,65 кВт/ Справиться с небольшим холодильником класса А+ мощностью 60 Вт, телевизором 40 Вт и несколькими светодиодными лампами 40-50 Вт. Отличны походный вариант 6150DDE DPG1201i

Полная мощность: 1.1 кВА

Мощность активная: 1 кВт

Рабочий объем: 69 см3

Напряжение: 220 В

Выходной ток: 16 А

Бак: 2.6 л

Время работы: 4 ч

Можно подключить требовательные к чистоте тока приборы: смартфоны, ноутбуки, компьютеры мощностью до 1 кВт 8159HUTER HT1000L

Полная мощность: 1.1 кВА

Мощность активная: 1 кВт

Напряжение: 220 В

Бак: 4.8 л

Время работы: 4 ч

Двигатель: 4-х тактный

Можно использовать в качестве резервного источника электроэнергии на даче, брать с собой в поход или на пикник для питания маломощных приборов. К примеру: болгарку на 1Квт, бетономешалку 140л, маслянный радиатор 11100HUTER DY2500L

Полная мощность: 2 кВА

Мощность активная: 1.6 кВт

Напряжение: 220 В

Бак: 12 л

Время работы: 15 ч

Двигатель: 4-х тактный

Можно использовать для питания электроинструмента, уличных торговых точек, а также в качестве резервного источника электроснабжения. По очереди потянет и электрочайник, дровокол, дрель. Совместно потянет холодильник, телевизор, музыкальный центр 14150

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *