Проект «ноль четвертый»- Хонда + старый велик

Мотоциклами увлекался очень давно с 80-х годов, одно время занимался мотокроссом, сейчас тоже иногда сажусь с ребятами и по выходным по лесам, полям отжигаем. Серьезным мотокастомом занимался не очень много, но в 14-ом году работал над проектом в одной достаточно известной питерской фирме, и на ИМИС-2014 получили 1 место в номинации кафе-рейсер. Название фирмы не назову т.к. работа была не лично моей, и приз получила фирма, а не я.

Постройкой машин всерьез занялся с 2011г., какой-нибудь проект начинаю по мере финансовых возможностей. Ну и морально на проект тоже надо настроиться, долгострои неинтересны, все делается на одном дыхании. По последним машинам есть информация на драйве2.

Основной вид деятельности сейчас это покупка. Восстановление, покраска и продажа — не интересная рутина. На новый проект (авто) сейчас тяжело решиться, ничего не продается (кризис). Поэтому пришла идея сделать что-нибудь не сложное и не дорогое.

Все настоящее было построено до нас, потому, это всего лишь реинкарнация, с внесением современных агрегатов, линии, по большей мере, перекочевали от древних мотиков, таких как Индиан, Хендерсон и пр. начала 20 века, на мой взгляд, дизайн того времени никогда не устареет и будет радовать глаз. Хотя раму переделывал в процессе раз восемь, чтобы правильно поймать пропорции и линии. Изначально планировал сделать все гораздо проще, но в процессе увлекся и результат теперь даже меня радует, хотя это бывает редко.

В процессе поиска донора всё-таки склонился к простоте обслуживания и управления, поэтому выбрал скутер Хонда Дио. Ну, а, велик давно гнил на даче. Остальное приобрел в магазинах.

Весь мопед выполнен в металле собственноручно, бак выполнен из листового металла (есть фото), бачек для масла из старого огнетушителя, под баком в бардачке установлен аккумулятор, масса релюшек и пр. электрика.
Вариатор очень мешался, пришлось удлинять раму, но получилось в итоге гармонично.

С приводом цепи от вариатора на колесо пришлось помучиться также несколько дней, цепь постоянно рвалась, в итоге все недочеты устранены, всё настроено и готово к эксплуатации.
Бюджет невелик , но трудозатраты — несопоставимы.

Список компонентов: Рама от старого велика, колеса 26 дюймов, Хонда Дио, цепи, тормоза, шпаклевки, краски лаки…
Весь процесс мой, не к кому за помощью не обращался.
Исполнитель: Александр Сук — не склоняется
ссылка на группу: //vk.com/asook
Фотограф: Вячеслав Ивахненко //vk.com/vaivakhnenko
И вот Вам еще фото моих проектов из ГАЗ

Руководство по ремонту Honda Civic / Хонда Цивик

Общая информация об автомобиле.


Рассматриваемые автомобили выпускаются в двух кузовных модификациях: 2-дверный Купе и 4-дверный Седан. 4-цилиндровый рядный бензиновый двигатель установлен поперечно в передней части автомобиля и оборудован системой электронного впрыска топлива.

Автомобили имеют передний привод и могут быть оборудованы 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач (РКПП), 4-ступенчатой автоматической трансмиссией (АТ), либо бесступенчатой автоматической трансмиссией вариаторного типа (CVT). Приводные валы имеют независимую конструкцию. Все четыре колеса имеют независимую подвеску и оборудованы амортизационными стойками с винтовыми пружинами. Рулевая передача реечного типа оборудована системой гидроусиления и расположена позади силового агрегата.

Тормозные механизмы передних колес имеют дисковую конструкцию. Задние колеса могут быть оборудованы как дисковыми, так и барабанными тормозными механизмами. В стандартную комплектацию большинства моделей входит система антиблокировки тормозов (ABS).

↓ Комментарии ↓

1. Автомобили марки Honda Civic и Acura Integra
1.0 Автомобили марки Honda Civic и Acura Integra 1.2 Идентификационные номера 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Автомобильные химикалии, очистители, герметики 1.8 Диагностика неисправностей узлов и систем автомобиля

2. Инструкция по эксплуатации
2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Расположение и функции органов управления 2.2 Ключи и замки 2.3 Регулировка сидений 2.4 Оборудование и органы управления в салоне 2.5 Отопитель и воздушный кондиционер 2.6 Система управления микроклиматом салона 2.7 Аудиосистема 2.8 Системы безопасности 2.9 Обкатка нового автомобиля 2.10 Отпирание капота 2.11 Клапан отключения подачи топлива в случае аварии (на некоторых моделях) 2.12 Запуск двигателя 2.13 Пятиступенчатая ручная коробка переключения передач 2.14 Автоматическая трансмиссия 2.15 Бесступенчатый вариатор (отдельные модели) 2.16 Приборы наружного освещения и сигнализации прицепа 2.17 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.18 Приводные ремни 2.19 Аварийное закрывание панели люка крыши 2.20 Предохранители

3. Текущее обслуживание
3.0 Текущее обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Спецификации 3.3 Общие сведения о настройках и регулировках 3.4 Проверка уровней жидкостей (каждые 400 км пробега или еженедельно) 3.5 Проверка состояния шин и давления их накачки (каждые 400 км пробега или еженедельно) 3.6 Проверка уровня жидкости гидроусилителя руля (каждые 4 800 км пробега или раз в три месяца) 3.7 Проверка уровня ATF АТ/CVT (каждые 4 800 км пробега или раз в три месяца) 3.8 Замена двигательного масла и масляного фильтра (каждые 4 800 км пробега или раз в три месяца) 3.9 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.10 Проверка, обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.11 Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней, (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.12 Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.13 Проверка состояния компонентов системы охлаждения (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.14 Ротация колес (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.15 Проверка тормозной системы (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.16 Проверка состояния ремней безопасности (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев) 3.17 Проверка и регулировка зазоров клапанов (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев) 3.18 Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя (каждые 24 000 км пробега или раз в два года) 3.19 Проверка состояния компонентов системы питания (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев) 3.20 Проверка уровня трансмиссионного масла РКПП (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев) 3.21 Осмотр компонентов подвески и рулевого привода, проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.22 Проверка состояния компонентов системы выпуска отработавших газов (каждые 9600 км пробега или раз в 6 месяцев) 3.23 Проверка состояния и замена свечей зажигания 3.24 Проверка состояния и замена ВВ свечных проводов, крышки и бегунка распределителя (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.25 Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.26 Замена топливного фильтра (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.27 Проверка и регулировка оборотов холостого хода (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.28 Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка) (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.29 Замена тормозной жидкости (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.30 Замена жидкости автоматической трансмиссии (АТ/CVT) (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.31 Замена трансмиссионного масла РКПП (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца) 3.32 Сброс счетчика индикатора интервалов обслуживания

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Civic 4.2. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Integra 4.3. Общий и капитальный ремонт двигателя

5. Системы охлаждения и отопления
5.0 Системы охлаждения и отопления 5.1 ецификации 5.2 Антифриз общие сведения 5.3 Проверка исправности функционирования и замена термостата 5.4 Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов) 5.5 Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения 5.6 Снятие и установка маслоохладителя 5.7 Проверка состояния водяного насоса 5.8 Замена водяного насоса 5.9 Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости 5.10 Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена 5.11 Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя 5.12 Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса 5.13 Замена теплообменника отопителя 5.14 Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха 5.15 Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В 5.16 Снятие и установка ресивера-осушителя К/В 5.17 Снятие и установка компрессора К/В 5.18 Снятие и установка конденсатора К/В 5.19 Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном

6. Системы питания и выпуска
6.0 Системы питания и выпуска 6.1 Спецификации 6.2 Сбрасывание давления в системе питания 6.3 Проверка исправности функционирования топливного насоса/давления топлива 6.4 Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений 6.5 Снятие и установка топливного насоса 6.6 Проверка состояния и замена датчика расхода топлива 6.7 Снятие и установка топливного бака 6.8 Чистка и ремонт топливного бака общие сведения 6.9 Снятие и установка сборки воздухоочистителя 6.10 Снятие, установка и регулировка троса акселератора 6.11 Система электронного впрыска топлива (EFI) общая информация 6.12 Проверка исправности функционирования системы впрыска 6.13 Снятие и установка корпуса дросселя 6.14 Снятие и установка регулятора давления топлива 6.15 Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов топлива инжекторов топлива 6.16 Система выпуска общая информация

7. Электрооборудование двигателя
7.0 Электрооборудование двигателя 7.1 Спецификации 7.2 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 7.3 Проверка состояния и замена батареи 7.4 Проверка состояния и замена проводов батареи 7.5 Система зажигания общая информация 7.6 Проверка функционирования системы зажигания 7.7 Проверка состояния и замена катушки зажигания 7.8 Проверка исправности функционирования и замена модуля управления зажиганием (ICM) 7.9 Снятие и установка распределителя зажигания 7.10 Проверка установки и регулировка угла опережения зажигания 7.11 Система заряда общая информация и меры предосторожности 7.12 Проверка состояния системы заряда 7.13 Снятие и установка генератора 7.14 Замена регулятора напряжения и щеток генератора 7.15 Система запуска общая информация и меры предосторожности 7.16 Проверка исправности функционирования стартера на автомобиле (in situ) 7.17 Снятие и установка стартера 7.18 Снятие и установка тягового реле

8. Системы управления двигателем
8.0 Системы управления двигателем 8.1 Спецификации 8.2 Система бортовой диагностики (OBD) принцип функционирования и коды неисправностей 8.3 Снятие и установка РСМ/ЕСМ 8.4 Проверка исправности состояния и замена датчика положения дроссельной заслонки (TPS) 8.5 Проверка исправности состояния и замена датчика абсолютного давления в трубопроводе (МАР) 8.6 Проверка исправности состояния и замена датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) 8.7 Проверка исправности состояния и замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) 8.8 Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP) 8.9 Проверка исправности состояния и замена датчика флуктуаций коленчатого вала (CKF) 8.10 Проверка исправности состояния и замена детектора контроля электрических нагрузок (ELD) 8.11 Проверка исправности состояния и замена датчика-выключателя давления в системе гидроусиления руля (PSP) 8.12 Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) 8.13 Проверка исправности состояния и замена датчика детонации 8.14 Проверка исправности состояния и замена датчика скорости движения автомобиля (VSS) 8.15 Система стабилизации оборотов холостого хода общая информация, проверка состояния и замена клапана IAC 8.16 Проверка исправности состояния и замена термочувствительного клапана оборотов быстрого холостого хода (FIT) 8.17 Система перепускания всасываемого воздуха общая информация, проверка состояния и замена диафрагмы клапана IAB 8.18 Система управляемой вентиляции картера (PCV) 8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) общая информация, проверка состояния и замена компонентов 8.20 Система улавливания топливных испарений (EVAP) общая информация, проверка состояния и замена компонентов 8.21 Каталитический преобразователь общая информация, проверка состояния и замена

9. Коробка переключения передач
9.0 Коробка переключения передач 9.1. 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач 9.2. 4-ступенчатая и бесступенчатая автоматические трансмиссии (ат и cvt)

10. Cцепление и приводные валы
10.0 Cцепление и приводные валы 10.1 Спецификации 10.2 Сцепление общая информация и проверка состояния компонентов 10.3 Снятие и установка главного цилиндра сцепления 10.4 Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления 10.5 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления 10.6 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления 10.7 Проверка состояния и замена направляющего подшипника 10.8 Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления 10.9 Регулировка педали сцепления 10.10 Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера 10.11 Снятие и установка приводных валов 10.12 Снятие и установка промежуточного вала (модели Integra) 10.13 Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Спецификации 11.2 Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей 11.3 Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов 11.4 Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов 11.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска 11.6 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес 11.7 Снятие и установка колесных цилиндров 11.8 Снятие и установка главного тормозного цилиндра 11.9 Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов 11.10 Прокачка тормозной системы 11.11 Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов 11.12 Регулировка стояночного тормоза 11.13 Замена троса(ов) привода стояночного тормоза 11.14 Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов 11.15 Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости

12. Подвеска и рулевое управление
12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1 Спецификации 12.2 Снятие и установка сборки переднего амортизатора с винтовой пружиной 12.3 Замена амортизатора или винтовой пружины стоечной сборки передней подвески 12.4 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости с опорными втулками 12.5 Снятие и установка верхнего рычага управления передней подвески 12.6 Снятие и установка нижнего рычага управления передней подвески 12.7 Снятие и установка поворотного кулака и ступичной сборки 12.8 Снятие и установка сборки передней ступицы с колесным подшипником 12.9 Замена шаровых опор 12.10 Снятие и установка сборки заднего амортизатора с винтовой пружиной 12.11 Снятие и установка штанги заднего стабилизатора поперечной устойчивости с опорными втулками 12.12 Снятие и установка сборки задней ступицы с колесным подшипником 12.13 Снятие и установка рычагов задней подвески 12.14 Снятие и установка рулевого колеса 12.15 Снятие и установка наконечников рулевых тяг 12.16 Замена защитных чехлов рулевого механизма 12.17 Снятие и установка рулевого механизма 12.18 Снятие и установка рулевого насоса 12.19 Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля 12.20 Колеса и шины общая информация 12.21 Углы установки колес

13. Кузов
13.0 Кузов 13.1 Спецификации 13.2 Уход за компонентами кузова и днища автомобиля 13.3 Уход за виниловыми элементами отделки 13.4 Уход за обивкой и ковровыми покрытиями салона 13.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.6 Ремонт серьезно поврежденных кузовных панелей 13.7 Обслуживание петель и замков автомобиля 13.8 Замена ветрового и других фиксированных стекол 13.9 Снятие, установка и регулировка положения капота 13.10 Снятие и установка защелки замка капота и троса ее привода 13.11 Снятие и установка сборок переднего и заднего бамперов 13.12 Снятие и установка передних крыльев 13.13 Снятие и установка защелки, цилиндра замка и упоров двери задка 13.14 Снятие, установка и регулировка двери задка 13.15 Снятие и установка защелки, цилиндра замка и упоров крышки багажного отделения 13.16 Снятие, установка и регулировка крышки багажного отделения 13.17 Приводные тросы отпускания замков крышек багажного отделения и люка заливной горловины топливного бака 13.18 Снятие и установка внутренней обивки дверей 13.19 Снятие, установка и регулировка положения дверей 13.20 Снятие и установка защелок и цилиндров замков и наружной и внутренней ручек дверей 13.21 Снятие и установка дверных стекол 13.22 Снятие и установка регулятора стеклоподъемника 13.23 Снятие и установка зеркал заднего вида 13.24 Снятие и установка центральной консоли 13.25 Снятие и установка панели приборов 13.26 Снятие и установка кожуха рулевой колонки 13.27 Снятие и установка приборного щитка 13.28 Снятие и установка переднего обтекателя 13.29 Снятие и установка сидений 13.30. Контрольные кузовные размеры

14. Бортовое электрооборудование
14.0 Бортовое электрооборудование 14.2 Поиск причин отказов электрооборудования 14.3 Предохранители общая информация 14.4 Прерыватели цепи 14.5 Реле общая информация и проверка исправности функционирования 14.6 Проверка исправности функционирования и замена прерывателя указателей поворотов/аварийной сигнализации 14.7 Проверка исправности функционирования и замена подрулевых переключателей 14.8 Проверка исправности функционирования и замена выключателя зажигания и замка блокировки рулевой колонки 14.9 Проверка исправности функционирования и замена выключателей панели приборов 14.10 Проверка исправности функционирования измерителей комбинации приборов 14.11 Снятие и установка комбинации приборов 14.12 Снятие и установка радиоприемника и громкоговорителей 14.13 Снятие и установка антенны радиоприемника 14.14 Замена ламп головных фар 14.15 Регулировка направления оптических осей головных фар 14.16 Замена блок-фар 14.17 Замена ламп 14.18 Ходовые огни светлого времени суток (DRL) 14.19 Проверка исправности функционирования и замена электромотора привода стеклоочистителей 14.20 Проверка исправности функционирования и замена рожка клаксона 14.21 Проверка исправности функционирования и восстановительный ремонт обогревателя заднего стекла 14.22 Система управления скоростью (темпостат) общие сведения и проверка исправности функционирования 14.23 Электропривод стеклоподъемников общие сведения и проверка исправности функционирования 14.24 Единый замок общие сведения и проверка исправности функционирования 14.25 Электропривод наружных зеркал заднего вида общие сведения и проверка исправности функционирования 14.26 Подушки безопасности общая информация 14.27. Схемы электрических соединений общая информация

доработка иж 56

Наддув на 2-ух тактник реально,но сплошной гемор.
(статья ниже бесстыдно с3.14жжена с мотоиж.ру)
Вопрос о возможности турбонаддува для двухтактных двигателей неоднократно поднимался в форуме www.motoizh.ru. Однако всегда ответом были слова типа «невозможно», «бред», и т.п. Тем не менее, не так давно я прочитал про наддув у двухтактных довоенных (!) спортивных мотоциклов. Это и заставило меня задуматься еще раз над вопросами наддува, и связанными с ними проблемами ресурса двигателя. Возможно, в мои рассуждения вкралась ошибка — буду рад исправлениям. Итак, начнем.

Для начала посчитаем производительность насоса, который бы производил наддув. Он должен быть как минимум в 1,2-1,5 производительнее поршневой системы самого двигателя, производительность которого несложно подсчитать. Для простоты подсчета возьмем рабочий объем равным 350 см3 ровно и к.п.д. равным 1 (на самом деле, эти величины несколько ниже), а число оборотов в минуту равным 5000. Итак, имеем 5000*350=1750000 см3/мин. Величина крайне нестандартная и неудобная для обращения. Переведем это в литры в минуту — 1см3=1000дм3, получаем 1750 л/мин. Весьма солидная цифра! Кстати, кому не лень, тот может подсчитать скорость движения воздуха в диффузоре карбюратора — она тоже впечатляет! Отсюда ясно, что о всякого рода электрических вентиляторах стоит забыть — чтобы получить подобную производительность (и не забывайте о давлении!) необходим двигатель не меньше киловатта, что потребует и генератора такой же мощности. Я, правда, не считал, а взял данные с… пылесосов. Если несколько и ошибся, то, по крайней мере, порядок цифр такой же.

Единственно приемлемым решением является механический наддув, причем осуществить собственно турбонаддув представляется мне невозможным. Дело в том, что при турбонаддуве наддув производится турбиной, вращаемой выхлопными газами. Выпуск же двухтактного двигателя — вещь настолько тонкая, что лезть туда с турбинами имхо абсолютно не стОит! Остается наддув с приводом от коленвала. Частота вращения крыльчатки наддувного насоса (на самом деле это вентилятор, т.к. давление его невелико, но лучше называть его насосом) должна быть не менее 10000 об/мин (по аналогии с автомобильными). Достичь ее несложно при помощи всего лишь двух шкивов — передаточное отношение невелико. Так что проблема насоса сложна, но решаема. Одно из решений описано на oppozit.ru для двигателя ЗАЗ (МеМЗ).

Теперь рассмотрим возможность наддува именно на двухтактном двигателе с точки зрения работы системы впуска. Вопрос настолько деликатный, что большинство сразу же отметало его, даже не рассматривая всерьез. Однако давайте рассуждать логически. Что мы имеем «потактно»? Я несколько вольно взял такты работы двигателя, чтобы нагляднее показать процесс.
1. Сжатие. Разрежение в камере КШМ будет точно такое же, однако давление горючей смеси со стороны впускного окна будет выше за счет наддува, что приведет к помещению большего количества (в молях) смеси в камеру КШМ. Вроде как хорошо.
2. Рабочий ход. Поскольку в рабочей камере больше горючей смеси, это вызовет увеличение давления и, следовательно, увеличит момент двигателя. Гут.
3. Выпуск. Без изменений. Почти…
4. Продувка и впуск. А вот тут беда. Находящаяся под бОльшим давлением горючая смесь будет активно стремиться в выпускное окно, и без изменений в конструкции выпуска просто вылетит наружу. Не вся, конечно, но та «добавочная доза» — большей частью.

Так что, правы были те, кто утверждали невозможность наддува в двухтактном двигателе? А как же тогда те довоенные мотоциклы? Выход есть, причем не такой уж сложный. Точнее, выходов несколько. Во-первых, выпускной клапан — конструкция порядком подзабытая, но применявшаяся в свое время на спортивных мотоциклах. Во-вторых, выпускной резонатор с острой характеристикой. В данном случае он очень даже может помочь, создавая «подпор» горючей смеси в виде резонансной волны. В-третьих, золотниковый клапан. С помощью него можно создать несимметричные фазы работы двигателя, что позволит избежать прямого выброса. В-четвертых, инжекторный впрыск. Но о нем позже.

Однако есть одна хитрость, о которой я не упомянул. Это карбюратор. Дело в том, что бензин в него в большинстве мотоциклов течет самотеком. Что будет, если подаваемый в него воздух будет иметь давление выше атмосферного? Не нарушится ли его работа? Нарушится, и почти наверняка настолько, что о нормальной работе двигателя говорить не придется. Опять тупик? Отнюдь, если использовать другие карбюраторы, куда бензин закачивается под насосом под давлением. Такие карбюраторы есть, и применяются в спортивных мотоциклах очень широко.

Однако все эти проблемы очень просто решаются внедрением инжекторного впуска топлива. В самом деле, тогда можно смело изменять фазы выпуска, не боясь того, что это как-то скажется на впуске. Соответственно, уменьшаем фазу продувки настолько, чтобы туда только лишь попало необходимое количество воздуха, а дальше — дело впрыска. Не скажу, что это просто. Более того, это весьма и весьма сложно. Однако в последние несколько лет двухтактные впрысковые двигатели довольно активно продвигаются в автомобилестроении. Причем они имеют параметры, значительно превосходящие четырехтактные моторы! И по энергонасыщенности, и по токсичности. Хотя последнее мне не совсем ясно, но производители особенно напирают именно на высокую экологичность подобных двигателей по сравнению с четырехтактными и дизелями.

Итак, выяснили, что наддув на двухтактном мотоциклетном двигателе сложен, но возможен. А теперь рассмотрим смежную проблему — ресурс двигателя при форсировке. Поскольку «Планета» поддается лишь довольно умеренной форсировке, которая на ресурсе двигателя сказывается незначительно (из-за длинноходовости сложно добиться даже 7000 оборотов), будем говорить только о «Юпитере». Посмотрим же, к чему приведет форсировка двигателя. Ресурс будем измерять в моточасах и пройденных мотоциклом километрах — это разные вещи, т.к. более оборотистый двигатель пройдет большее количество километров при тех же моточасах (при правильной форсировке, разумеется). Во-первых, увеличение мощности неизбежно приведет к повышенному нагреву цилиндра и поршня. В принципе, ничего особенно страшного в этом нет, если учесть, что поршневая группа хорошего качества. Если избегать перегрева, то на ресурсе двигателя (в моточасах) это практически не скажется. Во-вторых, бОльшие обороты приведут и к большему износу поршневой группы. Это скажется на ресурсе в моточасах, и незначительно — на ресурсе в километрах пробега.

В-третьих, более высокие обороты и момент вызовут большую нагрузку на КШМ. Это самое неприятное, так как значительно уменьшит ресурс и в моточасах, и в километрах пробега. Методы борьбы с этим злом известны — качественное масло, отсутствие люфтов в подшипниках шатуна, хорошее техническое состояние самих этих подшипников. В данном случае очень даже не повредит и твердая смазка поршня, т.к. усилится трение боковой стенки поршня о зеркало цилиндра в середине и конце рабочего хода, (газы давят на дно поршня вниз, но шатун расположен невертикально и прижимает поршень вбок). Не помешают и подшипники с посеребренными сепараторами (у них ниже трение), а в верхнем подшипнике шатуна можно использовать втулку из специальных бронз (баббиты вряд ли подойдут, хотя кто пробовал…). Нагрузка на верхний роликовый подшипник шатуна может оказаться выше критической, и его следует признать наиболее нагруженным и наименее надежным элементом. Причем — всего двигателя. Работающий в условиях недостаточной смазки, высоких усилий со стороны поршня и некруговой (в отличие от нижнего подшипника шатуна) работой, он явно выйдет из строя быстрее при малейших дефектах производства или сборки. Единственный выход — улучшить его смазку за счет стекающего по поршню масла. Нижний подшипник ша туна «Юпитера» вряд ли нуждается в дополнительной смазке, в отличие от форсированных двигателей «Минсков», применяющихся на картах.

В-четвертых, коленвал и моторная цепь. Нагрузки здесь не следует считать более высокими, чем при движении по пересеченной местности с нагруженной коляской. Более высокие обороты здесь практически не скажутся при правильной балансировке коленвала. Опасны лишь рывки при провисании моторной цепи. Значит, надо внимательнее к ней относиться и вовремя менять. То же самое относится и к коробке передач, и к колесной цепи. Вряд ли даже есть необходимость в специальном масле для коробки передач — поднять обороты двигателя, а, следовательно, и валов КПП даже вдвое — просто нереально! Стало быть, ресурс этих узлов можно считать независящим от форсировки двигателя. Я даже не советую покупать дорогую колесную цепь (типа o-ring или x-ring). При ценах на порядок выше простой цепи имеет смысл ее простая ежегодная замена. Исключение — открытая цепь и песчаная местность. И то — при больших пробегах. А уж при работе в кожухе, да еще со смазкой…

И в-пятых, сцепление. Вот ему, в самом деле, приходится тяжко. Хотя в нормальных условиях ижевское сцепление работает очень даже хорошо (все жалобы о его плохой работе можно отнести разве что к низкому мастерству ремонтников), но при повышенных оборотах и нагрузке ему придется непросто. Риск «сжечь» диски значительно увеличивается, к тому же ведь форсируют двигатель не просто так — более агрессивный стиль вождения при этом подразумевается сам собой! Вывод — больное место. Выход — более качественные контроль целостности текстолитовых дисков и отсутствие коробления металлических (последнее — вечная беда «гонщиков» и горе-ремонтников). Я бы даже посоветовал уменьшить количество дисков на один за счет утолщения металлических дисков. При более сильном закручивании пружин проскальзывания не будет (хотя и выжимать сцепление будет сложнее), а вот коробление от перегрева уменьшится. Ставить пробковые диски не рекомендую! При лучшем, чем текстолитовые, сцеплении с металлом, они значительно легче поддаются сжиганию. А после этого их только менять… Да и стоят они недешево. Я пробовал их ставить на «ПС». Первоначальные восторги сменились огорчением от зря потраченных денег.

Есть довольно трудоемкий, но очень неплохой выход. Ведущие диски изготавливаются из двухмиллиметрового железа. Затем по окружности в них сверлятся отверстия нужного диаметра. Такого же диаметра вытачиваются маленькие цилиндрики высотой с «родной» диск сцепления, и вставляются в эти отверстия. Диски проще всего обрабатывать пачкой, стянув ее болтами или шпильками, а текстолит точить на токарном станке из текстолитовых палочек (применяются в электротехнике). Диаметральный размер лучше оставить такой, какой он есть, а резцом только отрезать их нужной высоты. Потом их надо торцевать и подобрать одинаковой толщины на каждый диск. При мне их точил один мой знакомый. Убил он на это дело около недели, зато с тех пор (а прошло лет 10) не знает проблем со сцеплением! А ездюк он еще тот! За это время только коленвалов поменял две штуки — это на «Планете»! Причина проста — металлические диски не обламываются и обеспечивают лучшую теплоотдачу.

Подытоживая все вышесказанное, можно лишь заметить: ничего невозможного нет! Все бредовые идеи становятся передовыми после того, когда какой-то сумасшедший внедряет их в жизнь. А уж форсировка «ИЖа», будь то наддув или другой способ — дело более чем реальное!
(статья выше бесстыдно с3.14жжена с мотоиж.ру,автор-shes)

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *