Обзор мотоцикла Honda CB400SS

Honda CB400SSHonda CB400SS

Модель ретро-классического мотоцикла Honda CB400SS появилась в октябре 2001 года (модельная серия 2002) и пришла на смену Honda CL 400. По сути, это практически идентичные мотоциклы, отличающиеся между собой лишь приборной панелью (на Honda CB400SS есть тахометр), наличием версий с электростартером (Honda CB400SS-E, у Honda CL 400 — только кик) и некоторыми косметическими элементами. По этой причине модель Honda CL 400 часто называют как Honda CB400SS, хотя это разные поколения мотоциклов и разные модели с точки зрения линейки Honda. Несмотря на схожесть названий Honda CB400SS и Honda CB400 Super Four, оба мотоцикла не имеют ничего общего друг с другом.

За основу Honda CB400SS был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 397 куб., выдающий 29 л.с. мощности и 31 Нм крутящего момента. Данный двигатель устанавливался также на Honda XR400, но на модели CB400SS имел несколько ключевых отличий:

  • Степень сжатия. Была снижена с 9.3 до 8.8:1.
  • Карбюратор. В отличие от XR, имевшего карбюратор шиберного типа (PD36), CB400SS оснащался вакуумным (VE).
  • Клапана. CB400SS имел меньший диаметр выпускного клапана.
  • Декомпрессор. CB400SS не имел декомпрессора.
  • Экология. CB400SS оснащался системой подачи вторичного воздуха и дожига выхлопных газов.

Основные модификации Honda CB400SS:

  • Honda CB400SS — версия с кик-стартером. Производилась в период 2002-2003 гг.
  • Honda CB400SS-E — версия с электростартером (кик-стартер также остался). Пришла на смену прошлой модификации в 2004 модельном году.

Из ключевых особенностей Honda CB400SS следует выделить стальную полу-дуплексную раму, обычные подвески в виде телескопической вилки и двойного амортизатора, 5-ступенчатую КПП, цепной привод, большие спицованные колеса на 19′ и 18′, а также задний барабанный тормоз (спереди дисковый). В отличие от CL 400, Honda CB400SS имеет топливный бак на 11 л (вместо 12 л).

Основные конкуренты Honda CB400SS в классе:

Диагностика СС7

Индикация кодов
неисправностей
4 Убедитесь, что зажигание выключено.
5 Найдите диагностический разъем.
Это — двухконтактный голубой пласт
массовый соединитель, расположенный
под приборной панелью, справа от ниши
для ног пассажира. Возможно придется
откинуть покрытие, чтобы получить до
ступ к разъему.
Предупреждение: Во время работы в
этой области см. примечания в Главе 1
и Разделах 10 и 12 относительно опас-
ностей, которые могут возникнуть при
отсоединении проводки системы надув-
ных подушек безопасности.
6 Ксоединителюподходяторанжевый/
красный и зеленый/белый провода (в за-
висимости от рынка) и он не будет ни к
чему подключен. Используя кусок ого-
ленной медной проволоки в качестве
перемычки, соедините два контакта в
соединителе.
7 Включите зажигание и наблюдайте
за контрольной лампой «CHECK
ENGINE» на приборной панели. Если в
памяти системы сохранены коды неисп
равностей, будет наблюдаться последо
вательность вспышек — количество вспы
шек и длительность каждой из них
представляют код неисправности. На
пример: три коротких вспышки указыва
ют код неисправности №3, одна корот
кая вспышка и четыре длинных — код
неисправности №14, и т.д. После паузы
коды-вспышки будут индицироваться
снова — этот процесс повторяется непре
рывно, пока включено зажигание.
Код Источник
0 Модуль управления двигателем (ЕСМ)
1 Датчик кислорода с подогревом (HO2S) 3 Датчик давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)
4 Датчик угла поворота коленвала (СКР)
5 Датчик давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)
6 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
7 Датчик положения дросселя (ТР)
8 Датчик ВМТ (TDC)
9 Датчик положения цилиндра №1 (CYP)
10 Датчик температуры впускного воздуха (IAT) 12 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR)
13 Датчик атмосферного давления (BARO)
14 Клапан регулировки подачи воздуха на холостом ходу (IAC)
15 Выходной сигнал зажигания
17 Датчик скорости автомобиля (VSS)
30 Сигнал #А выбора передачи автом. трансм.
31 Сигнал #В выбора передачи автом. трансм.
41 Нагревательный элемент датчика кислорода
43 Система подачи топлива

дергается машина скорее всего 14 Клапан регулировки подачи воздуха на холостом ходу (IAC)
а вообще советую скачай мануал там все подробно доходчивым русским языком расписано….

Внимательно изучив обсуждение различных тем по обслуживанию древних Аккордов, я обнаружил 2 тенденции.
Одни, к которым отношусь и я, стараются обслуживать тачку, соответственно ее остаточной стоимости.
Другие же обдумывают всевозможные варианты тюнингов, замен двигателей, систем управления, тормозных систем.
Честно говоря я понимаю так, раз мы купили СС7 или что-то рядом стоящее, 13-17 летней выдержки, с рыночной стоимостью 120-150 тыс.руб.
значит у нас просто нет денег на более новый Аккорд. Я не думаю что человек, который может купить 7 или 8 баян, вдруг из каких-то нелепых
предпочтений купит 5-ю серию.
Так вот, респектабельные господа, я не могу понять зачем надо ломать голову, как прибавить лошадей, поменять систему впуска
или как можно установить 4-х поршневые тормозные суппорты стоимостью по 35 тыс. рублей?
Все эти наработки напоминают мне тюнингование наших ВАЗов. Какой «громкий» глушитель аля прямоток не ставь на Жигуль, какие антикрылья не прикручивай к багажнику, почему-то круче он не смотрится, быстрее не едет и безопаснее не становится.
Да есть очень много дельных советов по улучшению, но опять же, зачем из Хонды делать полу-Субару? Купите Субару и доведите ее до ума.
Не понимаю, зачем вкладывать в старый автомобиль еще его стоимость, если за 250-300 тыс. руб. можно приобрести уже совсем иной авто,
более быстрый, шустрый и современный.
Я за рулем много лет и сменил не одну тачку. До этого ездил строго на Фордах-Мондео 2.5 170 л.с. На этих старичках стоимостью от 120 до 150 тыс. руб., абсолютно ничего не форсируя, не дорабатывая, не вкладывая ни рубля, я на трассе щелкал как орехи всех кого только мог, за исключением тех,
кто был по конструктивным характеристикам мощнее и быстрее. Но кризис не прошел мимо, и вопрос содержания машины,
а именно расходов на нее, включая стоимость сжигаемого бензина, стал принципиальным.
Я давно хотел попробовать в деле Хонду и из имеющихся денег мог позволить себе или 4-й баян за 90 тыс. или 5-й за 130 тыс.
Остановился естессно на 5-м СС7. Не скажу что я был в неописуемом восторге. При росте 185 см и регулировке руля только в одном положении,
я долго не мог угнездиться, и до сих пор пятую включаю слегка подавшись вперед. Да, 131 кобыла ( а при пробеге в 300 тыс.км. я думаю их гораздо меньше) это не 170. Но своей отменной управляемостью, хорошей динамикой (при правильном переключении КПП) Хонда заставила себя уважать.
Сравнивая ее с другими машинами, однозначно бросается в глаза то, что и инженерной точки зрения она более технологически совершенна и продумана, нежели другие марки. Также нельзя не отметить хорошую ремонтопригодность, легкий доступ ко всем узлам и агрегатам.
Отдельной похвалы заслуживает высокая надежность!!! При правильном и своевременном обслуживании она не вызывает никаких вопросов и проблем
(чего я не могу сказать о фордах, на них я находился в постоянном ожидании того что что-то должно произойти, и что-то всегда и в самый неподходящий момент происходило).
Ну и самое главное — Хонда — это действительно сильный бренд. Я думаю выражение : «я подъеду на пежо или рено» — звучит несолидно,
а вот «я подъеду на хонде» — совсем иначе звучит. Приобретая Аккорд по цене Жигулей (это я про СС7 и рядом стоящие), мы приобретаем автомобиль с громким именем, спортивной посадкой, спортивным характером, спортивным обликом. Хонда однозначно внешне выглядит гораздо дороже чем стоит.
Так вот, теперь об главном, об обслуживании. Я живу принципом — автомобиль, это верный конь, помощник, друг, но этот друг не вечен,
и когда-то этого друга надо будет менять на другого. В какой-то мере автомобиль — это расходный материал, стоимость его приобретения
плюс стоимость содержания и обслуживания — это и есть плата за те удобства, комфорт и престиж, который мы приобретаем.
Учитывая то, что сейчас многим пришлось сильно «подзатянуть пояса», стал вопрос о том, как платить меньше, ничего при этом не потеряв.
Для начала и детально изучил замечательный монументальный труд одного владельца СС7 (дай Бог ему здоровья): http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1288, а также http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632
Еще при эксплуатации фордов, я заметил, что многие из-за своего слабого понимания тех или иных процессов в автомобиле
стараются от греха по-дальше ставить только оригинальные запчасти, на все и везде. Тоже самое я увидел и у многих хондаводов.
Но, простите, я понимаю, когда баяну от 1 до 4 лет, он на гарантии, весь такой «оригинальный», обслуживается только у официалов.
Но извините, когда тачке уже 15 лет, и она целиком стоит столько же сколько новый блок цилиндров от нее же. Тогда зачем переплачивать на обслуживании? Я свой баян эксплуатирую очень интенсивно. Манера езды «тапка в пол», манера торможения «кто не пристегнулся, я не виноват». 8-10 тыс пробега набегает за 1.5-2 месяца, поэтому замена расходников для меня очень актуальна.
Я считаю можно выделить 3 группы запчастей и жидкостей необходимых для обслуживания автомобиля:
1. Строго оригинал (новые и б/у)
2. Неоригинал.
3. Вообще из другой оперы.
в группу Оригинал можно занести те детали, которые не производятся другими производителями, окромя Хонды. Меняются они как правило крайне редко (какпремонт или поломка). Хотя и тут спорный вопрос, например я менял шланг сцепления — только оригинал от 1700 в Экзисте, 2500 у официалов и все с месячным ожиданием.Перебрав кучу вариантов нашел за 600 руб из Эмиратов. Но самое интересное, что оказывается вместо шланга сцепления можно установить тормозной шланг, чуть чуть переделав направляющую. Замена деталей кузова на новые я думаю нецелесообразна, на разборке всегда можно найти нужный элемент в хорошем состоянии.
В группу «вообще из другой оперы» можно отнести те детали которые не несут той специфичной нагрузки, для которой необходим только оригинал. В большинстве они требуют доработки, что может быть использовано только в аврийных случаях. Вот не так давно я временно установил трос газа от 2110
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=23250, пока не придет оригинал. Только вот теперь думаю, а нужен ли мне оригинал? У меня этот тазовский трос прослужил бы до конца жизни автомобиля, а если нет, то я его в любом автомагазине приобрету за 100 руб и установлю за 5 минут.
И вот самая интересная группа «Неоригиналы». Она составляет основную массу всех плановых и неплановых замен в автомобиле. Начнем по порядку:
Свечи:
98079-561-4G — 170 руб. в Экзисте.
но я думаю не будет секретом, что для Honda свечи производит компания NGK. Смотрим NGK ZFR6F-11 — 130 руб. или Denso KJ16CR-11 — 109 руб. Т.е. в NGK за каждую свечу мы за логотип Honda переплачиваем 40 руб. Это конечно мелочь, но это очень показательно в том плане, что без разбора покупая расходники с логотипом, мы просто переплачиваем за бренд.
Фильтр масляный:
15400-RBA-F01 — 400 руб. а вот Mann W 814/80 — 200 руб. Не думаю что Мановский фильтр хуже фильтрует.
также надо обязательно иметь под рукой:
Пробка поддона масляного Honda 90009-PH1-000 — 138 руб.
Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона Honda 94109-14000 — 15 руб.
Фильтр воздушный:
17220-P45-G00 — 1170 руб. а вот Nipparts/Jakoparts J1324022 — 210 руб. Я думаю лучше каждые 8-10 тыс. км. менять фильтр за 210 руб, чем 1 раз в 40 тыс. км. — за 1170 руб.
Масло моторное:
Наверное многие хондаводы думают, что заливая 100% синтетику делают своему мотору лучше? Да, но только те, у кого Хонды недавно (1-5 лет) вышли из конвейера завода изготовителя. Да, эксплуатационные характеристики синтетики бесспорны, но не надо забывать что у наших изношенных за много лет моторов уже не те зазоры, не та компрессия, сальники и прокладки если не начали подтекать, то вот вот начнут. Так вот, излишне текучее масло не создаст требуемое давление в системе, не задержится там где оно должно на стенке задержаться вследствие износа, и скорее найдет выход наружу через прохудившийся сальник. Минералка или полусинтетика — вот лучшее лекарство для наших старичков.
Так вот смотрим минералка: 08212-99904 Honda ULTRA MILD SM 10W-30, 4л -1300 руб минимум. Полусинтетика 08213-99904 Honda ULTRA LTD SM 5W-30, 4л. — 1800 руб. минимум.
Я очень уважаю моторное масло Honda, но как-то не готов каждые 1.5 месяца его заливать. Использовал «Liqui moly» Super Leichtlauf 10W-40 — в фирменных магазинах этой фирмы 4л. — 1200 руб + бесплатная замена.
Сейчас в магазинах «Автомаг» по акции можно купить Шведский Q8 (из Кувейтской нефти) полусинтетика Q8-10W40PS-4L — 675 руб. Я взял 2 канистры, итого 8 л. -1350 руб.
Масло в МКПП (про АКПП понятно — только то что в мануале):
Как видим в наших мануалах указана моторка 10W-40 или 10W-30. Многие советуют заливать MTF, но извините, когда выпускались наши аккорды MTF еще не было в помине, как и коробок, в которые рекомендуется заливать MTF. Поэтому я считаю что ошибкой не будет заливать моторку и менять ее через 20-40 тыс. км, чем залить более жидкую MTF и считать что продлил коробке жизнь. К тому же MTF 1 л. 500-600 руб. Моторка сами понимаете стоит в 2 раза дешевле.
Жидкость в ГУР:
Тут бесспорно только оригинал, т.к. строение ГУРа уникально и аналогов PSF в природе как я понял нет.
Тормозная жидкость:
Возможно я бы не столкнулся с ней так плотно, если бы у меня не подтекал шланг сцепления. Пока я дожидался оригинала, я замучался подливать ее в систему, и это сподвигло на детальное изучение Хондовской DOT4. Я обнаружил, что она изготовлена на минеральной основе + уникальные хондовские присадки. Honda ULTRA DOT-4, 0.5л. — около 400 руб. Изучив рынок тормозух я обнаружил ATE 03990164022 (по непроверенным данным ее официалы заливают в BMW) 1 л. — 330 руб. Я думаю что тормозная система новых Бэх нагревается не меньше чем у наших бывалых коней.
Антифриз:
тут я думаю не принципиально, в моей при покупке был синий Castrol NF, я такой же и использую поменял только крышку радиатора, т.к. она видимо ни разу не менялась. Через нее начал убегать антифриз.
оригинал 19045-PAA-A01 — 570 руб. Я поставил Gates RC128 — 190 руб. Поставил и забыл о проблеме.
Бензин:
Ну тут без вариантов только 95 и только на официальных заправках (я использую ТНК или Bp).
Тормозные колодки:
Тут много споров и личных предпочтений. Могу сказать, что торможу я обычно резко, т.к. езжу «агрессивно», сейчас на мокрой дороге практически всегда заставляю работать АБС. Так вот, колодки для меня расходный материал достаточно немаловажный. Но тем не менее я не стал особо заморачиваться т.к. имел ограниченное количество денег на момент покупки.
Передние:
Honda 45022-SN7-G41 — от 3500 руб.
купил Kashiyama D5077M — 850 руб.
Задние:
Honda 43022-SN7-000 — от 3100 руб.
купил Akyoto AKD-1119 -400 руб.
Ну свистит Кашияма немножко, ну и фиг с ним, работает отлично, диск не гробит. Кашиямовские колодки вроде бы как по «безастбестной» технологии изготовляются. В очередной раз опять их поставлю.
Собираюсь перебрать подвеску, а то гремит уже капитально, вот сейчас подкупаю все то, что требуется заменить. К примеру, гремит верхний поперечный рычаг задней подвески. Он идет в комплекте с шаровой и с сайлентблоком, через который крепится к кузову. Посмотрел — шаровая в норме. Впрос, зачем пенять механизм, если можно только один сайлентблок? Порылся вот он: Asva HAB-078 — 280 руб. (когда как самый дешевый неоригинал рычага: Japan Cars J94001 или 555 SA-6185R стоит от 1300 руб.)
Вот нарытые мной неоригиналы для практически полного перебора подвески:
Сайлентблок заднего верхнего рычага AsvaHAB-078 — 2шт. -280,94 руб. Итого 561,88 руб
Сайлентблок нижнего продольного рычага RBI O25090SS — 2шт. -138,2 руб. Итого: 276,4 руб.
Сайлентблок амортизатора заднего нижний Asva HAB-079 — 2шт. -107,05 руб. Итого: 214,1
Сайлентблок нижнего рычага передней подвески наружный VTR HO0106R — 2 шт. -150,9 руб. Итого: 301,8 руб.
Сайлентблок переднего рычага Japan Cars J44014A — 2 шт. — 206,24 руб. Итого: 412,48 руб.
Опора шаровая нижняя Japan Cars J14002JC — 2 шт. — 279,42 руб. Итого: 558,84 руб.
Опора шаровая верхняя Nipparts J4 864 001 — 2 шт. — 891,8 руб. Итого: 1783,6 руб.
Возможно упустил еще какой-то сайлентблок, но вроде все перечислил, что обычно требует замены. Стойки, пружины вроде дышат, поэтому не стал их считать.
Итак, общая стоимость деталей для ремонта всей подвески 4100-4500 руб. Плюс стоимость работ от 3500 до 4500, в итоге за 7-9 тысяч мы полностью восстанавливаем подвеску, которая пробегает уже до последних дней автомобиля.
Теперь замена ГРМ и всего остального вместе с ним. Думаю, если уже влазить туда, то действительно лучше менять все то, что в течении следующих 100 тыс. км. пробега не заставит опять туда влазить. Вот что найдено мной:
Ремень ГРМ: Dayco 94213 — 401,6 руб.
Ролик натяжителя ремня ГРМ: Asva JX8047 — 407.95 руб.
Ремень балансировочный: SCT G235 — 175.09 руб.
Ролик нятяжителя БР: Tjb JBT-2068 — 481 руб.
Насос водяной: GMB GWHO-28A -1068,71 руб.
Прокладка клапанной крышки Japan Cars N44019 — 204,79 руб.
Прокладка свечного колодца Honda 12342-P45-G00 — 124,59 руб. 4 шт. — 498,36 руб.
Ну еще до кучи: Прокладка масляного картера Japan Cars N84005 -450 руб.
Сальники при замене ГРМ:
Honda 91233-PT0-003 Сальник вала промежуточного — 197,17 руб.
Honda 91212-P0A-004 Сальник коленвала передний — 275,49 руб.
Honda 91213-PT0-003 Сальник распредвала передний — 145,46 руб.
Итого стоимость всех запчастей для комплексной полной замены ГРМ — около 4000 руб. Плюс стоимость работ у неофициалов 3-4 тыс. руб. В итоге за 7 — 8 тыс. руб надолго снимаем проблему замены ремня ГРМ а также проблемы всевозможного подтекания масла, которые я думаю есть у многих владельцев СС7.
Мы привыкли не размениваться по мелочам, но зато быстро округляем глаза и удивляемся когда нам говорят итоговые суммы. Я же привык получать удовольствие не только от езды но и от содержания автомобиля. И когда я говорю что Хонда мне обходиться не дороже Жигулей, а в ряде случаев даже дешевле, люди не верят. Но цифры которые я тут представил говорят сами за себя. Надеюсь список вполне применимых и привлекательных по цене расходников и запчастей будет продолжен.
Чуть не забыл рассказать о замене бензонасоса.
Бензонасос:
Когда купил тачку, заметил что ее дергает, как только бензина становится чуть меньше половины. Промыл инжектор, но ничего не поменялось, при промывке специалист сообщил, что топливный насос создает давление очень маленькое. Вердикт был суров — замена. Ринулся искать аналоги. Зашел в Экзист и впал в депрессию:
Оригинал Honda 17040-SM4-A30 от 12 до 24 тыс.руб.
Аналоги: (Китай) Airtex E8023 — от 4500 руб. а Bosch 0986580010 — от 12 тыс. руб.
В тот момент я единственно о чем жалел, так это о том, зачем я купил эту тачку. Но набравшись терпения начал штудировать сайты и каталоги. И тут набрел на новую фирму, которая была в прайсе «Команды 34» — SPART . Информация о ней в источниках была крайне скудна, вроде америкосы, хотя похоже все-таки Китай. Изучив каталоги этого чудо-производителя я нашел то что нужно SPART FP2248 — 750 руб. Он оказался в наличие в Москве. Т.К. на тот момент был острый дефицит денег, плюс смущало то, что никто ничего не мог сказать об этой фирме, мне ничего не оставалось, как рисковать. На следующий день он уже был у меня. Он был уже в какой-то пластмассовой конструкции, так сказать в сборе. Понятное дело что эта конструкция ничем не походила на ту, что погружается в бак СС7, так что его оттуда аккуратно вытащили. Осталось только заменить. Вот тут то и ждала главная «засада», оказывается англичане в случае какой-либо неисправности с бензонасосом предполагают менять бензобак в сборе. Поэтому какого-либо доступа к бензонасосу через багажник нет в помине. Мы же, русские не привыкли менять модулями, поэтому пришлось снимать бак, что составило самую трудоемкую и геморройную часть работы.
Далее все просто, вытащили погружной модуль из бака. Разобрали крепеж, заменили насос. Я сделал большой промах, не прикупив заранее фильтр-сеточку, который крепится непосредственно к насосу. Тот, который был в комплектации SPART крепился не к насосу, а к пластмассовой системе, которой он комплектовался, так что пришлось ставить старый фильтр.
Итог: бензонасос 750 руб. Я считаю, это хорошая цена для старого автомобиля. Проработал у меня уже где-то 50 тыс. км. нареканий нет. Чрезмерных жужжаний и прочих непоняток не выявлено.
Вот сейчас, думаю, что все-таки на всякий случай надо прорезать в кузове окошко для «горячей» замены. Мало ли что…
Может у кого-то есть опыт подобной резки? С удовольствием выслушал бы советы и рекомендации.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *