«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса — поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз… Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка… стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике.

Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

Honda CR-V Королевна) ›
Бортжурнал ›
№44. Как правильно прокачать тормозную систему?

После замены тормозных колодок и дисков убедитесь, что в тормозной системе нет воздуха. Это несложная задача, но требует много времени.Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS.

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборота клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.Прокачка тормозной системы с ABS.

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *