Все для стантрайдинга

Становление мотоцикла «на дыбы», оно же «стант» или, как его еще иногда называют «козление» — эффектнейший трюк, способный привести в восторг даже самую искушенную толпу зрителей. Выполнение подобного трюка требует от мотоциклиста высочайшей концентрации и отличного чувства баланса. Неудивительно, что так много людей, едва успев купить питбайк, тотчас же стремятся овладеть всеми секретами станта.
Что нужно для станта?
Мало кто знает, но красивый стант на питбайке зависит не столько от навыков самого байкера, хотя и они, безусловно, крайне важны — столько от технического оснащения самого мотоцикла. Так, например, чтобы «козление» получилось технически правильным, питбайк должен быть оснащен тормозом не только справа, но и слева – то есть должен быть установлен специальный дублер заднего тормоза на питбайк. В противном случае у вас априори не получится удержать питбайк поднятым «на дыбы».

Не менее важно, чтобы у вас был крепкий бугель питбайк без него в принципе возможно поднять на заднее колесо, однако это гораздо сложнее, особенно если стант пытается выполнить новичок, который еще не привык к балансировке на двух колесах, не то что на одном.
Безусловно, можно вместо бугеля установить пеги – специальные трубы для ног, крепящиеся вдоль задней оси, но все равно выполнить стант на питбайке оснащенном пегами несравнимо сложнее, чем на таком же мотоцикле с бугелем.

Вдобавок, если у вас установлен бугель питбайк будет более «сбалансированный» при езде на заднем колесе, нежели в случае с пегами или когда какие-либо дополнительные приспособления отсутствуют.
Небольшой секрет
Даже если вы решили купить бугель и дублер заднего тормоза на питбайк, у вас не получится выполнить красивые стант до тех пор, пока вы будете тянуться к рулю. Увы, как показывает практика, даже осознание этой хитрости мало чем помогает новичкам – тело приживается к рулю рефлекторно. Единственный способ достичь совершенства – постоянно тренироваться и постепенно «с помощью головы» отучать себя от «прижимания» к рулю.
Желаете купить запчасти для питбайка по выгодной цене? Обращайтесь!
В интерактивном каталоге нашего сайта вы найдете все, что нужно чтобы научить делать стант на питбайке. Впрочем, у нас вы найдете и любые другие запчасти.

Отдельно заметим, что благодаря большим оптовым закупкам, мы имеем возможность устанавливать для вас более доступную цену на запчасти для питбайков. Сравните, почему продаем тот же дублер заднего тормоза на питбайк мы, и какова его цены в других местах и убедитесь, что купить запчасти для питбайка у нас – выгодней!

СУПЕР Питбайк для Станта

Итак, знакомимся, Бочаров Антон, Алма-Ата, 34 года. Увлекся стантом случайно, потом как хотел кататься по городу на мотарде, но именно пит мотарде.
Первый Пит был куплен в Китае, с вертикальным двигателем от ЗонгШенг 150 куббов. На мотардовских колесах. Но колеса были 14/17 просто на резине от какой-то тележки. Т.е. полное говно. Один раз прокатившись по проселкам, начал строительство.
Итак были сделаны перед на 12 из легкосплавного диска, заднее колесо на 13 тоже из легкосплавного диска. Передний тормозной диск был внедрен на 220 мм. задний сток на 190 мм. Спереди установлен суппорт двух поршневой.
На этом стант байк закончен был, так и ездил. Научился вилли. Стоппи примерно метров 15 до 20 проезжал, даже в холод!!!
Понял, что этого байка мне не достаточно, не хватает двигателя для бернаута, взрывности мотора, надежности всех узлов и агрегатов.

А ГЛАВНОЕ, НЕ ДОСТАТОЧНО ТОРМОЗОВ!!!

главное правило, чем чувствительнее тормоза, тем быстрее и сложнее трюки в станте Вы осилите.

Не слушайте тех, кто говорит: «Да ты убъешься с такими тормозами… пережмешь или еще чего»

Убиться без тормозов быстрее. А научиться кончиком пальчика работать и чувствовать тормоза может каждый.
Ну общем пришел к тому, что пора строить байк по собственому желанию и запросам.

Постройка пита номер два!

РАМА:

Для стант райдинга можно было бы так и оставить вытянутый задний маятник, но ведь мотард предпалагает прыгать по бардюрам, а тут высота и общая длина базы пита важна крайне. Почему? да потому что в первую очередь пострадает картер!!!

Опытный райдер питов, сразу заметит, пит вытянут как такса, как чоппер. Я сам этого не ожидал. Связано это с тем, что амортизатор был заказан на 280 мм (от центра нижнего отверстия до центра верхнего отверстия). А маятник под колесо 12/14. При установке обнаружил эту беду. Которая решилась изменением расположения уха крепления амора к раме.

и вот

Болты которые обведены желтыми кружками заказывал у токаря, из нержавеющей стали. Заказывал по той причине, чтобы плотнее установить двигатель к раме, исключить зазоры. Т.е. отверстия заводские в раме чуть рассверливал под точный диаметр отверстий двигателя и делал болты с минимальным допуском на тепловое расширение, чтобы вынуть потом можно было)))

Маятник!

Обязательно алюминиевый. Это легкий вес и при значительно более толстых стенках маятника — прочность! На удары, скручивание, пружинность и т.е.
В маятнике не должно быть никаких саленблоков (резинок) только подшипники. С каждой стороны вставлено по два подшипника. Также установлены шайбы между рамой и маятников, иными словами исключены все люфты и возможность их появления. Но это не панацея, после каждого «заезда» проверять на появление люфтов. Это вам продлит срок службы узлов и подшипников. А также поможет быстрее поехать на заднем колесе))))

Защита маятника от цепи. Прикручивается в резьбу, которую делал сам. сначало сверлиться отверстие, затем мечиком нарезается резьба, конусными болтиками закручивается с обоих сторон. Болтики садятся на резьбовой клей, чтобы от вибрации и ударов цепи не раскручивались болтики.


Устанавливаем крылышко для защиты амортизатора. Кто-то скажет понт. Шлю нах))) Потому как, аморт в шубу одевать не буду, байк то для города, и + красивый амортизатор с регулировками на сжатие и расжатие))) так вот пусть защищается от воды, пыли, грязи. Чем одет в пыльник будет)))
Подробнее за завтуливании крепления маятника к раме.

Подытоживая. Возможно для кросса не надо вставлять подшипники, вместо резинок, но в станте правило:

«Чем меньше люфтов, тем легче научиться балансировать на байке!».
Задний амортизатор.

Тут все очень просто, но при том уклон был сделан и на качество.
Амортизатор Фастэйст — топовая линейка. Длина 280 мм.
Цель — красивый, эффектный, но и эффективный. Для начинающих стантеров аммортизатор полностью стягивается: как на сжатие так и на расжатие. Пружина тоже максимально стягивается. Так легче ехать на заднем колесе, отсутствует аммортизирование и как следствие эффект «пружинивания».

Длина выбрана не спроста, для мотарда ход подвески нужен меньше, чем для кроссового пита.
На фото видно, что амморт имеет настройки на сжатие и обратное расжатие. А также имеется возможность стравливать с него воздух (указатель №3).
Нынешняя цена www.ebay.com/itm/FASTACE-11-280MM-REAR-SHOCK-66RC-1200LB-I-SK14-W-/371123730623?hash=item5668b2b8bf:g:ZCYAAOSwHnFVpsuG&vxp=mtr В тот момент когда покупал, обошелся 400 у.е., что равно 400*80 = 32 000 рублей.

Передняя вилка

Фирма не помню. Цена примерно 600 у.е. с доставкой с ебэя. Естественно перевертышь. Толщина пера 38 мм. Длина 735. Так как стантовый пит на мотардовских колесах, ход вилки должен быть подлинее, в «стоппи» чтобы меньше дубасился байк)По креплению к траверсам полный стандарт: 45/48.
Имеются настройка на сжатие и отбой. Устройство внутренностей полностью едентично вилке от R6 2006 годов и выше. Чтобы разобрать потребуется спец инструмент. Заказывал все у токаря.

Руль, а точнее рули)))

еще сам не определился с каким удобнее будет катать.

В данный момент пока все навешиваю на низкий руль.
Рули крепкие из авиационного алюминия, толщина стенок от 5 до 7 мм. Что позволит при падении не гнуться и не давать повреждать другие детали байка.
Ширина руля стандартная мотардовская 82 см. Что позволяет комфортно управлять и к тому же разместить все рычаги управления питом.
Фото установленного руля:

Вернемся к раме.

После того, как были вымерены все узлы крепления пэг, и остального стантового оборудования, рама была оголена и покрашена. Яркая оранжевая краска + пару слоев лака.
Далее повторная сборка.


Вот моя рама с подрамником.
Заметьте, нет креплений пэг. Потому что у меня будут стоять пэги с навесами. Т.е. крепежами к одной из труб подрамника.
А вот у друга приварены крепления пэг. т.е. не съемная конструкция.

ДВИГАТЕЛЬ!!!

Захотелось по мощнее 150 куббового пита который был у меня ранее. Поэтому выбрал 160. Но с «заряженной» головой. Т.е. 4 клапана. Еще она имеет название DEVIL))) громко да?)))
Из дополнительных тюняшек толком ничего не ставил, лапку переключения передач только легкосплавную, и крышку двигателя со стороны магнето прозрачную намутил)))



Чуть не забыл. Были проверены и отрегулированы зазоры клапанов. Кстати, они выставляются шайбочками (пятаки), размер 7,48. Это самый распространенный размер шайб на двигателях мотоциклов.
Заменено масло на масло марки Бардаль 10W60. Установен сливной болт с магнитом.
Фильтр с завода устанавливается металлический, его просто можно мыть и снова устанавливать. Но заказал уже обычные бумажные фильтрующие элементы.

КАРБЮРАТОР


Был куплен тайваньский дубликат Кейхина. Возможно это даже оригинал. Потому как при ведении переговоров, тайцы утверждали, что это японский карбюратор, но с установкой печати их тюнингового отелье: TwLP. Якобы по письменной договоренности я Японией это согласовано. Качество вызывает доверие. Ни одного задирчика и изъяна. В руках ощущается качество. чем я очень был доволен. Настройка качества топлива для холостого хода осуществляется воздухом. А средних и высоких оборотом — жиклерами.

И главное это не 28 карб, это 30 миллиметровый карбюратор! Конечно, это не даст прироста на низах. Но на высоких оборотах раскроет потенциал двигателя. Тем более карбюратор настраиваться будет под выпускную систему, увеличенную до 38 мм + установленный мегабомб. Рассчитанный, упомянутыми тайцами, специально под горизонтальный двигатель, объемом от 160 сс и выше.


Жиклеры. Средних оборотов 40, высоких оборотов 110. Это, можно сказать, эталон для начала настройки карба под 160 куббовый двигатель.

Катушка, коомутатор, Проводка


Проводку прокидывал сам, избавляясь от слабых проводов, меняя их на качественные, термостойкие. Потом косу упаковал в изоленту. Это коса питающая только двигатель. На свет и габарит отдельные провода выведу.
Катушка шла в комплекте с коммутатором. Коммутатор тюненный, с изменяемым углом опережения зажигания. Делается это все в реальном времени. Провод катушки установил NGK покупал в японии. Провод был с резистором. Но его исключил. В виду особенного коммутатора. Кстати катушка управляется минусом. Обычные катушки управляются плюсом. Вот такая загадка)))

Передняя вилка и немного о тормозах.

Перья как помоему писал 38 мм. Масло универсальное 10W гуще просто пока нету)))
735 мм.
Вот Вам фото



Что хотел сказать про тормоза. Они мощные, смотрите сами: диски увеличены до 220 мм. Установлено два диска. И установлено два шестипоршневых суппорта. Один будет снят, пока он только для шоу виезда. Может на треке понадобиться при форсировке двигателя.

Ширина диска переднего 3,5 дюйма. при этом установлена резина 120 ширина! подрезал только пластиковую защиту перьев, за перья не цепляет.

История появления термина

Велосипед Schwinn StingRay

История питбайков прошла эволюцию от обычного велосипеда до полноценного мотокроссового мини-мотоцикла. Такое понятие как «питбайк» появилось впервые в США. Механики, персонал или сами гонщики использовали подручное транспортное средство для перемещения по пит-лэйну или территории трассы во время подготовки к заездам и во время гонки. Чаще всего таким средством оказывался велосипед. Например, были весьма популярны велосипеды Schwinn StingRays, поскольку являлись довольно компактными, но достаточными для того, чтобы на них мог перемещаться взрослый человек. Отсюда и пошло название «питбайк» — то есть буквально «велосипед для технического бокса».

Появление мини-мотоциклов на рынке США в 50-60-е годы стало одной из возможностей заменить подручную небыструю велотехнику в пит-боксах на более скоростную. Классические питбайки тех годов представляли собой примитивно сконструированные мотоциклы с отсутствовшей подвеской и импровизированными тормозами. Как правило на первых мини-мотоциклах использовался двигатель «Бриггс & Стрэттон» (3HP Briggs & Stratton (англ.)русск.), мощность которого не превышала 5 лошадиных сил.

Honda Super Cub

В середине 60-х в США появилась Honda Super Cub 50, с которой и началось всеобщее распространение японской мототехники. Её 4-тактный горизонтально расположенный двигатель в настоящее время — основа для большинства современных питбайков.

Honda Spree

В 80-х годах стандартным транспортным средством в автомобильных пит-боксах была Honda NQ50 Spree (англ.)русск. — легкий и довольно быстрый скутер, имевший двухтактный 50-кубовый двигатель и электростартер. Как и большинство двухтактников модель в итоге не прижилась в связи с большим количеством содержания вредных веществ в отработанных газах, дымностью и шумностью выхлопа.

Honda Monkey z50

Для обслуживания кроссовых трасс также использовалась подручная техника. В 1968 году в США появился первый маленький мотоцикл, созданный для передвижения по бездорожью, — Honda Z50 Mini Trail (в Японии первая модификация выпускалась с 1961 года). Небольшой размер этого мотоцикла позволял размещать его в любом трейлере, что было крайне удобно для перевозки его к территории трассы. С тех пор эта, ставшая очень популярной, модель неоднократно обновлялась. Во многих странах она известна как «Monkey Bike» (мотоцикл был настолько мал, что все, кто сидел на нём, выглядели немного по-обезьяньи). Модели, выпущенные до 1970 года, без заднего амортизатора, являются на настоящий момент раритетом и высоко оцениваются коллекционерами.

Приобретающие все большую популярность питбайки стали уже в конце 60-х годов массово поступать в розничную торговлю. Подходили они и детям, которым хотелось иметь мини-копию «взрослого» мотоцикла.

Honda CRF50

Наконец, в 1999 году появилась Honda XR-50F/CRF-50F (англ.)русск. — полноценный мини-мотоцикл, преемник Honda Z50, пригодный для кроссовой трассы. Он также имеет 4-тактный 50-кубовый двигатель.

Таким образом, в настоящее время термин «питбайк» может использоваться в двух значениях: в первоначальном — как «транспортное средство для технических боксов», и в заново сформированном — как «мини-мотоцикл, пригодный для соревнований по мотокроссу и супермото».

Характеристика питбайков

Основное отличие питбайка от других мотоциклов — двигатель типа Honda Cub с горизонтальным расположением цилиндра (Исключением являются мотоциклы из линейки Yamaha PW).

Питбайк имеет чаще всего 10-, 12-, 14- и 17-дюймовые колеса. Поскольку мотоцикл конструируют так, чтобы на нём мог ездить и взрослый человек, питбайк имеет удлиненную колесную базу.

Питбайки для начинающих могут иметь полуавтоматическую или автоматическую трансмиссию (как, например, Yamaha PW50).

Питбайки условно можно разделить на две категории: мотоциклы для начинающих и мотоциклы для гонок.

Мотоциклы для гонок обычно собираются на заказ. Спортивные тенденции требуют различных улучшений характеристик для оригинальных японских мотоциклов. Среди предлагаемых мотоциклов, в качестве строительной базы спортивного снаряда, чаще всего выбирают Kawasaki KLX110, Suzuki DRZ110 или Honda CRF70F.

Питбайки не регистрируются в органах ГИБДД, так как не сертифицированы для передвижения по дорогам общего пользования и не могут иметь ПТС и номерной знак. Для управления питбайком не требуется водительское удостоверение, так как он является спортивным инвентарем.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *