Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.


Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.


Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.


Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам.
Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.






Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.




(рабочие моменты)
Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…



… и приступил к покраске.




Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)




Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)





Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…


Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…













И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…



Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.


И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).
Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.


Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться:

В настоящее время освоено две модификации тормоза переднего колеса — одно-дисковый и с двумя дисками. Первая модификация предназначена для мотоцикла-одиночки, а вторая для колясочного варианта. Хотя бывает и второй вариант на одиночке тоже может быть.

В обоих случаях конструкция максимально унифицирована — различие лишь в конструкции дисков и в способах крепления их к колесу. Для упрощения конструкции и во избежание осложнений в технологическом процессе тормозной диск в однодисковом варианте устанавливается на колесо вместо колодок барабанного тормоза, при этом колесо не изменяется. Предусмотрена схема и с изменением конструкции ступицы колеса, но неизвестно (лично мне) она применяться будет или нет. В варианте же с двумя дисками колесо получает полностью обновленную ступицу. Вот как раз рассмотрим конструкцию двухдискового тормоза:

Конструкция двухдискового тормоза переднего колеса; 1 — главный цилиндр; 2 — рычаг привода; 3 — шланги соединительные; 4 -тройник; 5 — скоба с поршней;
6 — диск тормозной составной; 7 — ступица колеса; 8 — передняя вилка: 9 — ось колеса; 10 — колесо.

Он состоит из главного цилиндра, расположенного на правой рукоятке руля, тормозных скоб, смонтированных на подвижных трубах передней вилки, трех шлангов и соединительного тройника. Конструкция простая и надежная. Принцип работы ее следующий: когда водитель нажимает на рычаг, поршень главного тормозного цилиндра создает давление, которое воздействует на скобы тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге: от него зависит интенсивность торможения. Если рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение. Скобы имеют так называемую «плавающую» конструкцию. Когда давление в системе растет, поршень, расположенный в скобе, давит на тормозную колодку, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба начинает отходить в сторону и перемещает вторую колодку, которая после выборки зазора также упирается в диск, таким образом начинается процесс торможения. Зазор между дисками и колодками всегда остается постоянным, независимо от износа последних. Обслуживание сводится к замене изношенных колодок и контролю уплотнений. После замены колодок иногда из системы приходится удалять воздух — «прокачивать» ее. Думаю робота с этим не отличается от прогона воздуха на иномарках. А этой инфы полно в инете.

Диск тормозной в сборе для установки вместо тормозного барабана: 1 — диск; 2 — крышка защитная; 3 — втулка опорная; 4 -ступица диска зубчатая; 5 — подшипник; 6 — болт специальный.

Несколько слов о конструкции тормозных дисков. В варианте однодискового тормоза диск выполнен цельным и вентилируемым. При двухдисковом тормозе конструкция ступицы претерпела значительные изменения, и диски выполнены составными.

Мини трактор 4-4 ›
Бортжурнал ›
Инжектор на двигатель урал начало положено

И так реперный диск, или шкив коленвала, используется для вращения доп агрегатов 2112 Все наверное думают куда он его прилетит. Так вот приварим мы его к венцу маховика, дальше удлиню вал кпп на ширину шкива это 5 см, в общем между кпп и двигателем будет зазор в 5 сантиметров, убивает сразу 2 зайцев у нас есть реперный диск и привод генератора, генератор придется по любому ставить 80 ампер, те вся система потребляет много энергии, планируется хорошее освещение для работы ночью, (понятно что ночью большинство делают и нужно делать)+ стартер. Кпп к двигателю будет притягиваться длинными шпильками с проставками, придется делать крепление кпп и двигателя подрамником, т.е одно целое, штангаи выжима сцепления просто удленнится, как то так, кто что думает по этой задумке, не хочу делать реперный диск с маховика т.к надо привод для генератора а общая длинна двигателя нам без разницы, хотя если устанавливать такую задумку на мот я удленнил бы раму, +5—7см не повлияют не на что,

Полный размерПатрубки от головки до ресивера готовы, планируется соединять патрубок и ресивер патрубки резиновым от 2112,( для удобства монтжа

Полный размерПримерка и установка форсунки <img src=

Полный размердиск упирается в пластину, не чего это мы исправим

. ( подобрал гайку на 12 и просверлил отверстие на 13 диаметр форсунки с резинкой»>

Полный размерКак то так, вид уже есть

Причина отказа от 2 карбюраторов очевидная; 1 это расход, мот урал ест 10-13 литров на сотню, а на минике расход будет вообше космическим, постоянная настройка синхнронности, зажигания, ( то контакт горит то рано то поздно, )
Вариант 2 зажигание оставить прежним, 1 карбюратор, из + не надо постоянно настраивать синхронность, но топливо воздушную смесь придется, плохой запуск ( особенно в холодную погоду) не в минус, а при температуре градусов 5 запускается с трудом, в минус вообше не заведеш, падает мощьность, какой бы карбюр не стоял мощьность падает, из за длинного впускного тракта, происходят пульсацыи в нем, надо ставить рессивер, что с карбюратором не возможно, и опять зажигание, расход в пределах 8-10 это на мотоцыкле на минике неизвестно,

И наконец ВАРИАНТ 3 на котором я и остановился инжектор, или фазированный впрыск, что это, и что для этого надо, а надо не много, 1 коса 2111, ну или жкут провадов. (Есть)
2 мозги в нашем случае я.7.2 (есть)
3 реперный диск и дпкв( ес
ть) мож 2111 можно 2112 они разные но нам без разницы
4. Дросельная заслонка с датчиками рхх и дпдз, (есть осталось с машины я менял там на 56, тоесть осталась завод на 46, этого даже многовато)
2 форсунки ( есть)
3 датчик детанацыы(есть)
4 датчик температуры ож( найдем)
5 модуль зажигания(есть)
6 бензонасос и регулятор давления топлива ( есть смерса подвесной)
7это дмрв
8 надо будкет делать ресивер 1-1.5 литра за глаза.
9 лямбда зонд( или датчик кислорода есть) от ниссана экстреил
Куча проводов шлангов изоленты и всякой нужной хер.
Форсы установленны дело за реперным диском, с шкивов кв вообще дело планируется из фантастики, и так по порядку!

Электронный впрыск топлива на оппозитные мотоциклы

Итак, мы предлагаем комплект дооснащения электронным впрыском на опозитные мотоциклы. В частности комплект совместим с мотоциклами «Урал», «Днепр/МТ» 650см3 . В теории (пока еще не проверено) комплект должен устанавливаться на мотоциклы «Урал» 750см3 до 2007 года выпуска. Также паланируется доработать комплект для беспроблемной установки на мотоциклы «Урал/URAL» после 2007 года выпуска. Мы старались сделать так, что бы дооснащение мотоцикла электронным впрыском занимало не более 3-4 часов без существенного изменения конструкции мотоцикла или двигателя. При этом учитывая разнообразие вариантов форсирования двигателя 650см3 — есть возможность индивидуально настраивать блок управления под каждый отдельный двигатель. Как базовый вариант предоставляются калибровки под двигатель 650см3 с увеличенной степенью сжатия под 92 бензин. В дальнейшем планируется настройка на двигателе «Урал/URAL» 750см3 и соответсвенно предоставление калибровок под этот двигатель.

Мы разработали компоненты, позволяющие лаконично дооснастить «оппозит» электронным впрыском.

  • Дроссельный узел
  • Топливный распределитель
  • Блок управления
  • Жгут проводов

Дроссельный узел

Разработаны корпуса дроссельных заслонок с проходным отверстием 32мм. Они устанавливаются на штатные места вместо карбюраторов. Левая и правая являются зеркальными, при этом датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) устанавливается только на левой заслонке, а регуляторы холостого хода (РХХ) и форсунки слева и справа. Крепление к цилиндру стандартное на шпильках. Трос газа не требует доработки. Все элементы крепления выполнены из нержавеющей стали или оцинкованы.

View the embedded image gallery online at:
http://m2boxer.com/index.php/ru/komplekt-inzhektora-650-750#sigFreeId085b0c9823

Топливный распределитель

Топливный распределитель позволяет сократить количество топливопроводов при дооснащении а так же выполняет роль корпуса регулятора давления. Топливо из бака поступает через топливный распределитель на насос и фильтр тонкой очистки, после возвращается в обратно и подаётся на левую и правую топливные форсунки. Излишки топлива сбрасываются в бак через специальную магистраль в топливном распределителе.

View the embedded image gallery online at:
http://m2boxer.com/index.php/ru/komplekt-inzhektora-650-750#sigFreeIdf55a1c6719

Блок управления

Блок предусматривает подключение следующих датчиков и исполнительных узлов:

  • Датчик холла (оптический)
  • Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  • Датчик абсолютного давления (ДАД) (встроен в блок)
  • Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ)
  • Датчик температуры двигателя (ДТД)
  • Датчик кислорода (широкополосный или узкополосный лямбда зонд)
  • Регулятор холостого хода (РХХ)
  • Два светодиода (встроены в блок)

View the embedded image gallery online at:
http://m2boxer.com/index.php/ru/komplekt-inzhektora-650-750#sigFreeIde3dfeefc1c

Комплект поставки

View the embedded image gallery online at:
http://m2boxer.com/index.php/ru/komplekt-inzhektora-650-750#sigFreeId1dd1258fe0

  • Дроссельный узел левый
    • Корпус дроссельной заслонки левый
    • Топливная форсунка BOSCH
    • Датчик положения дросселя BOSCH
    • Регулятор холостого хода (Группа ОМЕГА)
  • Дроссельный узел правый
    • Корпус дроссельной заслонки правый
    • Топливная форсунка BOSCH
    • Датчик температуры воздуха
    • Датчик температуры двигателя
    • Регулятор холостого хода (Группа ОМЕГА)
  • Блок управления
    • Датчик холла
    • Модулятор/шторка датчика холла
  • Топливный распределитель
    • Регулятор давления BOSCH
    • Комплект уплотнительных/регулировочных шайб
  • Топливный насос (FENOX) + адаптер
  • Топливный фильтр
  • Датчик кислорода узкополосный BOSCH
  • Гайка М18х1.5 для инсталляции в выпускной коллектор под датчик кислорода
  • Комплект топливопроводов с соединителями
  • Комплект хомутов
  • Комплект прокладок корпус дросселя/головка блока цилиндров
  • Жгут проводов левый
  • Жгут проводов правый

Цена комплекта: 980$

По вопросам приобретения пишите Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *