Осмотр б/у мотоцикла перед покупкой

Очень часто слышу вопрос — «на что братить внимание при осмотре», «помогите, я не умею»
Вот вам подробная инструкция!
Взято с Varadero Club
Dmitriy Khripkovskiy
Осмотр б/у мотоцикла перед покупкой
Психологическая подготовка к покупке.
Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя.
Не настраивайте себя на голубую мечту! Она стоит новая в салоне, а вы едете покупать мотоцикл БЫВШИЙ в УПОТРЕБЛЕНИИ! Даже если написано состояние «отличный» это надо понимать как отличный для своего возраста и пробега! А не как «новый мотоцикл»!
Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь внутри ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.
Приборы и инструменты.
перчатки, фонарик, стетоскоп, датчик шпаклевки, штангенциркуль (или микрометр),
мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро),
листок с данными, взятыми предварительно из мануала.
Еще по фотографии должны насторожить:
1. Тюнинговый выхлоп.
2. Аэрография или нестандартный цвет.
3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна.
4. Армированные тормозные шланги.
(Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству( я как пример). НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть.)
ОСМОТР
В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. О чем и попросите хозяина, договариваясь по телефону о всрече. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете. Ведь «на холодную» все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.
Система управления:
Тросики управления (состояние)
Плавность хода ручки газа.
Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность.
Работу переключателей.
Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из под вала переключения.
Двигатель
Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены)
Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)
Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)
Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали )
На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть — карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).
Cтарт, прогрев.
Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей)
Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА пару-тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым.
Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)
Система питания
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много — отказываемся от покупки — потом замучаетесь карбюраторы чистить.
Трансмиссия
Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Одеваем перчатки. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются они приблизительно одинаково)
Сцепление
запускаем движок, выжимаем полностью сцепление, включаем первую передачу, и можно чуток добавить газку. Если моц при выжатом сцеплении пытается катиться хоть чуть-чуть — плохо (максимум один раз может дернуться при включении передачи -это нормально).
Тормоза
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм
(на разных мотоциклах мин. толщина может немного разниться — минимально допустимая толщина диска выбита на самом диске. Посмотрите внимательно)
Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.
Ходовая часть
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника
Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники, течи сальников.
Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз)
Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках

>Выездная диагностика мотоцикла, квадроцикла и другой мототехники перед покупкой в Москве

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *