Skoda Octavia Clasic; 1,6 BSE; МКПП 5. ›
Бортжурнал ›
Сорванная резьба направляющих переднего суппорта в поворотном кулаке.

С доставшимся мне автомобилем, мне естественно достались и все косяки оставшиеся от горе-ремонта при прошлом владельце. Одной из таких болячек оказалась сорванная резьба верхней направляющей переднего тормозного суппорта, обнаружившаяся при замене передней ступицы левого колеса. Верхняя направляющая еле держалась в резьбе, но это оказалось пол беды. Нижняя направляющая отсутствовала и вместо нее был закручен какой-то ржавый кривой штырь.

Полный размервсплыли неприятные косяки при замене ступицы

Полный размервиновник нежданных приключений

Как выяснилось позже, в нижней направляющей уже была нарезана новая резьба М10 при родной М9, но нарезана она была не соосно верней направляющей, этим и объяснялся кривой штырь видимо в попытке подогнуть его для большей соосности. Получилось так, что все варианты найденные на просторах интернета: готовые ремонтные направляющие с резьбой М10, либо ввертыши-адаптеры для установки оригинальных направляющих в резьбу М10 оказались мне бесполезны. О замене всего кулака думать тоже не хотелось. В итоге я пришел к решению: изготовить у токаря новые направляющие из нержавеющей стали и нарезать новую резьбу в поворотном кулаке. Дабы не мучиться с разными направляющими в будущем, решил переделать обе направляющие на 1 лад и единую резьбу М12. По началу было желание выточить направляющие с наконечником под шестигранную головку на 10, либо квадрат 8х8, но из-за отсутствия знакомых, которые могли бы мне в этом помочь, решил просто выточить направляющие в резьбой, а в последствии сделать пропилы под ключ на 8, тем более что отдал токарю за это всего по 100 р. за направляющую, материал я принес свой.

Полный размерновая направляющая

Если кому пригодятся, чертежи выкладываю.

Полный размерНаправляющая под головку на 10

Полный размерНаправляющая с квадратом 8х8

Пользовался вот такими метчиками:

Полный размерМетчики М12 х 1.75

Отверстия под резьбу, сверлил шуруповёртом сверлом на 10. На удивление сверлилось и нарезалась резьба довольно таки легко. Резьбу нарезал прямо по месту, не снимая поворотный кулак, начиная с нижней и ориентируясь на положение ввернутой сверху стандартной направляющей, затем наоборот.

Полный размертак старался выдержать соосность

Полный размерМеста для нарезания резьбы в принципе хватало

Полный размерни в какую не получалось поймать фокус на резьбе при сьемке

Получившимся результатом я доволен, вышло более — менее прилично.

Полный размерновые направляющие в кулаке

Полный размервид сверху

Полный размервид сверху

Заранее, для полного счастья и исключения необходимости лезть сюда снова, заменил резиновые уплотнители на суппорте, через которые он держится на направляющих, т.к. в старых направляющие болтались.

Полный размерновые уплотнители

Полный размернаправляющая в новом уплотнителе

Эластичность уплотнителей свободно позволяет завернуть направляющие на место ключем.

Полный размернаживленная направляющая

Полный размерполностью закрученная направляющая

Ну и наконец смазал направляющие такой вот смазкой, стоимость около 300р там 2 пакетика, смазки уходит не много, по моему ее хватит чтоб смазать все суппорта и еще останется. Я 1 пакетиком смазал эти направляющие, и еще на 2х суппортах, но пакетик еще не закончился.

Полный размерсмазка для направляющих

Полный размерОписание смазки

Направляющие смазаны, можно со спокойной душой закрывать крышечки на уплотнителях.

Полный размеросталось одеть крышечки

На этом приключения с направляющими считаю завершенными.

Видео обзор по снятию и установке суппорта на Приоре своими руками

Давайте сначала приведем перечень необходимого инструмента, а затем порядок действий при данном ремонте. Понадобится:

  • головка на torx e14
  • вороток или трещоточная рукоятка
  • удлинитель
  • ключ разрезной на 15 мм для тормозных трубок

Итак, первым делом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и поднять рычаг стояночного тормоза. После чего поднять переднюю часть домкратом, открутить болты крепления и снять колесо.

Затем все делаем по нижеприведенной инструкции:

  1. С внутренней стороны необходимо открутить два болта крепления суппорта. Возможно для этого понадобится приложить немалые усилия, так как болты затянуты большим моментом — при необходимости воспользоваться рычагом — трубой или удлинителем.
  2. При помощи разрезного ключа или обычного на 15 отвернуть тормозной шланг от цилиндра. Желательно сделать это еще до того, как суппорт установлен на автомобиле.
  3. Снять суппорт и отвернуть окончательно тормозной шланг. Если он не снимается, при помощи плоской отвертки немного сдавливаем колодки (прижимаем цилиндр) и повторяем попытку.
  4. Выполняем все необходимые работы и производим установку в обратной последовательности.

Для большей понятности и доступности ниже будет приведен специальный видео обзор данной процедуры.

Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

35688 ›
Блог ›
Болт крепления суппорта… если потерялся.

Не знал, что может случиться с ним такая беда…
Симптомы — ехал по грейдерной дороге и вдруг в днище что-то ударило, будто бы камешек. Не придал этому значения, хотя на этой дороге камешки о днище не стучат… Проехал ещё километров 60… наверное тормозами не пользовался… Остановка была запланирована, чаю попить и перекусить…

Притормаживаю, поворачиваю… раздаётся скрежет удар, переднее колесо идёт юзом… Кое как по лесной дорожке доехал до стоянки…
Понятно — суппорт держится на одном болту и на нём провернулся, ну и соответственно встал враспор с диском…

Запасного болта нет! (Надо такой возить!)
Прогулялся немножко назад по дороге — вдруг найдётся. В процессе поиска понял, что то был не камушек — а этот самый болт, упавший на диск и уже с него вылетевший дальше…
Размер болта 12х1,25х40… Что делать… Выходной день, причём вечер до ближайшего города (Тихвин) ещё километров 20…
Хорошо, что я перед этим менял амортизаторы! Ну и были куплены болты их крепления, естественно остались лишние. Резьба совпадает — уже хорошо! Длина болта не совпадает! Отпилить не вариант — резьба нарезана не на всю длину… На всякий случай в ЗИП зачем-то была брошена распорная втулка от проушины амортизатора…

Надел втулку на длинный болт — выступающий конец резьбы ну… почти те самые 40 мм.
Завернул, правда кажется поменял ещё болты местами — длинный завинчивался без проблем кажется только в нижнее отверстие (или наоборот — не помню)

Самое хреновое, что я так и езжу с прошлого лета! Нужный болт в магазине не попадается! Купил два болта М12х1,25х45 — надо их на 5 мм укорачивать… а может и так сойдёт.

Одним словом — следите за затяжкой узлов! Особенно тех, которые испытывают нагрев. Вибрация плюс нагрев делают своё дело…

P.S. Сейчас вот подумал, что вероятность самооткручивания длинного болта, закрученного через распорную втулку меньше — втулка создаёт постоянный натяг, который не исчезает, так как деформация втулки большая… она работает как пружина.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

  • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
  • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
  • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
  • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

  • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
  • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
  • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
  • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

  1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
  2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
  3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Nissan X-Trail ›
Бортжурнал ›
Обломил закисший направляющий палец суппорта

Здравствуйте.

Не знаю как у кого, но у меня желание поделиться интересным решением в ходе ремонта приходит только после финишной черты или на финальном отрезке, поэтому фоток процесса катастрофически не хватает. Но я попробую что то обрисовать на словах. Не судите строго за возможный сумбур, чего непонятно осталось — спрашивайте.
Начиналось все с банальной замены задних тормозных колодок и ничего не предвещало…
В процессе откручивания нижнего направляющего пальца в суппорте тормозного механизма произошло обламывание пальца, т.к. он просто закис в колодце.
За 93000 км пробега была первая замена задних колодок.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что признаки закисания были в процессе откручивания. Усилие на откручивание было приличным, но резьбу все же сорвал со щелчком — в этом нет ничего необычного. Необычным было то, что после срыва резьбы при откручивании на руке ощущалось упругое возвратное усилие, т.е. при отпускании воротка — он немного возвращался назад, закручиваясь по часовой стрелке.
Я наплевал на это и, применив силу, свернул палец.
Вот такой обломок направляющего пальца вскоре я держал в руках.

Полный размеробломок направляющего пальца
Остаток пальца торчал из колодца на пару миллиметров и сточить его придав ему форму четырех- или шестигранника для выворачивания инструментом не представлялось возможным. К сожалению фото суппорта с обломком пальца не было сделано из за расстройства чувств.
Выглядело это ужасно и потому, что по виду это казалось единым целым агрегатом, было впечатление что разделить их невозможно.
Кстати последствием и признаком закисания нижнего пальца было то, что колодки сточились неравномерно, а именно сильнее снизу чем сверху, при чем внутренняя особенно.

Далее сразу заказал новый направляющий палец, ремкомплект заднего тормозного суппорта и стал изучать опыт других людей.
Нашел следующую тему. x-trail-club.ru/forums/to…pravlyayuschuyu-supporta/
Люди предлагали и вроде осуществляли следующие способы вытаскивания закисшего пальца.
Я расположил их по убыванию рациональности с моей точки зрения:
1) Высверливание пальца с последующим выковыриванием обломка. (Не нравилось, что предстояло сжечь несколько сверел и убить кучу времени.)
2) Приваривание гайки к торчащему обломку и последующее отворачивание. (Показалось что сварка может не выдержать, если уж сам палец был свернут.)
3) Сверление в дне колодца отверстия и выдавливание пальца изнутри
в тисках с помощью вставленного в новое отверстие штыря. Потом отверстие заваривалось. (Мне не понравилось нарушение целостности суппорта. Да и предлагалось греть это все дело перед выдавливанием в тисках и опускание в воду. А суппорт чугунный. Свойства материала могли нарушиться.)
Стало ясно, что для извлечения обломка необходимо снять суппорт полностью.
Чтобы открутить верхний направляющий палец, необходимо снять болт-штуцер, через который в поршень подается тормозная жидкость, т.к. тормозной шланг находится напротив верхнего направляющего пальца и не даст ему выйти из колодца.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала, я на время пережал тормозной шланг зажимом сварщика, выставив разумный зазор.
А именно сжал тормозной шланг, открутил болт-штуцер и отодвинул тормозной шланг, открутил верхний направляющий палец, снял скобу суппорта и прикрутил к ней назад тормозной шланг, разжал тормозной шланг.

Полный размерзажим сварщика

Полный размерзажим в деле — процесс сборки

Далее была проблема с болтами, которые держат сам суппорт. Тоже не хотели откручиваться даже приличным рычагом. Трубу и силушку не стал применять. Впервые попробовал для таких целей немного нагреть горелкой место соединения. Использовал насадку на портативный газовый баллон для походных плиток. После нагрева болты открутились почти без усилия. Я был впечатлен эффективностью данного метода откручивания старых болтов и уверовал в него.

Мой тесть по образованию слесарь и выслушав варианты решения проблемы он предложил свой:
высверлить в обломке отверстие меньшего диаметра, нарезать в нем резьбу и через втулку вворачивать в обломок болт, зажав сам суппорт в тисках, т.е. реализовать таким образом съемник. Получается когда болт вворачивался в палец, втулка упиралась в суппорт и головку болта, что заставляло палец подниматься вверх.
Реализовывал тесть. В итоге все получилось успешно.

Полный размеризвлеченный обломок направляющего пальца

Полный размеробломок направляющего пальца с высверленным отверстием и резьбой

Далее все собрал назад.
Использовал ремкомплект заднего тормозного суппорта компании AMIWA артикул 14142694, т.к. он в разы дешевле оригинала, а по качеству совсем неплох.
Запаха китайчатины (как от резинок разных Febest и т.п.) не было. Мейд ин Корея вроде бы.
Использовал из ремкомплекта резинку для направляющего пальца и поменял на всякий случай пыльники пальцев.

Полный размерремкомплект
Остался неразрешенным вопрос, что можно сделать, чтобы сохранить направляющий палец в случае его закисания, когда есть ощущение и признаки что он закис в колодце?
Может быть греть горелкой чугун суппорта в месте нахождения пальца?
Всем удачи.

Рубрики: Мотоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *